Stmontag.ru

СТ Монтаж
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно построить цокольный этаж?

Строительство домов

При планировании строительства жилого дома возникает много раздумий и сомнений о том, есть ли смысл в план закладывать возведение цокольного этажа. Чтобы правильно принять решение, нужно сразу разобраться, необходимым ли вам будет в дальнейшем цокольный этаж. Согласно утверждениям экспертов, возведение жилых домов с цокольным этажом будет максимально экономичным и рациональным. Но как же происходит строительство цокольного этажа своими руками без нарушения никаких требований и норм, что действуют в сфере строительства?

Оглавление:

Предназначение цокольного этажа

Возведение домов с цокольным этажом относят к классу экономного строительства. Для начала стоит разобраться, что собой представляет цокольный этаж. Существуют различные разъяснения по этому поводу. Архитекторы говорят, что цокольные этажи — это ничто иное, как подвалы, которые стремятся занять пространство первого этажа. У строителей другая точка зрения: они расшифровывают цокольный этаж как этаж, который располагается ниже уровня земли.

Высота этого этажа согласно стандартам должна быть не менее 2,5 метров. Цокольные этажи могут быть использованы в качестве подвала, погреба или подсобного помещения. Из него также можно сделать гостиную или прочую жилую комнату. К тому же здание, что построено с цокольным этажом, более респектабельно выглядит, да и показатели теплоизоляции дома повышаются.

Если вы проводите строительство дома в городской черте, то вам не помешают лишние квадратные метры. Используя эти излишки по своему усмотрению, в будущем получится быстро окупить окупите все затраты, которые были понесены при строительстве цоколя. Цокольный этаж позволяет забыть о нагрузках, которые оказывают стены дома, что актуально при определенном типе грунта.

Виды цоколя

В строительстве выделяют 3 типа цоколя: выпирающий, заглубленный и цоколь вровень с фундаментом. Заглубленным называют самым распространенный вид фундамента, но не по той причине, что он выглядит красивее всего. Дело заключается в том, что именно эта разновидность цоколя подвергается меньше всего попаданию в него влаги, потому что с него вода стекает быстрее и это защищает от разрушений фундамент, цокольный этаж и стены дома.

Если стены вашего жилого дома тонкие, то в этом случае вам подойдет больше всего выступающий цоколь. Эта разновидность цоколя является наиболее оправданной, если вы хотите обустроить помещение цокольного этажа, которое располагается почти под землей, и, безусловно, должно быть теплым. Но если вы планируете после строительства цокольный этаж использовать для хранения ненужных вещей, то вполне можно сделать цоколь тонким.

Крайне не рекомендуется делать цоколь вровень с фундаментом, так как он будет служить началом стен и не будет давать вам необходимой защиты от влаги. Подобный цоколь нужно еще покрыть гидроизолирующим материалом, что будет неэкономично, да и это не придаст красоты вашему дому.

Строительство цокольного этажа

Мы уже отметили, что высота цокольного этажа должна достигать 2,5 метров, что регламентировано соответствующими документами. Но многие застройщики стремятся её увеличить еще больше, чтобы превратить цокольный этаж в полноценный первый этаж. Для увеличения высоты используют чаще всего технологию выкапывания земли на некоторую глубину, определенную вашими личными потребностями.

Толщина стен

Итак, вы начали строительство своего дома с возведения цокольного этажа. И первый момент, с которым нужно определиться, это толщина стен. Если ваш дом расположен на прочном грунте, вы можете сделать толщину стен цокольного этажа аналогичной толщине стен здания.

Если планируется строить дом на неблагоприятных грунтах, то сделайте стены цокольного этажа несколько толще – будет достаточно 20 сантиметров. При возведении деревянной постройки, можете сооружать цокольный этаж с использованием полнотелых бетонных блоков.

Глубина цоколя

Если под участком почти весь год содержится грунтовая вода в почве на расстоянии одного метра от уровня поверхности, то цокольный этаж рекомендуется углублять не более чем на один метр. В месте, где размещается дом, можно совершить поднятие грунта посредством насыпки почвы вокруг дома. В итоге образуется поднятая площадка, но эта технология строительства цокольного этажа вам обойдется несколько дороже.

Если под домом расположен слишком большой слой грунтовой воды, то можно прибегнуть к таким процедурам, как осушение участка и отведение от фундамента дома воды. Если под жилой постройкой грунтовые воды образуются исключительно по сезонам, то можно использовать методику защиты фундамента от воздействия боковых сил, если почва промерзнет и под специальным углом проложить дренажную магистраль.

Подготовка котлована

На этой стадии настоятельно рекомендуется установить водонапорную колонку, так как в процессе строительства уйдет крайне много воды. Сразу подготовьте ландшафт местности и выройте экскаватором котлован. К примеру, дом, который имеет размер 14 на 11 метров, требует котлована глубиной практически в два метра. Помните, когда копаете яму экскаватор, нужно хотя бы две машины, которые будут в сторону отвозить грунт.

Если приходится рыть котлован ранней весной, то вы можете увидеть на его дне скопленную воду, поэтому в данном случае следует дождаться, пока сама собой уйдет вода. Также вы можете попытаться откачать воду насосом. Экскаватор яму копает не очень ровно, поэтому вам нужно будет ровнять дно и углы котлована.

