Укладка лаг по плитам перекрытий

Как спускать коляску по лестнице: рекомендации по решению проблемы?/ инструкция с фото

Минчанка Алина (имя изменено по просьбе героини) столкнулась с неприятной ситуацией: с осени она оставляет колесную базу от коляски на лестничной клетке между первым и вторым этажами. Но недавно соседка пообещала заявить на молодую маму в милицию из-за такой «парковки». Разбираемся вместе, где можно оставлять коляски в подъезде и за что грозит за нарушение.

1. Описание
2. Способ первый – силовой
3. Где оставляют коляски другие мамы?
4. Как спускать инвалида на коляске с лестницы. Как спускать коляску по лестнице: рекомендации по решению проблемы
5. Какие есть варианты решения проблемы
6. Способ, как поднять/спустить коляску
7. Шагающая коляска — удобство или тупик?
8. Что такое подъемник для инвалидов
9. Типы подъемных механизмов
10. Шагающая коляска — удобство или тупик?
11. А что же надо
12. Способ 5: заказать наклонные подъемники для лестниц

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое , то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

1. Устройство дощатого пола на плитах перекрытия.

При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

1. укладка лаг по готовому основанию;
2. настилка шпунтованных досок;
3. острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
4. установка плинтусов и вентиляционных решёток.

Общий уровень покрытия пола на плитах перекрытия для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки.

Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, чтобы она не задевала покрытие пола, полы в передней должны быть на 15…20 мм ниже пола лестничной площадки.

Уровень пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.

1.1. Укладка звукоизолирующих прокладок под лаги.

Основанием для пола из досок по ж/б перекрытиям служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит (ДВП).

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях из ж/бетонных плит, выполняют по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам из шлака или песка толщиной до 60 мм.

Звукоизолирующие прокладки для изоляции от ударного шума укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчётом, чтобы они выступали за кромку лаги с каждой стороны на 10…20 мм.

В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы мягких ДВП (ГОСТ 4598-86) марок М-1 и М-3, толщ.12 мм.

Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром).

Подкладки из ДВП необходимо антисептировать. Влажность прокладок должны быть не более 12%. Влажность песка при укладке дощатого покрытия, паркетных щитов и досок должна быть не более 4%.

Вариант устройства дощатого пола по лагам с опорой на бетонный подстилающий слой или ж/бетонные плиты перекрытия дома показан на рис.1.

Устройство дощатого пола по лагам на плитах перекрытия.

1- плиты перекрытия; 2- звукоизолирующие прокладки из ДВП; 3- лаги; 4- настил пола из доски толщ.38…42 мм.

Лаги укладывают и выравнивают по уровню.

Под балки, лаги и доски НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими.

Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой слоя песка под звукоизолирующие прокладки или лаги по всей нижней плоскости без зазоров.

ВНИМАНИЕ! Подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и опирания лаг на деревянные прокладки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Если всё-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Для звукоизоляционных подкладок под лаги должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1: Характеристика звукоизоляционных подкладок под лаги.

При укладке лаг по перекрытиям их фиксируют и выравнивают полосами цементно-песчаного раствора, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем).

Покрытие пола по лагам укладывают после высыхания раствора.

1.2. Укладка деревянных лаг.

Деревянные лаги делают из нестроганных досок шириной 80…100 мм и толщиной не менее 25 мм.

Поверхность ж/бетонного перекрытия, на которое укладываются лаги без звукоизолирующих прокладок, должна быть очищена и прогрунтована.

Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы).

Установку лаг начинают с установки маячных лаг (рис.2 поз.3) с расстояниями между ними 2 м.

Первую из маячных лаг укладывают на звукоизоляционную прокладку из ДВП, отступив от стены на 20…30 мм.

Зазоры между стеной и торцами лаг также оставляют в пределах 20…30 мм.

ВНИМАНИЕ! Во избежание случайного смещения выверенных лаг РЕКОМЕНДУЕТСЯ до укладки покрытия закрепить их распорными досками, прибитыми гвоздями.

