Укладка пазогребневых блоков своими руками

Пазогребневые плиты — это гипсовые прямоугольные параллелепипеды с пазами и гребнями с опорной и стыковочной стороны. Стандартный размер плиты составляет 50*66,7*8см, но бывают и нестандартные размеры.

Стоимость пазогребневой плиты (ПГП) — 200-300 рублей за единицу. Можно купить пустотелые и стандартные (полнотелые), очевидно, пустотелые легче. Специалисты утверждают, что пустотелые ПГП не уступают своим увесистым братьям ни по каким показателям, так что зачем напрягаться и поднимать тяжести, выбирайте пустотелые в зависимости от фирмы производителя).

Инфо! Для влажных помещений есть возможность выбора влагостойких плит.

Достоинства пазогребневых плит

На самом деле, в Европе это давно известный и обще популярный материал, до нас мода на него как-то медленно доходит, но не стоит им пренебрегать, ведь у пазогребневых плит есть множество стоящих преимуществ:

Высокая скорость кладки, простота монтажа своими руками

«Сухость», чистота работы (не требуют штукатурки, понадобится лишь специальный цементно-полимерный клей)

Минимальная ширина и высокая прочность соединений

Дешевле кирпичной кладки на 20%

Гладкая итоговая поверхность не требует выравнивания для облицовки, только шпаклевка в случае покраски

Теплоизоляция на уровне бетонной стены в 40 см

Шумоизоляция 43Дб, для повышения есть возможность сдвоенной кладки с отступом в 4 см

Особенность монтажа гипсовых пазогребневых плит

Гипсовые пазогребневые плиты

Перегородка состоит из внешних и внутренних углов, которые подвержены статическим и динамическим нагрузкам. Кроме того, к ним предъявляются требования по отделке. Поэтому рекомендуется выступающие фрагменты закрывать профилями с перфорацией. Данные элементы выравнивают углы и создают защиту от сколов.

При монтаже ПГП используются элементы размерами 30х30 мм. Установка осуществляется с использованием шпателя по схеме:

• нанесите на выступающие фрагменты дверного проёма слой шпатлёвки;
• вдавите уголок в смесь до упора;
• нанесите второй слой строительного раствора;
• выровняйте поверхность.

Когда возведение перегородок происходит из нескольких стен в виде ломаной конструкции, для стыковки используется не только клей, но и непосредственно пазогребневые плиты. Устанавливают блоки перпендикулярно друг на друга с предварительной подрезкой нижней панели. При этом необходимо достигнуть плотного прилегания соседних рядов.

Обустройство перегородки происходит, как правило, на бетонном основании. В качестве крепления можно использовать только клеевой состав. Обусловлено это тем, что средство разработано для прочного соединения разных типов поверхностей.

Укладка пазогребневых перегородок (блоков) своими руками

Установив очередную пазогребневую плиту, пристукиваем её резиновым молотком сверху и сбоку, добиваясь хорошей посадки и плотного примыкания к предыдущей плите (прилегающей стене). Выступающие излишки клея (шпатлёвки), сразу же снимаем шпателем и используем для другой плиты. Промазываем не только горизонтальные, но и отвесные швы.

Каждый последующий ряд плит сдвигаем относительно друг друга, обеспечивая перевязку. Вертикальность перегородки проверяем в ходе работ с помощью отвеса или строительного уровня (см. рис. 2).

Что такое пазогребневые плиты

Пазогребневые плиты — это гипсовые прямоугольные параллелепипеды с пазами и гребнями с опорной и стыковочной стороны. Стандартный размер плиты составляет 50*66,7*8см, но бывают и нестандартные размеры.

Стоимость пазогребневой плиты (ПГП) — 200-300 рублей за единицу. Можно купить пустотелые и стандартные (полнотелые), очевидно, пустотелые легче. Специалисты утверждают, что пустотелые ПГП не уступают своим увесистым братьям ни по каким показателям, так что зачем напрягаться и поднимать тяжести, выбирайте пустотелые (20-27 кг в зависимости от фирмы производителя).

Инфо! Для влажных помещений есть возможность выбора влагостойких плит.

