Как поднять стену каркасного дома одному?

Существует несколько веских причин, которые могут заставить владельца задуматься о транспортировке своего жилья. Чаще всего они связаны с тем, что здание:

• базируется чересчур близко от газовой магистрали;
• не соответствует архитектурной задумке по застройке местности;
• частично располагается на примыкающем участке;
• не соответствует санитарным нормам относительно дистанции от забора, соседского строения либо скважины;
• требует ремонта или полной замены просевшего, разрушающегося фундамента;
• имеет низкий цоколь, в связи с чем в доме постоянно холодно и очень сложно провести работы по дополнительному утеплению из-за очень низкого подпола;
• размещается на недостаточно заглубленном фундаменте, из-за чего основание трескается и медленно разрушается;
• располагается на неудачном участке.

Кроме того, на прежнем месте может не хватать пространства для увеличения жилплощади, либо необходимо освободить территорию для возведения новой постройки.

Также поводом для принятия решения о перенесении здания может стать следующее:

• На передвижение здания понадобится от 1 до 14 дней, в то время как строительство нового «каркасника» займет как минимум 2 месяца.
• Стоимость услуг по транспортировке постройки колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, что в разы дешевле расходов на возведение нового дома.
• Если требуется полная или частичная замена фундамента, то именно подъем сооружения станет наиболее приемлемым вариантом.

Во всех вышеперечисленных случаях, у владельцев есть три выхода: первый – снести здание и построить новое, второй – разобрать дом и собрать его в другом месте, третий – передвинуть сооружение. Как показывает практика, первые два потребуют от владельца значительных финансовых вложений и длительного времени на их осуществление. Третий же вариант является наиболее быстрым и рентабельным решением.

Общие сведения

Но тема этой заметки заключается не в том, чем отличаются пару технологий и что будет лучше. В свое время на форумах довольно много споров о том, что платформа неудобна конкретно тем, что для поднятия весьма тяжелого куска стены и поставить его в вертикальное положение – важно привлечение нескольких человек.

В действительности, при выстраивании из сухой доски, пару человек в полной мере спокойно поднимают 6-ти метровую стенку (если она не была обшита посредством плит). Получается, что 2-3 человека обычно хватает, чтобы вопрос поднятия стен при выстраивании по платформе не волновал вас. И все же иногда бывает и так, что нет рядом помощников, или же стенка куда тяжелее (длиннее, или обшита посредством тяжелых плит и пр). в таком случае придет на помощь следующий тип устройства.

Как передвинуть каркасный дом

Теперь вы знаете, как поднять щитовой дом, но иногда возникает необходимость его перемещения. Например, в случае близкого расположения к границе участка, вне ваших законных владений, около газовой трубы и т. д.

С технологией лучше всего знакомы специальные компании по услугам передвижки домов и сооружений. Они закладывают новый фундамент высокого качества и на любое расстояние, без разборки и демонтажа, передвигают каркасно-щитовые здания. И если новая стройка занимает от месяца до трех, то передвижка готового дома требует нескольких суток или недель, а то и вовсе одного дня.

Итак, как передвинуть каркасный дом, пошаговая инструкция:

1. Убрать с полок и шкафов бьющиеся предметы, раскрыть межкомнатные двери.
2. Поднять все сооружение на полметра вверх и завести под каркасник рельсы.
3. Завести между домом и рельсами большое количество труб диаметром 57 мм.
4. Дом опоясать тросом, углы в местах стыка с тросом защитить уголком 10х10 см.
5. Винтовую сваю диаметр 102 мм с толщиной стенки 6 мм установить на двухметровую глубину, прикрепить монтажно-тяговый механизм, переставить рельсы и трубы.

На финальном этапе необходимо подложить гидроизоляционные материалы, вынуть трубы и спустить дом на новый фундамент.

