Монтаж цокольного сайдинга на винтовые сваи
Отличным вариантом для отделки цоколя является цокольный сайдинг. Эти панели отличаются прочностью и устойчивостью к перепадам температурных режимов. Важно выбрать качественный материал, чтобы быть уверенным в надежности облицовки. Для этого обращают внимание на:
- Цену. В этом случае, чем выше стоимость, тем качественнее плиты.
- Стык. Если сложить 2 элемента так, как они будут смотреться на цоколе, то стыка видно не должно быть.
- Надежность крепления. Отлично если на элементе отсутствуют недостатки, в том числе трещины, сколы и шатание. В противном случае панель отвалится в непредсказуемый момент, как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации.
- Качество декоративного покрытия. Цокольный сайдинг должен быть равномерно окрашен без проплешин, пузырей или других недостатков.
Пользуясь такими правилами можно выбрать качественный материал, который прослужит длительное время без проблем. Важно упомянуть, что цокольный сайдинг используют для отделки фасада в целом, а не только для фундамента.
Цокольный сайдинг
Зданием на винтовых сваях проще и дешевле всего обшить таким материалом. Облицовка обладает следующими преимуществами:
- низкая стоимость (даже с учетом комплектующих изделий);
- простота монтажа своими руками;
- долговечность;
- износостойкость;
- устойчивость к гниению и возникновению плесени;
- широкий ассортимент цветов;
- простота эксплуатации.
Но наряду с достоинствами сайдинг и обладает рядом недостатков. Например, он не подойдет при необходимости утеплить цоколь дома на винтовых сваях.
Технология монтажа
Сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать порядок работ и нюансы их выполнения. Устройство цоколя выполняется в следующем порядке:
- Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь закрепляют нижнюю планку. Она располагается параллельно земле. Расстояние от поверхности почвы назначаются равным 150—200 мм. Такой зазор необходимо для поднятия обшивки над грунтом. Расстояние от панелей до грунта после монтажа должно равняться 50—70 мм. Эта прослойка компенсирует пучение грунта в зимний период. В теплых регионах или на крупнообломочных основаниях зазор можно делать меньше.
- Деревянные доски прикрепляют к сваям. Для этого к оголовкам требуется заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
- Аналогично первой крепят планку в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте.
- Между продольными направляющими иногда выполняют вертикальную обрешетку. Необходимость в ней зависит от высоты цоколя. При высоком поднятии здания из земли стоит предусмотреть дополнительные элементы в качестве усиления.
- Сайдинг начинают монтировать с нижней стартовой планки. На нее устанавливаются цокольные панели. Крепление элементов на обрешетку выполняется с помощью саморезов. Для устройства углов потребуются специальные профили.
- Чтобы отвести осадки от цокольной части на сайдинг устанавливают отливы.
- Отделка нижней части дома завершается после оформления зазора между землей. Пространство необходимо закрыть так, чтобы оставалась возможность для проникновения воздуха, но мелкий мусор, насекомые и прочая живность не имели доступа.
Все деревянные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими составами. Это необходимо для предотвращения поражения грибком, плесенью и гниением. В качестве дополнительных мероприятий можно выполнить противопожарную обработку антипиренами.
Сайдинг является наиболее распространенным вариантом. Отделка здания в этом случае выполняется легко и быстро. Устройство стоит начинать после завершения строительства дома, когда все коммуникации уже подведены. Чтобы трубы не замерзали в проветриваемом подполье, их оборачивают теплоизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей применяется минеральная вата. Можно использовать готовые элементы теплоизоляции для труб, а можно сделать утепление с помощью минераловатных матов (завернуты в рулоны).
Обратите внимание на мягкую гидроизоляцию отмостки
Сайдинг станет отличным вариантом для того, чтобы закрыть пространство под домом. Для крепления панелей к обрешетке необходимо подготовить саморезы.
Технология монтажа навесной отделки цоколя
Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.
Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.
После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.
По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.
Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.
Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:
- деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
- плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
- дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).
Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.
Навесной цоколь. Этапы монтажа
До начала работ нужно определиться с тем, чем вы хотите обшивать цоколь в свайном фундаменте. Как мы уже говорили, выбор здесь достаточно широк. Из предлагаемых на рынке материалов (профнастил, сайдинг, плоский шифер, термопанели) наибольшей популярностью пользуется цокольный сайдинг.