Достоинства пазогребневых плит

На самом деле, в Европе это давно известный и обще популярный материал, до нас мода на него как-то медленно доходит, но не стоит им пренебрегать, ведь у пазогребневых плит есть множество стоящих преимуществ:

1. Высокая скорость кладки, простота монтажа своими руками
2. «Сухость», чистота работы (не требуют штукатурки, понадобится лишь специальный цементно-полимерный клей)
3. Минимальная ширина и высокая прочность соединений
4. Дешевле кирпичной кладки на 20%
5. Гладкая итоговая поверхность не требует выравнивания для облицовки, только шпаклевка в случае покраски
6. Теплоизоляция на уровне бетонной стены в 40 см
7. Шумоизоляция 43Дб, для повышения есть возможность сдвоенной кладки с отступом в 4 см

Советы специалистов

Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:

• во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить. Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов;
• учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать;
• прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат.

Виды пазогребневых плит

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

• не гниют,
• не деформируются,
• не горят,
• не выделяют вредных для человека веществ,
• имеют ровную поверхность.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:

• не токсичность и экологическая дружелюбность;
• повышенная пожароустойчивость;
• отсутствие запаха;
• хорошая шумоизоляция;
  
• высокая стойкость к перепадам температуры;
• устойчивость к гнили и деятельности насекомых;
• паропроницаемость.

Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.

Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.

Установка второго и последующих рядов межкомнатной стены из пазогребневых плит

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

• 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
• 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
• 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.

3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.

5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Пазогребневые плиты. Монтаж перегородок из ПГП.

7 шагов монтажа перегородок из пазогребневых плит

Цель: путем возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) разделить помещение в частном доме 60-х годов постройки на 2 комнаты (санузел и коридор).

Площадь помещения — 35 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра.

Почему пазогребневые плиты?

У перегородок из ПГП есть несколько неоспоримых преимуществ:

— они легко и быстро монтируются;

— выигрывают по стоимости;

— полученная перегородка обладает высокой прочностью;

— поверхность не требует оштукатуривания.

Шаг 1.

Перед монтажом плит основание необходимо обеспылить и прогрунтовать в местах крепления, произвести разметку.

Для монтажа перегородки используется гипсовый клей «ВОЛМА-Монтаж».

Шаг 2.

Монтаж первого ряда.

Обратите внимание необходимо уделить монтажу первого ряда. От того, насколько качественно Вы смонтируете первый ряд, будет зависеть простота работы и качество готовой поверхности.

Первый ряд готов. И обратите внимание, что, так как здесь будет располагаться открытый душевой угол, заднюю стенку мы также выкладываем из влагостойких ПВП, чтобы защитить деревянную часть дома от попадания влаги. Влагостойкие плиты легко отличить от невлагостойких — они имеют зеленоватый оттенок

Шаг 3.

Последующие ряды.

При выкладывании второго и последующих рядов важно обеспечить смещение вертикальных швов для увеличения прочности.

Шаг 5.

Придание прочности конструкции.

Для придания большей прочности конструкции из ПГП рекомендуют прикрепить их к стенам и к полу. Особое внимание необходимо уделить той части корнструкции, где будут располагаться петлевые части дверей.

Шаг 6.

Монтаж верхнего ряда.

Чтобы пройти верхний ряд над дверным проемом необходимо сделать закладную.

Совет. Чтобы не возникало сложностей с последующим шпаклеванием бруса, его с двух сторон нужно зашить гипсокартоном. По ширине брус с гипсокартоном был чуть меньше, чем плита ПГП.

В приготовленный заранее по высоте проем монтируем брус прямо на «ВОЛМА-Монтаж» и сверху устанавливаем необходимые плиты для проема. В дальнейшем, когда все высохнет, примыкание можно пройти сеткой, зашпаклевать.

Обратите внимание, последний ряд мы поставили вертикально, чтобы исключить большое количество подрезки, так как высота позволяла выставить целую плитку, и оказался бы зазор 2-3 см.

Зазор от потолка заполняем монтажной пеной.