Технология подъема дома с помощью домкрата

После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома. Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
8. Снова осматривают строение.
9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Окно в стене

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Основание для каркаса

Закладку основания для каркаса выполняют по высоте, которая равна высоте двух брусьев (исполнение двухрядное). Вслед за тем, как закладные брусья будут уложены, в верхнем из брусьев выполняют пропил, глубина которого равна половине бруса. Число «посадочных» мест должна быть равным числу стоек.

Напиленные по размеру необходимой высоты стойки вставляют в пазы и закрепляют временными укосинами (кронштейн, который соединяет два узла каркаса). После установки всех стоек крепится верхний брус, на котором заранее выпилены пазы. В эти пазы вставляют верхние концы стоек.

Между пазами расстояние должно соответствовать расстоянию между пазами, выполненными на закладном (нижнем) брусе. Затем посредством строительного уровня, а также отвеса проверяют отсутствие перекоса и наклона.

Для надежности стойки крепят при помощи укосин. Потом временные укосины, выполненные из досок, убирают.

Продольные перемычки из брусьев крепят таким же способом – паз в паз. Однако стягивают их меж собой не посредством нагелей, а простыми строительными гвоздями, длина которых составляет не меньше 100 мм.

Когда вышеуказанная работа будет выполнена, приступают к обшивке наружных стен обрезной доской. Обшивку осуществляют сплошным «щитом», оставляя при этом не заколоченными лишь проемы дверей и окон.

В других статьях мы опишем иные этапы возведения каркасного дома:

• устройство кровли,
• установка дверей и окон,
• утепление стен и др.

Видео. Строительство каркасного дома. Сборка и подъем стен 1-го этажа

Поднимаем стену каркасного дома

О каркасе

Монтаж каркасных стен начинается со сборки каркаса. Это основа конструкции, именно от нее зависит жесткость и устойчивость дома. В первую очередь важно выбрать качественную древесину. Для каркасов чаще всего используется сосновый брус – недорогой, прочный, не подверженный гниению за счет высокого содержания натуральных смол.

Я рекомендую приобретать пиломатериал, заготовленный зимой, он лучше просушивается. Допустимая влажность – 20 %. Сучков чем меньше, тем лучше – они уменьшают прочность и усложняют обработку. Я использую древесину 0-2 сорта.

Для нижней обвязки подходит брус 15 на 20 см, клееный или цельный, в зависимости от пожеланий заказчика. Цельный дешевле, клееный прочнее.

Обвязку можно укладывать через неделю после заливки фундамента. Порядок действий:

• Проверяю фундамент на ровность. Если отклонение от горизонтали больше сантиметра, выравниваю строительным раствором. Если меньше сантиметра, можно ограничиться дощечками.
• Выполняю гидроизоляцию фундамента: недопустимо, чтобы влага из пор бетона попала в деревянный каркас.
• Креплю брусья к фундаменту анкерными болтами с шагом 100-120 см. Диаметр анкера – 1,2-1,6 см, длина минимум 10 см. Лучше всего использовать болты с шестигранными гайками и широкими шайбами.

• Соединяю брусья друг с другом «в полдерева»: выпиливаю половину толщины, укладываю, фиксирую стальными уголками. Другие варианты соединений – «в лапу» (то же самое, только выпил трапециевидный), «коренной шип», «ласточкин хвост».

• Следующий элемент – вертикальные стойки. Шаг – расчетный, зависит от габаритов панелей обшивки. Сначала устанавливаю угловые, потом рядовые. Фиксирую к обвязке уголками или с помощью частичной вырубки. Если использовать вырубку, длину стоек надо увеличивать на высоту двух пазов.
• Верхнюю обвязку укладываю так же, как нижнюю. Слежу, чтобы пазы соединяющихся брусьев были строго перпендикулярны друг другу.
• Последний элемент – укосины. Ими я дополнительно фиксирую стыки стоек с обвязками. Укосину ставлю под углом от 45 до 60 градусов, в соответствии с проектным расчетом. Если стена меньше 6 метров, достаточно укосин на углах дома. Если больше – устанавливаю промежуточные, на рядовых стойках.