Это пластиковые панели, на поверхность которых нанесена фактура кирпичной кладки, древесины или натурального камня. Работать с ними легко и просто. Самая дорогая операция – финишная отделка цокольному сайдингу не нужна. Срок его службы составляет не менее 30 лет. Немаловажно и то, что ПВХ пластик не гниет и не требует обновления подкрашиванием.
В комплекте с пластиковой облицовкой продаются фасонные элементы (внешние и внутренние углы, стыковочные, стартовые и финишные планки).
Монтаж пластикового экрана своими руками может сделать любой новичок.
Опишем основные этапы этой работы:
- До начала обшивки свайного фундамента по внешнему контуру здания снимают часть грунта (глубина выемки 20-30 см и ширина 50-60 см). На дно укладывают рубероид и сверху засыпают его песком. Это делается для того, чтобы защитить металл винтовых свай от дождевой и снеговой влаги. Для быстрого отвода воды в песчаную подушку укладывают дренажную трубу;
- Процесс отделки включает установку обрешетки (каркаса), к которой будет крепиться сайдинг. Обрешетка состоит из двух или трех горизонтальных рядов деревянных брусков или профильной трубы 40х20 мм. Каркас фиксируют к сваям через стальные уголки (кронштейны), приваренные к их поверхности. Размер уголков подбирают таким, чтобы облицовка выступала за поверхность ростверка на 3-4 см;
- На установленный каркас крепят угловые элементы сайдинга, стартовый профиль и начинают монтаж панелей, двигаясь от угла слева направо. Между обшивкой и поверхностью отмостки оставляют зазор 3-5 см. Он выполняет две задачи: вентилирование подполья и компенсацию морозного пучения грунта;
- Обшивку крепят саморезами, вкручивая их в обрешетку через овальные отверстия, сделанные в пластике. Для исключения термического деформирования панелей, саморезы на 1-2 мм до их поверхности. Это дает возможность пластику без коробления расширяться и сжиматься под действием температуры окружающего воздуха;
- Закончив обшивку, к несущей раме фундамента крепят отливы из листовой стали, покрытой полимерной пленкой. Они прикрывают линию стыка панелей с обрешеткой.
При использовании для обшивки цоколя цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 16 мм или плоского шифера от монтажа обрешетки можно отказаться. Жесткость этих материалов достаточно высокая. Такую облицовку не поведет в сильные морозы и летнюю жару.
Следует заметить, что, сэкономив на обрешетке, вам придется потратиться на отделку. Оставлять невзрачный серый шифер или ЦСП без декоративного слоя – не лучший вариант. Для облагораживания этих материалов придется нанять штукатура.
Рассматривая материалы для отделки свайного фундамента, обратим внимание на термопанели из пенополиуретана. В отличие от ПВХ сайдинга они совмещают в себе сразу три функции: экрана, отделки и утеплителя.
К разряду бюджетной облицовки можно отнести профнастил. Технология его монтажа принципиально не отличается от установки на обрешетку цокольного сайдинга, плит ЦСП и термопанелей. Для работы лучше всего подходит профлист марки С (стеновой). Он легок и имеет небольшую высоту волны.
Кроме материала однотонной окраски, сегодня можно приобрести профнастил с рисунком, имитирующим каменную кладку. Невысокая цена и долговечность делают этот вариант обшивки достаточно популярным. Он хорошо сочетается со стенами из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна и фасадом, обшитым пластиковыми панелями.
Виды цокольного сайдинга
В основном цокольный сайдинг производится из полипропилена и ПВХ. Такой материал:
не подвержен коррозии и плесени;
эффективно справляется с большими перепадами температур.
Это позволяет ему служить достаточно долго, так как он устойчив к действию внешних факторов. Производители заявляют для такого сайдинга срок службы около тридцати-сорока лет.
не горит (материал из полипропилена без специальных противопожарных добавок этим похвастаться не может);
а также достаточно стоек к механическим воздействиям.
Существуют и акриловые покрытия, во многом они похожи на виниловые, но производятся по другой технологии. Их наивысшая рабочая температура – до 85 градусов, тепловое расширение ниже, а цена несколько выше.
Пластиковый сайдинг дешев, монтаж цокольного сайдинга из полимеров прост, а сам он не требует обслуживания при эксплуатации.
Из минусов можно назвать достаточно большое тепловое расширение и низкую огнестойкость – даже если материал не горит, он будет плавиться.