Подушка

После этого необходимо соорудить бетонную подушку. Сделайте на дне котлована разметку и обозначьте размеры дома. В месте прохождения несущих стен нужно вырыть траншеи. Если вы планируете строить своими руками цокольный этаж, то эту работу вам необходимо делать самостоятельно, как показано на видео о строительстве цокольного этажа.

Обязательно следите за глубиной траншеи, чтобы она получилась не меньше 30 сантиметров. Не помешает укрепить её при помощи досок. Засыпьте её сверху щебнем, проармируйте металлическими прутами и залейте бетоном. После этого необходимо подождать 3 недели.

Гидроизоляция

Далее необходимо перейти к работе, связанной с гидроизоляцией, ведь возведение цокольного этажа связано с фундаментом, а в этом случае важно все правильно сделать. Иначе влага попадет на цокольный этаж, и это в итоге может даже вызвать обрушение части дома или постройки в целом.

С наружной части дома по всему периметру для защиты фундамента необходимо выполнить достаточно широкую отмостку из бетонной смеси. Для избегания разрушения фундамента и цокольной кладки, заглубленной в почву, их обязательно нужно защитить снаружи с помощью специального рулонного гидроизоляционного материала, предварительно разогретого и приплавленного к материалу строительной конструкции.

В этом процессе на сегодняшний день широкое применение нашел гидроизол – практичный и простой в применении материал, который можно купить повсеместно. К тому же стоимость строительства цокольного этажа с его использованием вас приятно порадует. Гидроизоляцию под фундамент выполните следующим образом: уложите сначала слой битумной мастики, затем поместите гидроизол и после этого разместите еще один слой мастики.

Для надежной защиты жилого дома от влаги мало сделать только внутреннюю гидроизоляцию. Квалифицированные специалисты советуют не пренебрегать и проведением наружной гидроизоляции. Где-то в полуметре от стены цокольного этажа выкопайте глубокую яму и заполните ее заранее подготовленными материалами: слой глины, потом слой щебня, затем слой бетонного раствора с добавлением щебня и песка.

Фундамент

Строительство фундамента цокольного этажа подразумевает использование крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки уложить вручную невозможно на свои места, этот процесс требует привлечения специальной техники к работе. При самостоятельном строительстве цокольного этажа чаще всего выбирают ленточный или сборный фундамент.

При расчете его параметров большое значение имеет глубина его заложения. Если у вас получилось по расчетам, что фундамент должен иметь высоту хотя бы 2 метра, то это означает, что необходимо сделать глубину заложения фундамента 2 метра 15 сантиметров. Но не вровень с почвой. Когда фундамент стал прочным процентов на 80, то есть через десять суток после заливки, можно начинать сооружать цоколь.

Фундаментные блоки

Наилучшим способом строительства цокольного этажа по цене является использование фундаментных блоков. Блоки принято размещать по всему периметру дома. Фундаментные блоки должны лежать как можно ровнее, это позволяет в дальнейшем быстрее провести процесс оштукатуривания.

Блоки скрепите друг с другом с помощью цемента. В промежутках между фундаментными блоками нужно организовать специальные отверстия под воду и проводку. Позаботьтесь, чтобы в нулевом помещении окна получились довольно большими, иначе в подвале не будет достаточного количества света.

Не забывайте об отверстиях, которые требуются для вентиляции пространства. Их необходимо делать на расстоянии не ниже 15 сантиметров и на одном уровне с грунтом. Сами отверстия покройте сеткой, чтобы мусор не собирался в них, а зимой закрывайте их плотной тканью. Конечный ряд блоков в итоге должен над землей возвышаться на высоту около одного метра.

Дальше на эти блоки необходимо уложить перекрытие первого этажа, однако рекомендуется сделать поверх блоков пояс. Он выполняет две функции: выравнивание всего яруса по горизонтали и соединение друг с другом блоков. Часто между плитами и блоками кладут кирпич, однако лучше всего соорудить железобетонный пояс – уложить в дощатую опалубку арматуру и залить бетон.

Кладка кирпича

Нижние цокольные ряды будут выступать основой будущих стен, на себя воспринимать всю нагрузку от дома и находящихся в нем предметов и передавать на фундаментные блоки, которые расположены ниже, к ним предъявляются высочайшие требования. Следовательно, схемы кладки кирпичей должны максимально удовлетворять эти требования.

Количество рядов кирпича, которые необходимы для достижения определенной высоты потолка цокольного этажа, стоит определить предварительно. При самостоятельном строительстве цокольного этажа нужно знать и придерживаться некоторых несложных правил. Основой всей дальнейшей работы является возведение первого ряда.

Перед монтажом кирпича на цементный раствор рекомендуется первый ряд уложить «на сухую», без использования связующего вещества. Процедура укладки первого ряда кирпичей осуществляется на слой гидроизоляции, что предварительно уложен на верхнюю поверхность монолитного или блочного фундамента.

Не забывайте соблюдать необходимые геометрические параметры будущего строения. Выводя угловые кирпичи, нужно периодически замерять диагонали и добиваться идеальной прямоугольности стен. Нельзя выполнять работу без контроля прямолинейности и плоскостности рядов, а также без поверки на горизонтальность и вертикальность поверхности ряда.

Выше описанное является особенно актуальным при наличии в стенах дома разных сложных элементов, к примеру, многогранных эркеров, использование в конструкции которых всему изделию придает привлекательный, интересный вид, но существенно усложняет процесс возведения цоколя своими руками.