Важный момент при сборке стены каркасного дома – устранение мостиков холода. Они возникают из-за различной теплопроводности материалов утеплителя и каркаса. Один из приемов, который я использую – двойной каркас, т.е. два каркаса, расположенных с разбежкой. И, разумеется, важны правильный выбор и квалифицированная укладка всех слоев пирога.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом имеет целый ряд преимуществ, но есть и некоторые недостатки, с которыми необходимо предварительно ознакомиться. Плюсами такого строения являются:

• высокая скорость строительства — дом вместе с отделкой можно возвести за 2 месяца;

• низкая стоимость, что способствует распространению данной технологии по всему миру;

• строительство можно осуществлять в любое время года;

• экологичность, поскольку при строительстве используются преимущественно натуральные материалы;

• здоровый микроклимат внутри здания, так как природные строительные материалы «дышат»;

• простота конструкции, поэтому при строительстве не нужно применять тяжелую технику;

• нет необходимости в заглубленном фундаменте, потому что вес строения сравнительно небольшой;

• простота отделки внутри дома, так как стены обшиваются современными плитными материалами, и оштукатуривание не требуется;

• удобство в проведении проводки и электрокабеля уже в процессе строительства;

• низкая теплопроводность благодаря использованию современных теплоизоляторов, что позволяет экономить на обогреве дома;

• нет необходимости в усадке дома, так как используются сухие строительные материалы;

• высокая сейсмоустойчивость, поскольку каркасный дом выдерживает колебания до 9 баллов;

• устойчивость к перепадам температуры, потому что дом хорошо удерживает тепло, и его можно отапливать периодически.

К недостаткам каркасного дома относятся:

• высокая воспламеняемость;

• низкая шумоизоляция, что требует дополнительного использования специальных звукоизоляционных материалов;

• в процессе внутренней отделки на стены сложно повесить тяжелые предметы;

• в сыром климате возможно появление плесени и грибка.

Шаг 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо расчистить место под строительство. Для этого убирается весь мусор и растительность, участок выравнивается. Важно также подготовить пространство для въезда и разворота техники.

После этого проводится разметка. Имеющийся план строения переносится на участок при помощи вбитых колышков, на которые натягивается веревка. Она будет показывать расположение всех внешних и внутренних стен. Углы между будущими стенами должны быть строго 90 градусов, иначе здание будет неустойчивым.

Шаг 2. Закладка фундамента для каркасного дома

Чтобы правильно заложить фундамент, нужно соблюдать следующие условия: определить тип грунта на участке, примерный вес будущего дома, высоту пролегания грунтовых вод, снеговые и ветровые нагрузки.

Большим достоинством каркасного дома является то, что для него подойдет практически любой вид фундамента. Наиболее распространенными являются свайно-винтовой, плитный и мелкозаглубленный ленточный типы.

Свайно-винтовой фундамент используется наиболее часто, поскольку он достаточно простой и дешевый. Кроме того, его можно соорудить и собственными руками. Такой фундамент предполагает установку свай, которые завинчиваются глубоко внутрь. Он подходит практически для всех почв, кроме скалистых. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен для заболоченных грунтов, где другие виды фундамента требуют больших затрат, поскольку плотные породы грунта располагаются достаточно глубоко.

Плитный фундамент создается из арматуры и бетона. Получившаяся плита должна быть в высоту не менее 30 см. Она заглубляется в землю на 10-20 см. Такой фундамент, несмотря на повышенную стоимость, обладает рядом преимуществ: он более прочный и долговечный, его можно использовать в качестве основы для пола без затраты дополнительных средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту высотой около 70 см, которая заглубляется в землю на глубину 10-40 см. В вырытой траншее создается песчаная «подушка», укладывается металлическая арматура и заливается бетон. Стоимость такого фундамента сравнительно небольшая, его можно создать собственными силами, но необходимо четко соблюдать технологию установки.