Между маячными лагами устанавливают промежуточные лаги (рис.2 поз.4), которые выверяют рейкой с уровнем.

ВНИМАНИЕ! Верхняя плоскость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного пола и покрытия и т.п.).

Расстояние между осями лаг должно быть не более 600 мм.

Короткие лаги стыкуют между собой врубкой вполдерева или торцами впритык со смещением стыков (рис.2 поз.5) смежных лаг не менее чем на 500 мм.

Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

Вариант укладки лаг по железобетонным перекрытиям показан на рис.2.

Способ укладки лаг по плитам перекрытия.

1- подсыпка из песка по плитам перекрытия; 2- звукоизоляционные ленты ДВП; 3- маячные лаги из доски сеч.100х25 мм; 4- тоже промежуточные лаги; 5- шов стыка коротких лаг длиной не менее 1 м; 6- контрольная рейка 2 м с уровнем.

Под лаги на междуэтажных перекрытиях из ж/бетонных плит, по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки (рис.2 поз.2) из ДВП или сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка (рис.2 поз.1) или шлака, толщина которого устанавливается проектом.

На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке, в случае необходимости под них подкладывают доп. слой прокладочного материала.

Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.60 мм на 100 м 2 пола показан в табл.2.

Таблица 2: Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.60 мм (на 100 м 2 пола).

Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.70 мм на 100 м 2 пола показан в табл.3.

Таблица 3: Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.70 мм (на 100 м 2 пола).

Горизонтальность лаг проверяют 2 м рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности всех лаг без зазоров.

Относительная влажность в помещениях при устройстве полов не должна превышать 60%.

1.3. Настилка половых досок по готовому основанию.

До начала устройства настила доски должны быть разложены по лагам.

Доски укладывают по лагам, соединяя между собой боковыми кромками и сплачивают.

Доски пола прибивают к лагам 2 способами — паркетным или пакетным:

1. при паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую;
2. при пакетном способе – по 5…10 досок одновременно.

При этом половые доски сплачивают между собой на боковыми кромками.

В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10…15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция, чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении.

Первую половую доску укладывают на расстоянии 10…15 мм от стены и прибивают гвоздями 120…150 мм к каждой балке или лаге.

Щель между стеной и первой доской должна перекрываться плинтусом. Затем производят дальнейшее настилание пола.

Настилка половых досок по готовому основанию показан на рис.3.

Настилка половых досок по готовому основанию.

При работе вдвоём плотники прибивают доски с 2-х сторон, не переходя с одного конца доски к другому.

Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через деревянную прокладку) и прибивают гвоздями длиной в 2…2,5 раза больше толщины доски.

Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника.

Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. При этом следует вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Зазоры между торцами досок и стенами не должны превышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плинтусом после устранения провесов досок покрытия.

Плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола.

Неровности досок и провесы между ними устраняются острожкой, которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгальной машины или электрорубанка.

Остроганное и очищенное дощатое покрытие грунтуют натуральной олифой. После высыхания олифы пол шпатлюют масляной шпатлевкой. Высохший слой шпатлевки зачищают наждачной бумагой или пемзой.

Двукратную окраску пола производят красками на натуральной олифе или пентафталевом лаке. Краску наносят поролоновым валиком или кистью. Расход краски на 1 м 2 пола- 230 г.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели.

Такие полы через 1…2 года после настилки потребуется полностью перестелить.

Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой.

Но если настилку полов приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1…2 недель.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

1. Брус 50 х 70 мм.
2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
3. Лист ДВП.
4. Полиэтиленовая пленка.
5. Маты утеплителя.

1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
4. Грунтуем поверхность.
5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

1. Устройство дощатого пола на плитах перекрытия.

При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

1. укладка лаг по готовому основанию;
2. настилка шпунтованных досок;
3. острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
4. установка плинтусов и вентиляционных решёток.

Общий уровень покрытия пола на плитах перекрытия для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки.

Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, чтобы она не задевала покрытие пола, полы в передней должны быть на 15…20 мм ниже пола лестничной площадки.

Уровень пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.

1.1. Укладка звукоизолирующих прокладок под лаги.

Основанием для пола из досок по ж/б перекрытиям служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит (ДВП).

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях из ж/бетонных плит, выполняют по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам из шлака или песка толщиной до 60 мм.

Звукоизолирующие прокладки для изоляции от ударного шума укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчётом, чтобы они выступали за кромку лаги с каждой стороны на 10…20 мм.

В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы мягких ДВП (ГОСТ 4598-86) марок М-1 и М-3, толщ.12 мм.

Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром).

Подкладки из ДВП необходимо антисептировать. Влажность прокладок должны быть не более 12%. Влажность песка при укладке дощатого покрытия, паркетных щитов и досок должна быть не более 4%.

Вариант устройства дощатого пола по лагам с опорой на бетонный подстилающий слой или ж/бетонные плиты перекрытия дома показан на рис.1.

Устройство дощатого пола по лагам на плитах перекрытия.

1- плиты перекрытия; 2- звукоизолирующие прокладки из ДВП; 3- лаги; 4- настил пола из доски толщ.38…42 мм.

Лаги укладывают и выравнивают по уровню.

Под балки, лаги и доски НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими.

Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой слоя песка под звукоизолирующие прокладки или лаги по всей нижней плоскости без зазоров.

ВНИМАНИЕ! Подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и опирания лаг на деревянные прокладки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Если всё-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Для звукоизоляционных подкладок под лаги должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1: Характеристика звукоизоляционных подкладок под лаги.

При укладке лаг по перекрытиям их фиксируют и выравнивают полосами цементно-песчаного раствора, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем).

Покрытие пола по лагам укладывают после высыхания раствора.

1.2. Укладка деревянных лаг.

Деревянные лаги делают из нестроганных досок шириной 80…100 мм и толщиной не менее 25 мм.

Поверхность ж/бетонного перекрытия, на которое укладываются лаги без звукоизолирующих прокладок, должна быть очищена и прогрунтована.

Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы).

Установку лаг начинают с установки маячных лаг (рис.2 поз.3) с расстояниями между ними 2 м.

Первую из маячных лаг укладывают на звукоизоляционную прокладку из ДВП, отступив от стены на 20…30 мм.

Зазоры между стеной и торцами лаг также оставляют в пределах 20…30 мм.

ВНИМАНИЕ! Во избежание случайного смещения выверенных лаг РЕКОМЕНДУЕТСЯ до укладки покрытия закрепить их распорными досками, прибитыми гвоздями.

Между маячными лагами устанавливают промежуточные лаги (рис.2 поз.4), которые выверяют рейкой с уровнем.

ВНИМАНИЕ! Верхняя плоскость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного пола и покрытия и т.п.).

Расстояние между осями лаг должно быть не более 600 мм.

Короткие лаги стыкуют между собой врубкой вполдерева или торцами впритык со смещением стыков (рис.2 поз.5) смежных лаг не менее чем на 500 мм.

Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

Вариант укладки лаг по железобетонным перекрытиям показан на рис.2.

Способ укладки лаг по плитам перекрытия.

1- подсыпка из песка по плитам перекрытия; 2- звукоизоляционные ленты ДВП; 3- маячные лаги из доски сеч.100х25 мм; 4- тоже промежуточные лаги; 5- шов стыка коротких лаг длиной не менее 1 м; 6- контрольная рейка 2 м с уровнем.

Под лаги на междуэтажных перекрытиях из ж/бетонных плит, по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки (рис.2 поз.2) из ДВП или сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка (рис.2 поз.1) или шлака, толщина которого устанавливается проектом.

На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке, в случае необходимости под них подкладывают доп. слой прокладочного материала.

Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.60 мм на 100 м 2 пола показан в табл.2.

Таблица 2: Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.60 мм (на 100 м 2 пола).

Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.70 мм на 100 м 2 пола показан в табл.3.

Таблица 3: Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.70 мм (на 100 м 2 пола).

Горизонтальность лаг проверяют 2 м рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности всех лаг без зазоров.

Относительная влажность в помещениях при устройстве полов не должна превышать 60%.

1.3. Настилка половых досок по готовому основанию.

До начала устройства настила доски должны быть разложены по лагам.

Доски укладывают по лагам, соединяя между собой боковыми кромками и сплачивают.

Доски пола прибивают к лагам 2 способами — паркетным или пакетным:

1. при паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую;
2. при пакетном способе – по 5…10 досок одновременно.

При этом половые доски сплачивают между собой на боковыми кромками.

В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10…15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция, чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении.

Первую половую доску укладывают на расстоянии 10…15 мм от стены и прибивают гвоздями 120…150 мм к каждой балке или лаге.

Щель между стеной и первой доской должна перекрываться плинтусом. Затем производят дальнейшее настилание пола.

Настилка половых досок по готовому основанию показан на рис.3.

Настилка половых досок по готовому основанию.

При работе вдвоём плотники прибивают доски с 2-х сторон, не переходя с одного конца доски к другому.

Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через деревянную прокладку) и прибивают гвоздями длиной в 2…2,5 раза больше толщины доски.

Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника.

Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. При этом следует вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Зазоры между торцами досок и стенами не должны превышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плинтусом после устранения провесов досок покрытия.

Плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола.

Неровности досок и провесы между ними устраняются острожкой, которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгальной машины или электрорубанка.

Остроганное и очищенное дощатое покрытие грунтуют натуральной олифой. После высыхания олифы пол шпатлюют масляной шпатлевкой. Высохший слой шпатлевки зачищают наждачной бумагой или пемзой.

Двукратную окраску пола производят красками на натуральной олифе или пентафталевом лаке. Краску наносят поролоновым валиком или кистью. Расход краски на 1 м 2 пола- 230 г.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели.

Такие полы через 1…2 года после настилки потребуется полностью перестелить.

Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой.

Но если настилку полов приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1…2 недель.

Полы с деревянным основанием

Чтобы понять, в чем состоит изготовление бетонных полов на деревянном основании, посмотрите это видео очень внимательно. Либо вы точно добьетесь разрушения всей конструкции. Нет, мы вас не пугаем, а просто стараемся предостеречь.

Дело в том, что дерево и металл — материалы с абсолютно разной природой, структурой и свойствами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика обусловлена влажностью, температурой, степенью просушки. Заливать стяжку на дерево запрещается вовсе, если дерево свежее — только по истечении 3-х летнего срока!

От воздействия одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их требуется совместить так, чтобы они друг от друга были совсем не зависимы. Для этого применяют обычную полиэтиленовую пленку — к ней бетон абсолютно не прилипает и словно скользит, в то время как дерево двигается.

Весь процесс следует выполнять в следующей последовательности:

1. Снимаем дощатый настил и ревизируем все лаги, дабы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м2 весит порядка 300 кг.
2. Восстанавливаем настил и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
4. Прокладываем армирование либо используем фибробетон.
5. Укладываем демпферную ленту.
6. Размещаем маяки.
7. Заливаем стяжку.

В итоге, у нас получается два покрытия, существующих абсолютно отдельно друг от друга. Данная конструкция редко применяется на практике, но иногда крайне необходима. Как бы сложна она ни была, обладает всеми свойствами полноценного бетонного основания и тепловыми характеристиками деревянного пола.

Стяжка

Самый распространенный вариант выравнивания бетонной плиты — стяжка из цементно-песчаной смеси. Порядок действий:

• Очистить поверхность плит от мусора.
• Нанести валиком или кистью грунтовку, чтобы собрать пыль, предотвратить образование пузырьков воздуха при заливке, улучшить сцепление стяжки с бетоном, предупредить развитие плесени и грибков. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.

Важно! Неровности, дефекты, отклонения от горизонтальной плоскости устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.

Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

• шатровые (ребра расположены по периметру);
• с продольными ребрами;
• плоские (цельные, без пустот);
• многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Устройство полов из ламинированного паркета

Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина – 1,2-1,7 м, ширина – до 18 см, толщина – от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.