Перекрытие

Процесс строительства цокольного этажа завершается монтажом железобетонных плитных перекрытий на верхние его ряды. Вместо них вы можете использовать деревянные брусовые перекрытия, совершая черновую и чистовую обшивку пола и обязательно укладывая рулонный или плитный утеплитель.

Читать еще:  Что дешевле пеноблок или газоблок?

Саму опалубку можно купить в готовом виде или возвести самостоятельно. Для опалубки под перекрытие возьмите щиты и доски. Необходимые струганные доски обтешите с той стороны, которую будете крепить к бетону. После этого изготовьте из них щиты, которые необходимо будет закрепить надлежащим образом.

Выдерживайте миллиметровые зазоры между досками и миллиметровые перепады по высоте между двумя досками. Помните, что опалубку нужно делать не вертикальную под фундамент, а горизонтальную.

И напоследок хочется добавить, что цокольный этаж можно возвести и из природного камня, но этот процесс требует от застройщика высокого мастерства, потому что камни встречаются различных размеров и форм. Поэтому мы советуем отдать предпочтение строительству цоколя из красного кирпича, который поддается оштукатуриванию для придания эстетического внешнего вида.

Общие сведения

Нормы

По нормам, высота потолка нулевого этажа обязательно должна быть не меньше, чем 250 см. Углубление нулевого этажа ограничивается уровнем подземных вод – при высоком залегании верховодки, а также на влажных местах подземная часть его, как правило, небольшая. На участке с глубоко размещенными водами грунтового типа цоколь углубляют практически в полной мере, и это снизит затраты на отопление. Итак, следует рассмотреть особенности строительства цокольного этажа.

Обустройство нулевого этажа

Цоколь – это продолжение основания, и потому он может быть сделан из того же материала, что и непосредственно фундамент, или с применением материала стеновых поверхностей. Обычно для возведения нулевого этажа применяют монолитный бетон, кирпич или готовые блоки. Толщина цокольных стен определяется специальным подсчетом.

Роль пола на цокольном этаже играет плита из бетона, и ее производят методом заливки или даже укладывают готовые плиты железобетонного типа. Перекрытия нулевого этажа могут быть из плит, а еще бетонными, и даже деревянными. При огромной надземной высоте цоколя в нем могут быть проделаны окна и двери, и при этом важно располагать их на восточной, южной или даже западной стороне. Расположение оконных рам на северной стенке цоколя способно привести к тому, что начнет скапливаться излишний снег и может быть даже продавливание оконных рам. Цокольные стены требуют обязательной гидроизоляции, а углубленную часть цоколя рекомендовано обрабатывать посредством гидроизоляционных материалов и снаружи, и изнутри для того, чтобы повышать надежность. Надземную часть допустимо гидроизолировать лишь снаружи.

Как правильно построить цокольный этаж.

Итак, при строительстве цокольного этажа нужно помнить о некоторых моментах. Если в вашем доме есть подпол, то цоколь обязательно должен быть покрыт снаружи гидроизоляцией и утеплен внутри. Минимальная высота самого цоколя должна быть 50 см, а цокольного этажа — 1,5-2 метра.

Не следует забывать и об отверстиях для вентиляции цокольного пространства. Их нужно делать на одном уровне и не ниже 15 сантиметров от грунта. Сами отверстия покрывают сеткой, для того, чтобы в них не попадал мусор, а зимой закрывают плотной тканью.

Фундамент с цокольным этажом.

Чаще всего при строительстве цокольного этажа своими руками выбирают сборный или ленточный монолитный фундамент. При расчете параметров фундамента очень важна глубина его заложения. Если по расчетам получилось, что фундамент должен быть высотой 2 метра, то это значит, что глубина заложения должна быть около 2м 15 см и никак не вровень с грунтом.

И только тогда, когда фундамент станет прочным, хотя бы процентов на 80 (это через 10-12 суток после его заливки), начинаем возводить цоколь.

Строительство цоколя.

Цоколь может быть двух типов: монолитный и сборный. Сборный может выкладываться из красного кирпича или другого штучного материала, в том числе и из железобетонных плит. Чаще всего, его возводят из готовых блоков, толщина которых составляет 40-60 см, с шагом в 10 см. Длинна блока при этом составляет 90 — 120 см с шагом в 10 см. Если грунт имеет низкий коэффициент сопротивления, то под блоки фундамента нужно уложить еще подушку из железобетона, которая в свою очередь укладывается на 15-сантиметровый слой песка.

При строительстве монолитного цоколя, как правило, допускает еще большее количество технических ошибок, чем в предыдущем варианте, так как его изготовление гораздо сложнее.

Здесь первым делом, нужно обустроить опалубку для цокольного этажа. К этому времени, фундамент должен быть прочным. Саму опалубку можно приобрести уже в готовом виде или же сделать самостоятельно из струганных досок. То есть необходимые доски обтесываем с той стороны, которая будет прикрепляться к бетону. Далее, эти доски крепим вдоль фундамента или изготавливаем из них щиты, которые тоже нужно будет закрепить соответствующим образом.

Затем в опалубку заливается цементный раствор, который для придания цоколю прочности армируют. Этот процесс производят с помощью арматуры, а точнее арматурной сетки. В армировании используют прутки, толщиной в 1,2 сантиметра. Прутья крепятся перпендикулярно друг другу при помощи сварки. Размеры ячеек этой сетки должны составлять примерно 15 — 25 см. Причем ее крайние прутья не должны доходить до опалубки где-то сантиметров 5 — 10. Подробнее о заливке фундамента своими руками здесь.