Шаг 3. Сооружение пола

В случае с бетонным полом плитный фундамент уже является основой. Когда установлен ленточный фундамент, требуются дополнительные работы по заливке бетонного пола. При этом используются легкие виды бетона, например, керамзитобетон.

Сооружение деревянного пола на свайно-винтовом фундаменте требует более сложных работ. Первоначально необходимо провести обвязку фундамента. Она выполняется с помощью бруса размером 150 на 150 мм или 150 на 200 мм. Обвязка нужна, чтобы придать фундаменту прочность, равномерно распределить нагрузку на него и создать опору для будущего пола.

Углы брусьев соединяются методом «в полдерева» (отрезается половина от толщины бруса) или «в полулапу» (брус срезается так, чтобы элементы соединения находились под углом друг к другу). После этого угол обвязки крепится к фундаменту при помощи болтов.

Следующим этапом после обвязки является монтаж лаг. Лаги (брусья соответствующей длины) крепятся к обвязке с помощью крепежных уголков и гвоздей на расстоянии около 60 см друг от друга. Такое расстояние необходимо, чтобы можно было разместить между лагами утеплитель пола.

Заключительные работы по сооружению пола связаны с гидроизоляцией и утеплением. Снизу к лагам с помощью саморезов крепится доска. На нее укладывается гидроизоляционное покрытие, а на него уже слой утеплителя толщиной 15-20 см. Поверх утеплителя натягивается пароизоляция, которая прикрывается фанерой или доской.

Как поднять стену каркасного дома одному?

На земле немало мест, где дома должны противостоять не только ветрам, но и землетрясениям. И наша страна в этом — не исключение. В таких непростых условиях требования к жёсткости и устойчивости строений — повышенные. Сегодня мы рассмотрим некоторые способы, которые позволяют обеспечить живучесть строений как во время шквального ветра, так и при содрогании почвы.

Я родился и вырос в сельских районах штата Небраска. Едва ли не главный фактор, определяющий всю жизнь в наших краях — ветер. С детских лет я помню накренившиеся набок фермерские постройки, которые в то время вызывали у меня неподдельный ребячий восторг. Ведь я считал, что именно таким образом они и были возведены. И лишь со временем понял, что никакого умысла строителей в том не было, а дома скособочились только потому, что ветер с завидным постоянством ударял по их плохо укреплённым стенам.

Первые дома, в строительстве которых мне довелось участвовать, были возведены ещё в те времена, когда плотники работали ручными пилами, а стены укрепляли с помощью раскосов, вставленных между мощными стойками каркаса. Эти вспомогательные элементы весьма эффективно предотвращали поперечную деформацию зданий.

Однако после того как в индивидуальном домостроении «победили» каркасы типа «платформа», которые, как известно, собирают из пиломатериалов малых сечений, наиболее популярным способом укрепления стен стало использование диагональных элементов, врезаемых в обвязки и стойки несущего модуля стены. Собственно такого способа обеспечения ветроустойчивости стен требуют и действующие строительные нормы и правила. И хотя эти документы не регламентируют размеры элементов пространственной жёсткости конструкции, ряд обязательных для выполнения требований строительных стандартов назвать можно.

Рис 0_1
Установка врезных укосин. При монтаже стены нижний конец укосины скрепляют только с нижней обвязкой и первой стойкой. Остальные гвозди можно забить лишь после того, как стена будет поднята и выверена по отвесу. На фото рабочий прибивает к стойке нижний конец укосины, а его напарник готовит гнёзда для следующей укосины

Важное требование строительных норм — врезные укосины в противоположных концах стены должны быть направлены в разные стороны. В этом случае хотя бы один элемент будет всегда находиться в состоянии сжатия. И это очень важно, поскольку деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие.

Врезные укосины следует использовать даже в том случае, когда стену предполагается обшить листовыми материалами. Хотя бы потому,что именно диагональные элементы надёжно скрепляют стену до тех пор, пока она не обшита.