Производят панели и из металла – из оцинкованной стали. После этого поверхность либо окрашивается, либо покрывается полимерной пленкой. Металлические сайдинговые панели:
достаточно прочны и устойчивы;
выдерживают достаточно значительные механические воздействия;
за счет полимерного покрытия металлический сайдинг стоек к ржавчине;
металлическая пластина устойчива к огню.
Следует заметить, что металлический сайдинг достаточно тяжел, и его транспортировка и монтаж не слишком удобны, а массу стоит учитывать при монтаже – не все здания рассчитаны под такие нагрузки. Цена металлического покрытия также достаточно высока.
Фиброцементные панели изготавливаются из армирующих волокон, связанных цементом и спрессованных. Этот материал:
Однако он довольно хрупок.
Выбрать подходящий материал для облицовки можно, учитывая такие параметры, как цена, срок службы и индивидуальные особенности здания, а также личные предпочтения.
Цветовые решения цокольного сайдинга достаточно разнообразны. На рынке доступен цокольный сайдинг под кирпич, цокольный сайдинг под камень, а также другие варианты. Материал может имитировать любую разновидность камня или кирпича, с самыми различными цветами, фактурами, размерами элементов и так далее. В качестве примера: вы можете приобрести покрытие, которое имитирует состарившийся кирпич, и оно будет повторять его с достаточной точностью – вплоть до трещинок и выкрошившихся участков.
Существует технология изготовления, которая подразумевает снятие слепка с реальной поверхности – кирпичной или каменной стены. Потом этот слепок используется как пресс-форма для отливки пластиковых панелей.
Руководство по монтажу цокольного сайдинга
Использование цокольного сайдинга для облицовки фундамента и цоколя здания очень популярно в настоящее время. Благодаря различным формам, цветам и фактурам дом с такой отделкой выглядит красиво и благородно. Порой даже невозможно отличить сайдинг от натурального камня, пока не присмотришься повнимательнее.
Применение цокольного сайдинга в облицовке фасада дома на фото
Расчет цокольного сайдинга на дом
При расчете необходимого количества сайдинга для облицовки цоколя кроме самого цокольного сайдинга потребуется узнать количество дополнительных материалов:
- наружный угол цокольного сайдинга;
- стартовая планка;
- J-профиль цокольный;
- отлив металлический.
то есть чтобы высчитать необходимое его количество, мы берем длину с участков под наклоном и делим на 3,66, получаем количество J-профиля.
таким образом, зная длину периметра и длину 1 отлива, рассчитываем необходимо количество.
Как крепить цокольный сайдинг?
Мода на отделку дома цокольным сайдингом пришла к нам и северной Америки, где такой вид облицовки домов стал популярен еще несколько десятков лет назад. В настоящее время практически на каждом доме или здании встречается сайдинг, видов которого придумано очень много.
Цокольный сайдинг имеет такие характеристики:
- обладает особыми прочностными характеристиками,
- не подвержен воздействию погодных условий,
- не гниет
- не поддается коррозии,
- выдерживает температуру от -40 до +50 градусов,
- не плавится
- и не выгорает.
- имеется множество видов, цветов и фактур.
- Срок службы сайдинга до 50 лет.
Благодаря отделке фасадов данным материалом дом приобретает красивый и благородный вид. Еще один большой плюс в пользу выбора цокольного сайдинга, за ним практически не нужен никакой уход, в отличие от других материалов, например, бетон, кирпич, деревянная доска.
Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:
- установка цокольного сайдинга всегда выполняется в направлении слева на право;
- так как сайдинговые панели могут менять свою длину из-за перепадов температур, следует оставлять небольшой зазор от 2 до 15 мм в зависимости от температуры;
- при установке панелей в холодный период времени весь материал должен храниться в теплом помещении, это увеличивает его гибкость;
- в качестве изоляции применяются дышащие материалы без фольги;
- на начальном этапе работ следует выровнять рабочую поверхность стены, или установить обрешетку, полые пространства которой в дальнейшем заполнятся утеплителем;
- гвозди и саморезы необходимо выбирать с антикоррозийным эффектом;
- все крепежные изделия должны проникать внутрь материалов не менее, чем на 10 мм.
Просмотр видео-инструкции правильного монтажа цокольного сайдинга даст наглядное понимание процесса, что поможет упростить работу:
При монтаже цокольного сайдинга приходится монтировать углы здания, которые бывают внешние и внутренние:
- Внешний угол крепится снизу на стартовую планку к обрешетке и закрепляется саморезами.
- Так как у цокольного сайдинга нет внутренних углов, то панели во внутреннем углу крепятся с помощью двух J-профилей.