Если цоколь по планам должен быть достаточно высоким, то таких сеток понадобится несколько: их располагают на разных уровнях с шагом в 30 — 50 см. Сетки крепятся между собой вертикальными перемычками, которые также изготавливаются из арматуры.

Можно укладывать сетки и так: залить слой раствора в 10 — 15 см, после того, как он загустеет, кладем арматурную сетку, сверху заливаем слоем цементного раствора в 30 — 40 см, а затем опять кладем сетку и заливаем слой раствора и так далее. Когда цемент станет прочным, то есть спустя 10-12 дней, опалубку можно снять.

Цоколь можно построить и из природных камней, однако это требует высокого мастерства, так как камни, как вы знаете, встречаются различных форм и размеров.

Самым распространенным является цоколь из красного кирпича. Его можно штукатурить для придания красивого внешнего вида, или же можно просто использовать декоративный красный кирпич.

Заливка плиты и бетонных стен – создаем сверхпрочную конструкцию

Начинаем возводить фундамент с запланированным цокольным этажом. Схема заливки плиты такова:

  1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок либо щитов. Эти элементы соединяем воедино саморезами и небольшими деревянными брусками.
  2. Армируем опалубочную конструкцию. Важно! Используем для плитного фундамента рифленые и в поперечном, и в продольном направлении прутки сечением порядка 10–12 см. Связываем их проволокой, уложив предварительно на направляющие.
  3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно ставим (вертикально) арматурные стержни.
  4. Заливаем опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка плюс вода). Бетон подаем без перерывов (за один раз). Толщина плиты должна получиться 20–25 см.
  5. Пробиваем бетонный раствор виброрейкой и специальным вибратором (глубинным), тщательно ровняем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4–5 недель, пока плитный фундамент не застынет. Затем можно продолжать бетонные работы. Нам предстоит строительство опалубки для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичным уже описанному. Но в этом случае опалубку лучше делать из полипропиленовых щитов (опять-таки несъемных). Такие изделия станут выполнять функцию теплоизолятора для стен. Это позволит обустроить в цоколе не только хозяйственное, но и полноценное жилое помещение.

Армировать опалубку для стенок нужно в продольном направлении. Причем используемые прутки мы соединяем с ранее смонтированными вертикальными стержнями. Если дом возводится на пучинистых почвах, склонных к подвижкам по горизонтали, рекомендуется обустроить еще один или два армирующих пояса. Заливаем бетон. Желательно за раз. Если так не получается, подаем раствор отдельными слоями. Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую порцию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и основания. Выполняем ее снаружи и изнутри. Внешнюю влагозащиту осуществляем плитами из пенополистирола. Они без труда фиксируются клеящим составом. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем сооружение оклеечными либо обмазочными материалами. Эксперты советуют применять защиту проникающего типа. Она, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка плитного основания требует серьезных временных и трудовых затрат. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают строить основание для цоколя из фундаментных блоков. Их недостаток – крупные габариты и высокая масса. Доставлять такие изделия на место строительства, а также устанавливать их в котлован придется с помощью спецтехники.

Финальная часть работ предполагает установку на сооруженные цокольные стены перекрытия. В качестве такового чаще всего используют железобетонные готовые плиты. Впрочем, нередко вместо них применяются брусовые деревянные перекрытия. Они монтируются намного проще. При использовании брусьев следует утеплить их плитным либо рулонным теплоизолятором, а также в обязательном порядке произвести их черновую и финишную обшивку.

Гидроизоляция цоколя

Обустройство гидроизоляции цоколя должно выполняться в два слоя. Выбор того или иного гидроизоляционного материала во многом будет зависеть от типа материала стен, климатических условий местности, а также некоторых других специфических параметров.

Гидроизоляционным материалом, как гласят правила, должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальна поверхность цокольной части, а также участки и зоны, в который цоколь и фундамент соприкасаются с грунтом.

Для оклеечной гидроизоляции стоит использовать обычный рубероид или толь, которые давно применяются в строительстве различных зданий и хорошо зарекомендовали себя в качестве надежного и недорого гидроизолятора. Хотя многие специалисты выступают против этих материалов, призывая использовать более современные решения. Обмазочная гидроизоляция может быть выполнена при помощи битумной мастики. Стоит отметить, что строить цокольный этаж (как и любую другую конструкцию) можно, используя различные технологии и материалы.

Рулонный гидроизоляционный материал для цоколя.

По большому счету, не стоит лишний раз уточнять, сколько стоит гидроизоляция для цоколя. Дело здесь заключается в том, что необходимо очень качественно и эффективно изолировать все поверхности дома от проникновения влаги. Экономия на этом этапе строительства сыграет против конечного результата, иными словами, она просто неприемлема.

Итак, основным методом строительства цокольного этажа является заливка монолитного бетона. Данный процесс включает в себя несколько этапов, которые будут детально рассмотрены далее:

    В начале размечается территория под строительство. Затем по всей размеченной площади выкапывается котлован. Следует учесть, что глубина котлована не должна превышать глубину подземной части фундамента, то есть средняя глубина котлована составляет 0.5 метра.Данная мера обусловлена назначением гравийной подушки, которая предотвращает деформацию грунта и отводит грунтовые воды. Очень важно при работе экскаватором избегать излишних неравномерных заглублений котлована, так как заполнять такие заглубления путем подсыпки категорически запрещается – это может привести к деформации пола. По этой причине последние пол метра глубины котлована снимаются вручную.