В последующем монтажную пену можно скрыть штукатуркой. Для этого необходимо нанести немного смеси вровень с плитой с одной стороны, дождаться схватывания. Потом запенить середину стыка между плитой и потолком так, чтобы оставалось место для нанесения штукатурки с другой стороны. После застывания пены, доработать оставшуюся поверхность штукатуркой.

Шаг 7.

Финишная обработка.

Перегородка получилась ровная, штукатурить ее в дальнейшем не требуется. Пустоты закрываем штукатуркой ВОЛМА-Слой. Для завершения необходимо зашпаклевать стыки плит.

Время работы: 1 рабочий день

Общая площадь возведенных перегородок: 36 квадратных метров

Использованные материалы: грунтовка, гипсовая монтажная смесь ВОЛМА-Монтаж, 106 пазогоребневых плит.

Другие публикации от VOLMA

• УКЛАДКА плитки на пол 0
• Гипсовые штукатурки. Работа над ошибками. 0
• ГРУНТОВАТЬ ИЛИ НЕТ перед укладкой плитки? 0
• ЗАХОДИ, НАЛИВАЙ! 10 вопросов и ответов о наливных полах 0
• С ГЛАЗ ДОЛОЙ: как при помощи гипсокартона спрятать трубы, проводку, балки 0

12 Комментариев 12

• dmitriev01
• 11 сентября 2017, 20:35

• russmasters
• 11 сентября 2017, 20:51 ответил на комментарий dmitriev01

• dmitriev01
• 11 сентября 2017, 23:07 ответил на комментарий dmitriev01

• sergvol73
• 11 сентября 2017, 23:34 ответил на комментарий dmitriev01

• barsaiki
• 11 сентября 2017, 21:36

• V.ivanov
• 12 сентября 2017, 11:49

• ONV
• 18 сентября 2017, 22:23

• KOSmaster
• 19 сентября 2017, 08:37 ответил на комментарий ONV

На кой хрен, эти плиты стали делать (в основном) с отверстиями? Экономия на материале производителем? Из-за этого они резонируют:

• ONV
• 24 сентября 2017, 10:44 ответил на комментарий KOSmaster

• ВикторН
• 19 сентября 2017, 08:29

• ONV
• 24 сентября 2017, 10:57

• AlcIzVl
• 4 октября 2018, 17:23

Здравствуйте!
Ставили такие стены вдвоем с отцом. Опыта практически никакого. 64 квадратных метра. 200 с лишним пустотелых плит. 80 мм. Плиты должны были быть Волма, но по-моему, это была не Волма. Кривых не было. Незначительные сколы на плитах нормальное явление.
Тут говорят один рабочий день, но существенный момент сколько они потратили человеко-часов? Сколько человек бригада. Отцу 65 лет, так что таскал, пилил их я в одного. Времени ушло гораздо больше.
С учётом моих 75 кг плиту весом 22 кг на высоту больше двух метров со стремянки ставить проблематично — делали козлы высотой примерно 1,5 метра. Высота, правда, сложилась из подручного материала — поддонов от этих же ПГП. В виде буквы «П» их сложили и скрепили. Конструкция получилась тяжелая, но надёжная. Для передвижения с одной стороны прикрутили мебельные вращающиеся вокруг оси колёса, так что один человек их легко перемещал.
Материал легко обрабатывается и подгоняется. Пилится обычной ножовкой по дереву. Правда после этого дерево она уже не пилит. Пилить их болгаркой – извращение. Электролобзиком с длинной пилкой: скорость почти та же, а пилок не напасёшься Тупятся быстро.
Делали всё по Волмовской инструкции:
— на пол и стены пробку;
— к полу и стенам через 1,5 метра крепились уголками (100х100х10 мм, толщина 2 мм);
— к потолку крепились прямыми подвесами (между подвесом и потолком пробка по ширине подвеса, шуруп через шайбу с резиновой прокладкой, может это и лишнее было, но лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть);
— в местах, где стены сходятся под углом 135 градусов через ряд укладывал арматуру (по инструкции сделано должно быть именно так, но нигде не видел, чтобы так делали). Арматуры на 8 мм на ближайшем строительном рынке не было. Были шпильки М10, покрасил их предварительно. Так же укрепил угол 90 градусов там, где одна из сторон была 150 мм.
По высоте равняли по лазерному уровню, по длине – полутораметровый уровень.
Высота потолков чуть больше 2,75 м. Для экономии материала половина стен выложена пазом вверх (гребень на нижних спилил-стесал), половина гребнем вверх. В итоге верхний ряд – половина плиты. И класть самый верхний ряд было легче.
Над дверями закладных не делали (для обычных межкомнатных дверей это допускается). После того, как выложили 4 ряда в проемы закрепили бруски вровень с получившейся стеной. На них и смонтировали очередной ряд. И следующий. Когда всё застыло бруски убрали и выпилили проём до требуемой высоты.
Штробы делали самодельным ручным штроборезом: два куска ножовочного полотна (толстые такие, для механических пил по металлу), между ними проволока миллиметров 8, скреплено сваркой, проволока выгнута для удобства держать в руке. Штробится легко и без каких-либо последствий для стен. Этим же инструментом штробили и заштукатуренные гипсом межквартирные стены. Дырки под подразетники обычной коронкой перфоратором в безударном режиме. Подразетники и обычные и глубокие. Полёт нормальный.
Все швы прошлись вибрационной шлифмашинкой, тут надо не увлекаться, т.к. шов крепче, чем сама плита. Дырки в Т-образных соединениях сначала пеной, потом волмой-монтажём или гипсовой штукатуркой.