Наконец, следует учитывать, что там, где шквальные ветры нечасты, укосины, в качестве которых, как правило, используют обычную доску-«дюймовку», могут служить основной мерой обеспечения ветроустойчивости строения. Хотя, безусловно, существуют и другие способы обеспечения живучести домов. Но об этом мы поговорим немного позже.

А пока вернёмся к укосинам. Для многих строителей (особенно — начинающих) установка элементов поперечной жёсткости каркасных конструкций может показаться слишком простой задачей, чтобы уделять ей повышенное внимание. И это в корне неправильно, поскольку мелочей в строительстве не бывает — любая оплошность может привести если и не к серьёзным ошибкам, то уж к необоснованным потерям времени обязательно.

Многие плотники обшивают стены до их подъёма. В этом случае крайне важно не только тщательно выверить собранный модуль на прямоугольность, но и зафиксировать его в заданном положении.

Первые шаги по обеспечению прямоугольности стены нужно предпринимать уже тогда, когда подготовленные для сборки элементы ещё лежат на настиле, а гвозди — наживлены в обвязки. В этот момент очень важно зафиксировать на линии разметки нижнюю обвязку, а стойки — перпендикулярно ей. При этом стремиться к абсолютной точности уже на данном этапе работ не нужно. Это приведёт лишь к неоправданным потерям времени.

Чтобы скрепить каркас, понадобится ровная доска сечением 25×150 мм и длиной 360 см. Установленная в каркас высотой 240 см, она, работая в качестве элемента жёсткости, будет пересекать не менее четырёх (размещенных с шагом 40 см) стоек и пяти пролётов между ними.

Работу по установке укосин делают так. Сначала подготовленную доску укладывают на стойки под углом к ним так, чтобы она пересекла и нижнюю, и верхнюю обвязки. При монтаже врезных укосин нужно чётко помнить: чем круче угол, тем менее эффективно будут работать элементы жёсткости. Поэтому угол 45° всегда предпочтительнее, чем угол 60°.

Затем в стойках и обвязках (с обеих сторон от заготовки) делают пропилы на глубину, соответствующую толщине доски — 25 мм. После этого заготовку подрезают с одной стороны по контуру стены, а с другой так, чтобы торец доски оказался утопленным относительно обвязки на 10. 15 мм Этот отрицательный припуск позволит беспрепятственно корректировать стену после перевода её в вертикальное положение. Если же заготовка будет изначально отрезана вровень с обеими обвязками, то при выверке монтируемого модуля по отвесу укосина может упереться в лежень и не дать выставить стену по отвесу.

Рис 0_2
Выполнение пропилов. Доску сечением 25×150 мм укладывают диагонально поверх уложенного на настил каркаса стены. С обеих сторон от укосины в стойках и обвязках делают пропилы

Рис 0_3
Крепление раскосов. Врезные раскосы прибивают после перевода стены в вертикальное положение и выверки её по отвесу. Сначала гвозди вбивают в верхнюю обвязку, а затем — в стойки

У неопытных плотников много сил и времени уходит на удаление древесины между пропилами. Самый простой и распространённый способ решения этой задачи — промежуточные К пропилы, сделанные с очень малым шагом. Затем древесину выкалывают. Хотя такая методика и не отличается особой изысканностью, качество гнёзд получается вполне сносным, а при наличии опыта эта операция отнимает не так уж и много времени.

Укосины вставляют в подготовленные гнёзда, после чего сборку фиксируют гвоздями. Шляпки не утапливают. Добить гвозди до конца можно будет только тогда, когда стены будут подняты и окончательно выверены по отвесу.

Металлические стяжки.

Рис.1. Металлические укосины. Для установки укосин из металлического уголка нужно лишь сделать пропилы в стойках и обвязках и вставить в них полку уголка. Перфорированную полку уголка крепят к элементам каркаса гвоздями: 1 — двойная верхняя обвязка; 2 — металлический уголок; 3 — металлический уголок вставляют в пропилы в стойках и обвязках

Их главное достоинство — они хорошо работают и на сжатие, и на растяжение. Помимо этого уголки установить гораздо легче, чем деревянные врезные укосины. Обеспечивают же устойчивость стены при боковых нагрузках они весьма надёжно.

Смонтировать металлическую укосину нетрудно. Уголок укладывают на каркас стены диагонально, как и в случае использования доски-«дюймовки». После этого вдоль одной из сторон уголка на обвязках и стойках делают карандашные метки, по которым затем прорезают древесину на глубину 25 мм. В эти пропилы загоняют сплошную полку уголка, а перфорированную полку (после выверки стены по отвесу) скрепляют гвоздями с элементами каркаса. При использовании же специальных перфорированных уголков (например, производства компании Simpson), толщина металла которых не превышает 1,5 мм, никаких проблем при обшивке стены не возникает.

Жёсткость стен с большими проёмами.

Классическая стена с большим проёмом — передняя стена гаража. Обеспечить жёсткость такой стены можно несколькими способами.

Один из способов — выверить по отвесу боковые стены и простенки, после чего скрепить их угловыми связями на уровне потолка. Для этого на верхние обвязки боковых стен и простенков укладывают заготовки, отмечают их положение, а затем по контурам вырезают гнёзда. После окончательной выверки стен элементы конструкции скрепляют гвоздями.

Ещё один способ скрепления параллельно установленных каркасных стен заключается в формировании на уровне потолка X-образной стяжки. Такие- элементы хорошо удерживают возводимую конструкцию (а, значит, и проём для ворот) в заданном положении до тех пор, пока не смонтированы перекрытие и несущая конструкция крыши. Хотя и после этого раскосы лишними не будут — скреплённые с балками перекрытия они значительно повысят жёсткость и ветроустойчивость строения.

Рис 0_4
Укрепление больших проёмов. Большой проём, такой, как например, передняя стена гаража, можно укрепить деревянными угловыми стяжками, врезанными в верхнюю обвязку. После установки стен по отвесу укосины сечением 50×100 мм укладывают диагонально от простенков до боковых стен и крепят гвоздями

Третий способ укрепления стен гаража предполагает использование фанеры. Ею скрепляют простенки сторонам от гаражных ворот. Несмотря на то, что простенки — узкие (их ширина, как правило, не превышает 30 см) длинные полоски фанеры достаточно эффективно укрепляют возводимую конструкцию.

Усиление стен листовыми материалами.

Обеспечить жёсткость каркасов можно путём их обшивки листовыми материалами (фанерой или ориентированно стружечными плитами). Этот способ повышения ветроустойчивости строении не только эффективен, но и является дополнительным средством выверки стены, поскольку листы заводского изготовления имеют прямые углы.

Обшивочный материал скрепляют с элементами по системе 100:150:300. Это означает, что гвозди забивают через каждые 100 мм— по периметру листов, через каждые 150 мм — на их стыках и через каждые 300 мм — во внутреннем поле (рис. 2).

Рис. 2. Укрепление каркасных стен с помощью листовых материалов. В ряде случаев жёсткость и ветроустойчивость строения можно повысить путём обшивки листовыми материалами только углов. При наружном утеплении стены пенопластовыми панелями толщиной 25 мм углы строения можно укрепить фанерой толщиной 12,5 мм, поверх которой уложить пенопласт толщиной 12,5 мм:
1- фанера толщиной 12,5мм;
2- пенопласт толщиной 12,5 мм;
3- пенопласт толщиной 25 мм

Очень важно правильно определить толщину обшивочного материала. Безусловно, чёткий ответ на этот вопрос можно получить только на основании расчётов, в которых должны быть приняты во внимание не только воздействующие на строение силы, но и конкретная конструктивная схема. И всё же исходя из многолетней практики строительства можно придерживаться и нижеприведённых ориентировочных значений.

Так, для обшивки ветроустойчивых стен со стойками, расположенными с шагом 40 см, наиболее часто используют конструкционную фанеру толщиной 10 мм, а для стен, где стойки установлены через 60 см, — фанеру толщиной 12 мм.