Читать еще:  Что лучше арболит или пеноблок?

Котлован для цокольного этажа

  • Если котлован заполнился водой, следует устроить дренаж и выкачать воду на максимальное расстояние от котлована. Также следует учитывать наличие в почве плывуна, – насыщенного водой грунта, который также следует откачать. После откачки воды следует устроить подсыпку котлована слоями щебня или гравия и песка. Каждый слой по 10 см. Затем слои необходимо утрамбовать.
  • Поверх утрамбованной подушки из щебня и песка заливают 5 сантиметровый слой цемента марки М50 или М100. Это послужит платформой для укладки гидроизоляционного слоя – о нем попозже.

    Гидроизоляционный слой в цокольном этаже

  • Поверх гидроизоляционного слоя наносится основание для пола. Сначала заливается плита, которая служит основанием для стен фундамента и для пола. Затем выполняется опалубка с помощью несъемных досок, которые соединяются саморезами и брусками.
  • Отдельное внимание следует уделить армированию фундамента. Используемая арматура должна быть рифленой продольно и поперечно. Диаметр прутка не должен быть менее 10 см.

    Армирование фундамента цокольного этажа
    Далее следует процесс заливки фундамента. Плиту фундамента заливают бетоном марки М300. Толщина такой плиты составляет более 20 см. Желательно, чтобы бетонная плита залилась одним разом. Заливка плиты отдельными кусками снизит ее прочность и увеличит вероятность деформации. Затем бетон пробивают глубинным вибратором, выравнивают и оставляют сохнуть на срок минимум 28 суток. Дабы ускорить строительный процесс, через несколько дней после заливки бетона начинают возведение опалубки для стен цоколя.

    Заливка фундамента

  • Опалубку стен возводят таким же образом. Для утепления стен используют полипропиленовые щиты. Арматура устанавливается продольно стенам. Таким образом, прутья арматуры из фундамента и опалубки связываются.Чем больше будет поясов обвязки – тем лучше. В среднем используется два пояса на 3 метровую стену. В ситуации с грунтом нестабильной почвой следует применить дополнительные пояса обвязки.
  • При возведении опалубки следует помнить о дверных и оконных проемах, а также о необходимости прокладки металлических труб, через которые будут проходить коммуникации.

    Опалубка для бетона с дверными и оконными проемами
    Заливка бетона производится так же как и в случае с фундаментом, следует осуществить полную заливку площади по возможности сразу. Затем следует оставить бетон для набирания твердости, что занимает в среднем 28 дней.

    Заливка бетона в опалубку цокольного этажа

  • Затем выполняется гидроизоляция стен. Этот процесс будет детально описан ниже.
  • Подземная часть фундамента засыпается грунтом или крупным песком. Смесь не должна содержать крупных частиц, способных повредить теплоизоляционный слой.
  • В конце производятся отделочные и утеплительные работы.

    Утепление цокольного этажа

    Гидроизоляция цокольного этажа своими руками

    Гидроизоляция цокольного этажа включает в себя два этапа:

    1. Гидроизоляция фундамента – после того, как поверх гравийной подушки заливается тонкий слой бетона, на его основание выкладывается слой рулонного гидроизоляционного материала. Поверх него устанавливается еще один слой того же материала. Слои следует приклеить с помощью мастики на основе битума или наплавным способом. Далее следует процесс опалубки.
    2. Гидроизоляция стен – процесс аналогичен предыдущему. Наружную гидроизоляцию выполняют с помощью приклеивания гидроизоляционного материала поверх бетонного слоя. Внутреннюю же гидроизоляцию выполняют с помощью специальных бетонных добавок.Данный метод также называется проникающей гидроизоляцией.

    Гидроизоляция цокольного этажа

    Вентиляция цокольного этажа своими руками

    Вентиляция производится путем специальных отверстий, о которых упоминалось ранее. Такие отверстия выполняют роль источника для естественного обмена воздуха. На этапе проектирования следует учесть, что число таких отдушин должно составлять 1 на 2-3 метра стены. При низкой посадке дома следует увеличить количество отверстий.

    Если же отдушин не хватает для нормального обмена воздуха, следует использовать приточно-вытяжное оборудование. Оно будет выводить отработанный воздух из помещения и подавать свежий. Такая система состоит из двух труб – приточной и вытяжной. Их следует разместить на в разных концах помещения и на разной высоте – вытяжная труба должна находится выше приточной, так как теплый воздух легче холодного. Регулирование воздуха производится шиберными заслонками.

    Вентиляция цокольного этажа

    Правильный выбор сырья

    Каким бы не был цоколь фундамента, его необходимо защитить от влаги и внешних агрессивных факторов погоды. Для этого нужно грамотно подобрать материал кладки.

    Что произойдет, если сырье для кладки будет подобрано неверно:

    1. Образуются пустоты, способствующие проникновению влаги внутрь.
    2. Материал, не устойчивый к морозам, не сможет перенести понижение температуры, что приведет к нарушению целостности цокольной части.
    3. Может возникнуть коррозия от воздействия химических веществ.
    4. Сырье, подвергающееся горению, может увеличить риск пожара в деревянных домах.