Проблема:
— Давление стены из ПГП высотой 2,75 м получается меньше, чем от человеческой ноги. Причём нагрузка статическая, а не динамическая. Посчитали, что стены вполне можно поставить на стяжку. Вроде как по Волмовским инструкция это допускается, но профессионалы так делать не рекомендуют и теперь я с ними согласен. От моей неопытности и опыта/добросовестности исполнителей на 73 квадрата положили полусухую стяжку одним «куском». И, разумеется, потом пошли трещины. Трещины стали переходить на стены. В одном месте трещина дошла почти до верха плиты, в другом сантиметров на 15. Стяжку порезал болгаркой на меньшие куски (Блин, ну почему это не сделали те, кто её клал?! Или не сказали мне, что такие площади одним куском не кладутся?!). В местах, где трещины доходили до стен, вырезал куски стяжки (10 см от стены и по 30 см влево/вправо, уложил арматуру заделал в уровень со стяжкой). Трещины дальше не пошли.
— Стены лучше всё-таки зашпаклевать. Под обои, в принципе, можно и так оставить. Но в двух местах углубления мы не заметили. Теперь, когда обои наклеили и покрасили, эти углубления видно. И будут они до новых обоев.
— Клей (Волма-монтаж) надо готовить небольшими партиями. В плохо отмытой таре он очень быстро схватывается. Покупать кучу ведер или идеально их отмывать после каждой партии клея не выход. Вроде всё делали по инструкции на упаковке, но с его быстросхватываемостью была проблема. Может он старый был. Или хранился неправильно. Из мешков для мусора понаделал вкладышей для ведра, мешали клей в них.
Результат:
Стены стоят. На стене висит плазма. Работающие в разных комнатах телевизоры друг другу не мешают. Если по стене стучать кулаком, то она гулкая, но мне трудно представить такую жизненную ситуация. Шум от соседей через эти стены никак не передаётся.
Хороший материал. Только технологии надо соблюдать. А то будет как у нас со стяжкой.

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

• Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
• Простые и полезные советы для строительства.
• Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
• Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
• Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

На нашем форуме размещены все свежие новости строительства, ведь наши специалисты всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы найдете полезную информацию для эксплуатации помещения, инвентаря и так далее. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, выгодно экономически, и предоставляет некий моральный комфорт. И возникает логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш сайт. Именно после посещения этого форума вы ощутите полностью все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы найдете сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из тех рекомендаций можно будет учесть и при обустройстве квартиры. Для осуществления бытовых проектов разного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации посетителей сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.