Листы обшивки можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае фанера даже работает более эффективно, поскольку большая часть её шпона также сориентирована горизонтально. В условиях же боковых нагрузок это только повышает эффективность обшивки.

Размещать листы лучше так, чтобы их стыки оказались примерно на середине оконных (дверных) проёмов, а не по их краям. После обшивки стены целиком проёмы прорезают цепной пилой. Между листами оставляют компенсационный зазор около 3. 4 мм, обеспечить, который можно с помощью вбитых в элементы каркаса по линии стыка гвоздей.

И ещё. Укрепление стен листовыми материалами предполагает использование несметного количества гвоздей. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания от них обшивки, крепеж нужно располагать на расстоянии 10. 12 мм от краев листов.

Стены повышенной ветроустойчивости

Рис 0_5
Соединение фундамента с каркасом. Назначение анкеров — удержать постройку на фундаменте

Рис 0_6
Полосы и накладки. Эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж. Металлическая полоса связывает воедино конструктивные элементы на стыках этажей

Одно из главных требований к стене повышенной ветроустойчивости — её каркас должен быть надёжно связан с фундаментом. Чаще всего это делают с помощью анкеров — Г-образных шпилек, которые замуровывают в фундамент. Некоторые рабочие просто втыкают анкеры во влажный бетон, хотя по правилам их следует крепить к арматуре.

Обычно стену крепят анкерами в крайних точках, независимо от того, составляет ли длина стены 1,2 м или же 12 м. Анкеры также нужны по обеим сторонам дверных (или оконных) проёмов.

Один из эффективных способов обеспечения ветроустойчивости строения — использование соединительных полос и накладок. Эти детали связывают воедино конструктивные элементы на стыках этажей (например, стойки каркаса нижнего этажа, балки обвязки и стойки каркаса верхнего этажа). Конечно, установка полос и накладок требует времени, однако эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж.

Конкретные же рекомендации, какие соедини тельные детали, где и в каком количестве нужно включить в конструкцию строения для обеспечения его ветроустойчивости может дать инженер-строитель на основании тщательных расчётов.

YORUMLAR • 6

Есть еще макросъемка, там вообще видно каждую щелку, но что и как в общем – хер поймешь!

“вы все сами видели..” Да нифига не видели.Одни крупные планы . И на самом интересном вообще кусок стены и все

Доску используете ЕВ?

House DIY House спасибо

Доска была нарезана в марте , три месяца при жаре 28 – 33 она довольно хорошо подсохла так что с ЕВ она уже Е-Сушки ) . Строгать приходится конечно.

Уже понятнее. Доступней со средних и дальних планов. Ближний план можно в нужных местах и не дольше 3-х секунд.
Приём хороший. Заморочистый правда.
А что с терасской?

House DIY House штативы никто не отменял 😉

Когда подымаешь вес больше 250 кг, заморочиться прийдеться в любом случае , этот способ для меня самый легкий, и в нете его я не видел. Что касается ближних планов и дальних ) у меня нет оператора чтобы он этим занимался , я стараюсь показать, рассказать какие то моменты , мелкие но важные . Да и дом стараюсь строить не только снимать). Террасу сегодня , сделал обрешетку, пока с террасой все, продолжение по ней будет позже. Сегодня смонтирую , что наснимал. Спасибо Вам за интерес к моей стройке.

Есть проще конструкция называется удрчка, описывать долго лучше список в интернете посмотреть она многоразовая ничего крепить не нужно к стенам сделав один раз эту по способу можно поднять все стены дома

Вы думаете я не знаю что такое удочка? есть и журавли ) и гуси и т.д ) . Вы подымали стену удочкой? когда ветер ? Поверьте таким способом гораздо легче подымать стены.И конструкцию эту Вы так же можете переносить и подымать каждую стену, скрутив ее только один раз. Я показал как подымаю я, выбор делает каждый сам. За комментарий спасибо!