    Так как цокольная часть всегда испытывает повышенные нагрузки, выбирают определенный вид материала. Например, если цоколь укладывают из кирпича, используют только полнотелый материал. Если выложить цокольную часть из пустотелого кирпича, существует риск того, что конструкция не выдержит интенсивного давления.

    Целесообразность строительства

    Строительство дома с цокольным этажом считается экономичным, независимо от назначения объекта. По сути, цоколь – это малозаглубленный подвал. С другой стороны цокольный этаж, в отличие от обычного подвала, более универсален в плане эксплуатации.

    В соответствии с современными строительными стандартами, высота потолка должна составлять не менее 2,5 метров. Поэтому применить такое помещение можно в качестве погреба, подвала или подсобки. Известны случаи, когда в таких помещениях обустраиваются комфортные жилые комнаты, которые по уровню удобства эксплуатации ничем не уступают комнатам, расположенным на первом этаже.

    Подытоживая тему необходимости цоколя, отметим то, что решившись на такое строительство, вы можете рассчитывать на существенное увеличение показателей теплоизоляции дома.

    Разновидности цоколя

    Перед тем как решить, из чего строим цокольный этаж своими руками, нужно определиться с типом конструкции.

    В настоящее время повсеместно применяется 3 категории цоколя:

    • конструкция в одной плоскости с фундаментом и стеной;
    • выступающая конструкция;
    • западающая конструкция.

    Несмотря на то, что все три разновидности выполняют сходные функции, они отличаются рядом эксплуатационных особенностей, которые необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.

    Западающий цоколь получил наибольшее применение и считается традиционным для малоэтажного строительства. Надо понимать, что данная конструкция менее всего подвержена воздействию избыточной влажности, так как вода быстро стекает не задерживаясь. Но в этом случае необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции цоколя, чтобы фундамент и прилегающие стены были сухими.

    Строительство выступающего цоколя оправдано в том случае, если толщина стен в доме небольшая. В результате цоколь поспособствует увеличению теплоизоляционных свойств постройки.Именно поэтому такое решение целесообразно,если в помещении цокольного этажа будут обустроены жилые комнаты.

    Конструкция в одной плоскости -это оптимальное решение, если жилой дом строится с большим подвалом. Обустройство заглубленного цоколя допускается на грунтах с нормальным уровнем влажности и с глубоким залеганием грунтовых вод.

    Приступаем к строительству

    Для начала определимся с толщиной стен. В том случае,если постройка располагается на плотном грунте, стены цоколя достаточно сделать в толщину стен основной постройки.

    Если строительство проводится на грунтах с повышенным содержанием песка или глины, толщина стен цоколя должна на 20-30 см превышать толщину несущих стен здания. При постройке деревянных зданий, цоколь можно построить из бетонных полнотелых блоков. Такое решение позволит сэкономить время и снизить себестоимость строительства.

    Теперь несколько слов о высоте цокольного этажа. При постройке современных зданий высота цоколя увеличивается по требованию заказчика. Для того чтобы цокольный этаж сделать полноценным первым этажом, выкапывается более глубокий котлован, чем это предусмотрено нормами строительства обычного дома.

    Глубину цоколя определяют не только пожелания заказчика, но и ряд параметров, среди которых, например, содержание грунтовых вод. В том случае, если грунтовая вода содержится в почве на расстоянии одного метра от поверхности в течение всего года, углублять цоколь можно не более чем на 1 метр.

    Если есть необходимость в большем заглублении можно применить насыпку сухой почвы. В итоге появляется возможность повысить уровень грунта и, как следствие, получить возможность увеличить внутреннее пространство в цокольном этаже. Впрочем, такое решение обернется дополнительными затратами.

    Копаем и обустраиваем котлован

    Для копки котлована потребуется экскаватор и хотя бы одна машина под вывоз грунта. Ведь даже небольшой загородный дом с длиной стен в 10-15 метров потребует глубины котлована не менее 2 метров.

    Несмотря на применение экскаватора, потребуется физическая сила для обработки углов ямы и выравнивания поверхности дна.

    Важно: Нужно быть готовым к тому, что при выемке грунта на дне ямы буде скопление воды.
    Это не страшно, так как в течение суток вода уйдет.
    Если воды много, процесс можно ускорить, применив насос.

    Делаем подушку

    На дне котлована потребуется обустроить бетонную подушку:

    • для этого делаем разметку с обозначением размеров дома;
    • на месте несущих стен роем траншеи глубиной не менее 40 см и шириной на 20 см больше, чем предполагаемая толщина стен;
    • на дно траншеи выстилаем слой песка толщиной 5-10 см;
    • в траншее делаем опалубку из досок или из ламинированной фанеры с тем расчетом, чтобы эта конструкция была на 10 см выше поверхности грунта;
    • внутри опалубки укладываем обвязку из арматурных прутьев;
    • далее готовим бетон из расчёта 3 части цемента М400, 4 части сеяного песка и 3 части мелкого щебня;
    • тщательно вымешенный бетон заливаем в опалубку и разравниваем;
    • к последующим строительным работам можно приступать примерно через 2 недели, ровно столько времени требуется для того чтобы бетон высох.

    Делаем гидроизоляцию

    Гидроизоляция необходима для того чтобы защитить стены цоколя от избыточной влажности и, как следствие, от постепенного разрушения.