Отделка фундамента цокольным сайдингом
Всем известно, что фундамент является основой дома. Так как фундамент и цоколь являются наземной частью дома, они более всего подвержены разрушению. Было бы очень красиво и эффектно отделать фундамент натуральным камнем, но не каждому это по карману. Если ремонт фундамента осуществлять при помощи штукатурки, то рано или поздно свежие следы начнут выделяться на старом фоне, как бы хорошо не был подобран цвет раствора. Наилучшим вариантом облицовки основы дома является цокольный сайдинг, который монтируется к фундаменту по тому же принципу, что и на цоколь здания. Можно подобрать различные фактуры сайдинга для отделки фундамента и цоколя здания, это будет смотреться очень оригинально, и выделяться на фоне других домов.
Для отделки свайного фундамента цокольным сайдингом:
- необходимо сначала установить деревянную обрешетку по периметру,
- углы обрешетки закрепить металлическими уголками
- далее крепление сайдинговых панелей происходит по той же схеме, что и на цоколь.
Цокольный сайдинг для винтовых свай
Видео
Еще раз о том, как производится обшивка дома цокольным сайдингом, смотрите на видео:
Монтаж сайдинга дело достаточно простое, которое требует внимательности и точности в расчетах, а также терпения и усердия в работе. Закончить все работы по облицовке фасада цокольным сайдингом можно за один день.
Этапы монтажа сайдинга
Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.
Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.
Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.
Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:
- саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
- молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
- ножницы по металлу и нож-резак;
- циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
- складная линейка, рулетка и угольник;
- уровень, бечева и отвес.
Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.
Подготовка поверхности и утепление цоколя
Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.
Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.
Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.
Места проколов заделываются пеной.
Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками
Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.
Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.
Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.
Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.
Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.
Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.
Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.
Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей
Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:
- Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.
Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.
Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.
Устройство навесной конструкции
При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:
- Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
- Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
- Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
- По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.
Крепление панелей на деревянную обрешетку.
Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:
- Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
- Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
- Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
- Эстетичный внешний вид.
- Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.
Особенности монтажа на винтовые сваи
Дома могут строиться на винтовых сваях. Они используются там, где невозможно выровнять грунт полностью, либо в случае, когда это требует слишком много времени, которого у хозяев нет.
Перед монтажом цокольного сайдинга в такой ситуации нужно провести тщательную обработку винтовых свай. Они обрабатываются гидроизоляционными средствами. Затем проводятся дренажные работы. Важно избавиться от всего мусора и всех растений под домом, избавиться от мышиных гнезд и нор других зверей.
После подготовительных работ сайдинг устанавливается тем же способом, как и при облицовке обычного цоколя.
Требования к созданию
Создание цоколя нуждается в соблюдении следующих требований:
- Работы должны проводиться квалифицированными специалистами с большим опытом работы, что исключает допущение ошибок.
- Цокольная часть здания нуждается в теплоизоляции, что позволяет избежать деформации фундамента, установленного на пучинистых слабых почвах.
- Отмостка должна создаваться с уклоном от здания, чтобы предотвратить скопление влаги под фундаментом, приводящего к размытию основания под ним.
- Минимальная высота цоколя должна составлять 50 см согласно действующим требованиям СНИП. Определяя максимальное расстояние от земли, важно учитывать высоту снежного покрова в регионе.
- Следует использовать для облицовки качественные, прочные и долговечные материалы.
- Для отвода воды от здания из водосточных труб используются лотки из пластика или бетона.
- В подножии постройки нужно обустроить продухи для обеспечения естественной вентиляции. В зимнее время года созданные отверстия нужно закрывать.
Несоблюдение перечисленных требований способно негативно сказаться на эксплуатационных характеристиках цокольного помещения и здания в целом. Важно подходить к обустройству конструкции с ответственностью, чтобы предотвратить поражение плесенью и гниение балок пола, и дальнейшее разрушение конструкции.
Как сделать и облицевать цоколь для свайного фундамента и стоит ли его утеплять?

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?
Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.
Кирпичная кладка
Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи, подобный тип цоколя возводят нечасто.
Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).
Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы, причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.
Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи, например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.
Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер
Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль
Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку. Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.
Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.
Навесная облицовка
Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки
Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.
Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.
Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя
Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП
Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.
Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.
Соорудить цоколь вокруг свайного фундамента, будь то кирпичная кладка или навесная облицовка, — задача несложная. Для снижения расходов с ней вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу
Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.
Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?
Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.
Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям
Пример утепления цоколя и последующей отделкой цокольным сайдингом
Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS , коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!