    Бетонная подушка изолируется битумной мастикой и рулонными гидроизоляционными материалами такими,например, как «Гидроизол». Кроме того, с внешней части дома обустраиваем бетонную отмостку по всему периметру стен. Отмостка исключит проникновение сточной воды к фундаменту и к цокольной кладке.

    Делаем фундамент

    Сократить сроки выполнения строительных работ позволяет применение крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки изготавливаются в промышленных условиях и цена их высока. Если вы хотите сэкономить деньги и об экономии времени не задумываетесь,можно сделать фундамент своими руками.

    Читать еще:  Как отделать дом снаружи дешево и красиво?

    Самостоятельное изготовление фундамента во многом схоже со строительством бетонной подушки. Но есть одно отличие – монолитный ленточный фундамент проходит не только по периметру внешних стен, но и под внутренними перегородками.

    Для устройства фундамента также делается опалубка с внутренней обвязкой из арматурных прутьев. Внутрь опалубки заливается бетон. Бетон можно заливать слоями, но с перерывом не более суток, чтобы конструкция получилась монолитной. Приступать к сооружению цоколя можно через две недели, то есть тогда, когда фундамент полностью схватится и высохнет.

    Строим стены цоколя

    Строительство цокольного этажа можно выполнить из готовых фундаментных блоков. Такие стройматериалы, из-за крупных габаритов,предполагают,необходимость в применении спецтехники, что сказывается увеличением себестоимости строительства. Блоки фиксируются на месте цементно-песчаным раствором.

    Важно:В процессе строительства цокольного этажа не следует забывать о строительстве вентиляционной системы.
    С технологией строительства систем естественной и принудительной вентиляции вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях на нашем портале.

    Инструкция строительства верхней половины цокольного этажа допускает применение силикатного кирпича. Использование такого стройматериала не предусматривает использование спецтехники.

    Кладка обустраивается на цементный раствор. Кирпич выкладываем как можно ровнее, для того чтобы впоследствии было проще его оштукатурить. В итоге кладка должна быть выше уровня земли примерно на метр. Поверх кладки делаем опалубку и заливаем железобетонный пояс, который упрочнит всю конструкцию.

    Делаем перекрытие первого этажа

    Перекрытие первого этажа – это сложная инженерная конструкция,прочности которой должно быть достаточно для безопасной эксплуатации здания. Для того чтобы гарантировать безопасность и эффективность использования объекта, перекрытия рекомендуется строить с применением готовых железобетонных плит.

    Впрочем, плиту перекрытия можно изготовить самостоятельно.

    Делается это следующим образом:

    • В помещении цокольного этажа строим железобетонные колонны,верхняя часть которых должна выходить на предполагаемый уровень перекрытия. Чтобы исключить вероятность обрушения перекрытия, колонны должны быть на расстоянии около 3-4 метров друг от друга.
    • Поверху колонн и стен обустраивается дощатая опалубка, поверх которой делается арматурная обвязка. Обвязку скрепляем с арматурой,применённой при возведении колонн.
    • Далее, в соответствии с ранее описанной технологией, изготавливается бетон, который заливаем в опалубку.

    Зачем нужен цокольный этаж в доме

    Берите бумагу и карандаш, посмотрим плюсы и минусы цокольного этажа, который будет, как бы, «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

    • Во-первых, в цокольном этаже можно разместить все технические помещения дома. Это котельная, прачечная, мастерская, сауна, баня, гараж, кладовые, хранилища для топлива (пеллеты, дрова). То есть, можно все технические и подсобные помещения разместить в цокольном этаже, а первый этаж сделать полностью жилым.
    • Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным и он позволит иметь на первом этаже дома весьма комфортную температуру. В то же время сам цоколь можно не отапливать так сильно, держать там температуру 16-18 градусов по Цельсию.

    При этом, если температура в цоколе будет +16С, то гораздо проще поддерживать на 1 этаже температуру в +22С, а полы так и вовсе не будут холодными в зимний период.

    Материалы, особенности и этапы строительных работ

    Чаще всего для сооружения цоколя используют варианты

    • с цельным бетоном;
    • с кирпичом;
    • с заводскими фундаментными блоками.

    Для устройства напольных поверхностей цоколя обычно применяются бетонные плиты или стяжка. Иногда отделку полов дополняют деревянными элементами. В варианте с цокольным этажом, находящимся существенно выше уровня земли, допустимо оборудование окон и дверей.

    Особенности строительства цоколя

    Важный момент! Не следует заниматься устройством дверных или оконных проемов в стене, обращенной на север. В зимнее время года северная сторона будет подвергаться серьезной снеговой нагрузке, что может привести к деформации или повреждениям окна или двери.

    Оптимальный стандарт высоты для цокольных помещений – 2,3-2,5 метра. Если вы хотите сделать цоколь полноценным этажом, вам не обойтись без устройства котлована серьезной глубины, а это не всегда возможно, и очень часто – нерентабельно.

    Толщина стен нулевого яруса чаше всего соответствует аналогичному показателю стен самого здания. Однако такое решение будет разумным только том случае, если постройка стоит на прочной и не подверженной смещениям грунтовой основе. Если мы имеем дело с проблемной почвой, то стены цоколя должны быть толще, как минимум, на 20 сантиметров.

    Для стен цокольных помещений расположенных в домах из натурального дерева, лучше всего подойдут некоторые разновидности полнотелых бетонных блоков.

    Последовательность действий

    Разумеется, важнейшим этапом работ является подготовка ямы (котлован) и обустройства площадки под нее.

    Допустим, в ваших «владениях» проявляют серьезную активность грунтовые воды. Тогда вам обязательно придется провести комплекс мероприятий, направленных на то чтобы отвести подземные воды от места, где будет располагаться фундамент. Самыми простыми вариантами считаются специальная дренажная магистраль или процесс осушения данного небольшого участка.

    Если мы точно знаем о высоком уровне залегания грунтовых вод, можно произвести подъем уровня грунта на участке будущей стройки. Однако такой подход подразумевает серьезные временные, финансовые и трудозатраты. В связи с этим многие строители применяют альтернативный вариант – углубления нулевого яруса на минимальное (допустимое) расстояние. Конечно, в этом случае придется довольствоваться невысоким цокольным этажом.

    О котловане

    Подготовка траншеи под фундаментальное основание – начальный и один из самых важных этапов сооружения цоколя. Глубина ямы должна превышать глубину основного подземного фундамента на полметра. Данный запас мы используем для того чтобы создать специальную «подушку», с помощью которой будут отводиться грунтовые воды.

    Мы должны получить на выходе равномерно заглубленный котлован. В связи с этим рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора, который сделает основную часть работы. Последний слой грунта в тридцать-пятьдесят сантиметров лучше снимать при помощи лопаты. Кроме того обязательно следует провести выравнивание углов траншеи (вручную). В случае, если на участках дна остались лужи воды, из необходимо откачать с помощью насоса или дождаться пока вода высохнет сама.

    Следующий шаг – устраиваем подушку. Необходимо засыпать дно ямы слоем щебенки толщиной не более 50 миллиметров. Далее проводим трамбовку подсыпки. Заетм насыпается песчаный слой, его также надо утрамбовать, а затем полить несколько раз для того чтобы песок качественно уплотнился.

    Пришло время приготовления раствора (бетон не ниже М100 + вода). Осуществляем полив утрамбованной поверхности готовым раствором, в результате образуется 5-сантиметровый слой бетона (плюс-минус сантиметр). Таким образом мы выравниваем основание одновременно устраивая простейшую гидроизоляцию. Когда раствор «схватится», следует обеспечить дополнительный гидроизоляционный слой для защиты бетонной основы. Для этого можно использовать различные виды рулонных материалов (вспомним о рубероиде). Гидроизоляцию укладываем двумя слоями, соединение которых осуществляем, использую битумную мастику или метод наплавки. Одним из данных способов производится также и крепление изоляции к бетонному основанию.

    О фундаменте и стенах

    Приступаем к сооружению фундамента.

    Последовательность работ в данном случае будет такой

    1. Выполняем конструкцию несъемного варианта опалубки, для этого используем щиты или доски
    2. Далее переходим к армированию опалубки. Для этого нам понадобится соответствующее количество рифленых прутьев, имеющих сечение от 10 до 12 сантиметров.
    3. В секторах, где в дальнейшем будут возведены стены, необходимо установить ряд дополнительных стержней арматуры (вертикальных).
    4. Пришло время заливки опалубки. Процесс заливки бетона должен быть непрерывным. Получившаяся плита должна иметь толщину двадцать – двадцать пять сантиметров.
    5. Теперь в бетоне необходимо пробить отверстия при помощи глубинного вибратора и виброрейки для выравнивания залитой поверхности.

    Далее берем вынужденную паузу (примерно месяц) до полного высыхания раствора. После этого можно переходить к следующему этапу – изготовлению опалубки для стеновых конструкций цокольного этажа. Для строительства данного вида конструкции лучше всего использовать несъемные щиты из полипропилена. Такой вид опалубки будет одновременно играть роль дополнительного утеплителя.

    Для армирования опалубки стен нулевого яруса выбираем продольное направление. При этом арматурные прутья, которые мы используем в данном случае, следует соединять с уже закрепленными вертикальными прутьями (см. выше). Если вы собираетесь строить на участке с пучинистыми почвами, рекомендуем не ограничиваться одним армирующим поясом (как минимум, два).

    Итак, снова производим заливку бетонного раствора. Рекомендуем произвести данную «процедуру» за один раз. Допустим, что это невозможно, по тем или иным причинам. В этом случае осуществляем подачу раствора слой за слоем, с соблюдением важного условия: после того, как с заливкой первого слоя будет закончено, берем трехдневную паузу и лишь затем продолжаем работу.

    По истечении месяца начинаем устройство гидроизоляционного слоя полов и каждой стены. Гидрозащита должна быть устроена как внутри, так и снаружи. Для обустройства внешнего слоя изоляции рекомендуем использовать пенополистироловые плиты. Их без труда можно зафиксировать при помощи специального клея. Для надежности можно произвести дополнительный крепеж, используя дюбели. Внутренний слой гидроизоляции создаем при помощи обмазочных или оклеечных материалов.

    О завершающей стадии

    В рамках заключительного этапа работ необходимо произвести установку перекрытий на каждую из сооруженных стен нулевого яруса. Чаще всего для устройства перекрытий применяются разновидности готовых плит из железобетона. Однако существует и весьма популярный вариант с использованием деревянных брусовых перекрытий. Монтировать их намного проще, чем конструкции из железобетона.

    Видео: Строительство цокольного этажа

    Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

    При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

    Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

    Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector