Столбчато ленточный фундамент с монолитной стяжкой

Проектирование ленточно-столбчатого фундамента выполняется совместно с созданием проекта самого дома. При этом нужно правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут находиться в доме, максимального пласта снега, который может находиться на кровле в зимний период.

В климатических зонах с глубоким уровнем промерзания грунта устройство ленточного фундамента обходится дорого, занимает много времени и сил. Основание нужно закладывать на 20 см ниже точки промерзания почвы. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, которые гарантируют защиту от выталкивания основания при морозном пучении.

В землю на расчетный уровень закапывают нужное количество столбов, а сверху на них монтируют бетонную ленту, которая принимает на себя и распределяет на столбы нагрузку от домостроения.

Когда строительный участок имеет значительные перепады по высоте или располагается на склоне, такой вид основания незаменим.

На участках с близким расположением подземных вод ленточные фундаменты со столбами возводить не стоит.

Между нижней поверхностью ростверка и почвой должен оставаться промежуток 15-20 см. Он предохранит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном пучении грунта.

Ограничения использования ленточного основания

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на существенную глубину или осуществлять различные виды изменений, которые неудобны и невыгодны. Среди ограничивающих использование основания можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонным разрушениям основания.
2. Если в регионе строительства наблюдается большая глубина промерзания грунта в зимний период, то придется пройти эту отметку мощным бетонным поясом, который обходится очень дорого.
3. Глубокое залегание прочных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие на участке значительного уклона местности требует принятия альтернативного решения, чтобы не обустраивать огромной высоты пояса ленточного основания.

Ограничение ленточного фундамента

При тщательном анализе сложившейся на участке обстановке и изучения имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет подобрать оптимальный вариант конструкции основания.

Если для владельца здания важно иметь подвал или подземный гараж, то закладывание основания на значительную глубину неизбежно. Но если вы не нуждаетесь в такой конструкции, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип основания позволяет достигать отличных характеристик основания за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунтов.

1. Свайный фундамент относится к бюджетному сегменту. Он в 2 раза выгоднее, чем тот же ленточный армированный фундамент, плюс возводится гораздо быстрее;
2. Технология возведения самих столбов для фундамента по силу даже самоучкам, здесь не требуются специальные знания;
3. Для строительства фундамента столбчатого типа достаточно 2-3 человек.

Столбчатый ленточный фундамент и столбчатый фундамент с ростверком это далеко не одно и тоже, так как если вы искали в интернете то уже наткнулись на то, что их путают или вообще выдают за одно и тоже.

Столбчато-ленточный железобетонный фундамент. В чем разница?

Под столбчато ленточный фундамент роется траншея, как для ленточного фундамента. Дно траншеи отсыпается песком на 20 см., а сверху засыпается щебенкой, при пучинистых грунтах ленту заливают ниже глубины промерзания, примерно на 20-30 см. Высота самой ленты должна быть более 50 см. Марка бетона используется 200М, 250М.

Такая монолитная лента будет служить связывающим элементом для столбов стоящих на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Перед заливкой бетона необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы защитить бетонную конструкцию от впитывания цементного молочка в грунт, что делает бетон значительно менее прочным.

Столбы должны быть строго перпендикулярны земле, если это условие будет нарушено, то не ждите от такого фундамента прочности и верности на долгие годы. Столбы можно сделать из кирпича или так же из бетона. Там где будут выводиться столбы их нужно скрепить, связать с арматурой фундаментной ленты, т.е. необходимо вывести арматуру ленты и связать её со столбами, для цельности и жесткости всей конструкции.

Для столбов делается опалубка из досок или просто можете использовать рубероид, скрутив рубероид под размер ваших столбов в виде трубы, вставив внутрь рубероида связанную арматуру, рубероид послужит каркасом для заливки бетона. Во время бетонирования нужно использовать вибротрамбование при помощи специальных приборов, чтобы выпустить весь лишний воздух и сделать бетон более прочным.

Пустоты между столбами засыпают гравием или песком, в результате происходит экономия на бетоне, при этом не уменьшая прочность и устойчивость всего фундамента. Сверху обязательно устраиваем ростверк, на котором и будет стоять наш будущий дом. Часто такой вид фундамента в интернете ошибочно выдают за столбчатый фундамент с ростверком. Это дорогостоящая конструкция, по сравнению со свайным фундаментом с ростверком, но она просто необходима, при сверх пучинистых грунтах.

Свайный фундамент с ростверком

Этапы строительства железобетонного свайного фундамента с ростверком:

1. Подготовка земельного участка. Производится чистка, выравнивание земельного участка и наносится разметка с указанием месторасположения столбов. Внимательно делаем разметку не только на углах дома, но и в местах сопряжения столбов и внешних стен дома и межкомнатных перегородок. После разметки горизонтальной плоскости с помощью шнуров, веревки, отмечают верхнюю границу (высоту) столбов.
2. Земляные работы. Обустраиваем котлован, траншеи или шурфов для столбчатого фундамента. Используется 2 способа выемки грунта: с помощью экскаватора (или лопаты) или бурением. Конечно же бурение дает возможность понизить трудозатраты и повысить скорость устройства шурфа для свай фундамента. Далее на дне траншеи или шурфа обустраивают дренажную подушку около 10-20 см. слоя песка или такого же слоя щебенки
3. Монтаж столбчатых опор. На дне траншеи или шурфа заливается цементная опора
   под сваю. Для этого в траншею или шурф закладывается слой гидроизолирующего материала на который и устанавливается опалубка или труба. Далее, в опалубку (трубу) заливаем 20-30 см. цементно-песчаный раствор с добавкой гравия. После этого трубу извлекают из грунта на туже высоту (20-30 см) и фиксируют в этом положении до схватывания цементной подушки. Перед окончательным отвердением слоя цементной подушки в него устанавливаем армирующий каркас для столба, но если вы используете металлические трубы, то они в дополнительном армировании не нуждаются.
   После окончательного отвердения подушки и завершения армирования в трубу заливаем жидкий бетон.

4. Устройство ростверка. На ленту ростверка будет опираться наш будущий дом. Есть 2 способа обустройства железобетонного ростверка: монолитный и раздельный. Свайный фундамент с монолитным ростверком можно собрать как из готовых железобетонных конструкций, так и путем монтажа опалубки, с последующей заливкой перекрытий.

Как сделать бетонный раствор для свайного фундамента своими руками

— От качества бетонного раствора зависит прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность всего здания. Скажу вас прямо, что не нужно экономить на качестве цемента и других строительных материалов для изготовления бетонного раствора. И когда вы закупаете все эти стройматериалы самостоятельно, то вы можете проконтролировать их качество и это ваше главное преимущество, так как многие наемные компании пытаются сэкономить на качестве стройматериалов и количестве проделанных земляных работ. Поэтому, я всегда за то, чтобы при возможности вы сами закупали и привозили эти материалы на участок для постройки фундамент и контролировали весь процесс своими глазами.

— Главные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Иногда используются различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

— Сразу необходимо отметить, что составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным — не слишком большой, но и не слишком мелкий.
Что касается соотношения цемента/песка/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 1/3/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, привезите её до начала строительства. Бетономешалки достаточно не дорогие или возьмите у соседа. 🙂

Так же вы можете рассчитать стоимость ленточного фундамента и фундаментную плиту не забывайте добавить и расходы на привлечение рабочей силы.

Описание столбчато – ленточного фундамента

Столбчато – ленточный фундамент часто называют комбинированным, поскольку он является своего рода гибридом столбчатого фундамента и обычного ленточного. Идея состоит в том, чтобы упереть в прочный и стабильный грунт не весь фундамент, а только несколько опор-столбов.

Для передачи нагрузки от стен дома на столбы над ними сооружается железобетонная монолитная стяжка, посредством которой все основание превращается в единую конструкцию.

Стяжку еще называют ростверком, но по своему устройству это тот же ленточный фундамент, только опирающийся не на подстилающий грунт, а на столбы.

Если столбчато – ленточный фундамент с монолитной стяжкой возводится на пучинистом грунте, ее подошва должна располагаться выше поверхности земли, так чтобы под лентами ростверка оставался зазор. При слабопучинистом грунте ленточную стяжку можно заглубить на 40 – 50 см.

Те, кто уже успел основательно проштудировать тему строительства фундамента для частного дома, наверняка узнают в столбчато – ленточном фундаменте разновидность свайно – ленточного, возведенного на буро-набивных сваях.

Действительно, оба варианта есть суть одно и то же. Но монолитный железобетонный буро-набивной столб – это не единственный вариант, хотя он и является наиболее популярным. Опоры для столбчато – ленточного фундамента также можно сделать из кирпича или бетонных блоков.

Конечно, возводить столбчато – ленточный фундамент под кирпичный дом либо любой другой, имеющий тяжелые стены, не стоит. Но постройку из легких стройматериалов – дерева, газобетона или пеноблоков – «висячие» ленты ростверка вполне выдержат.

Что мы выигрываем, применяя данную технологию:

1. Сокращаются объемы работ и строительных материалов, а значит и стоимость строительства.
2. Возрастает скорость строительства основания.
3. Данный способ не требует привлечения высококвалифицированных специалистов и тяжелой техники, поэтому любой частник способен сделать столбчато – ленточный фундамент своими руками.

Пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Расчет

Первое, что нужно сделать – произвести расчеты. Для этого понадобятся данные:

• о грунте – делается анализ строительной площадки;
• глубине промерзания;
• общей массе сооружения – суммировать массу стен, перекрытий и кровли;
• весе ленты.

Все расчеты лучше доверить специалистам. Так можно сэкономить время, увеличить безопасность будущей постройки во время эксплуатации. Не рекомендуется пренебрегать геологическими изысканиями, поскольку это самый важный этап строительства.

Практика доказала, что самостоятельное изучение грунта приводит к получению неверных сведений. В итоге основание быстро изнашивается.

Определить площадь основания для всех столбов можно по формуле S=P/Ro, где:

• Р – общий вес конструкции, кг;
• Ro – сопротивление грунта, кг/кв. см.

Пример: S = 61940/4.0 кг/кв. см = 15485 кв. см. Площадь одной опоры составляет 1600 кв. см (из расчета 40х40). Количество опор = 15485/1600 = 9.67 шт. округлить до 10 шт.

После получения необходимых данных можно приступать к обустройству столбчато-ленточного фундамента. На первом этапе требуется освободить участок от мусора, растительности, ненужных построек.

Подготовка и разметка участка

Затем снять плодородный слой почвы. Если строительство производится на глинистых почвах, то рекомендуется засыпать песок с последующим уплотнением и выравниванием.

Приступить к разметке участка. Использовать колышки и веревку. Нити натянуть на расстоянии, совпадающей с шириной ленты. Обязательно следить за их пересечением в местах соединения. Углы должны составлять 90 градусов.

Оставить метки в местах пересечения несущих и вспомогательных стен. Также установить сваи в зонах с повышенными нагрузками.

Рытье траншеи

Третий этап – создание траншеи и углублений под столбы. Воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Выкопать траншею глубиной 40 см. Ширина должна превышать высоту на 10 см.
2. Сделать углубления для опор в областях с высокой нагрузкой. Диаметр должен соответствовать нагрузке на основание (согласно плану). Чем выше показатель, тем больше сечение столбов. Создать каналы поможет бур, а длинные углубления – шнек.
3. Если закладка опор происходит на глубину более 1 м, следует сформировать прочные деревянные подпорки. Они исключат обвал грунта. Дно каналов засыпать песком. Толщина слоя – 50 см. Если глубина закладки элементов небольшая, то моно обойтись без подпорок. При этом толщина песчаного слоя должна составлять 10 см.

Армирование

Четвертый этап – армирование. Работы следующие:

1. Вертикальные элементы создать из арматуры диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Стержни должны выступать над верхом столба на 25 см, быть загнутыми снизу.
2. Поперечные хомуты изготовить из арматуры диаметром 6-8 мм класса А1 (А240). Отогнуть их концы на 20 см под прямым углом. Монтировать элементы по высоте через каждые 30 см каркаса.
3. Для создания сетки взять арматуру диаметром 10-12 мм класса А3 (А400). Стержни связать с ячейкой 15х15 см.
4. Соединить все элементы вязальной проволокой. На низ сетки установить пластиковые «стаканы».

Заливка подошвы

Пятый этап – заливка подошвы. Металлическую конструкцию разместить на дне ямы. Каркас зафиксировать доской, которую необходимо уложить по верху ямы. Тщательно прижать ее к грунту грузом, стержни привязать к ней проволокой.

Нижнюю часть забетонировать. Бетонный слой должен иметь толщину, которая указана в проектной документации. Уплотнить заливку глубинным вибратором.

Шестой этап – опалубка под столбы и засыпка. Рекомендации следующие:

1. Изготовить опалубку можно из деревянной доски, фанеры, листа ДСП или ОСП. В каждом углублении разместить опалубку поверх армированного каркаса. Уложить пленку с запуском на стенки. Затем к ним по кругу прикрепить рубероид с помощью гвоздей. Так можно исключить пересыхание бетона.
2. Послойно засыпать грунт. Каждые 15 см пролить водой, уплотнить вручную брусом с перекладиной.

Если залить бетон в яму без опалубки, то цементное молоко будет уходить в грунт. Качество бетона будет постепенно ухудшаться. Даже столбы без нижнего уширения должны монтироваться в надежную опалубку.

Установка столбов

Следующий этап – заливка столбов. Инструкция следующая:

1. Удалить мусор и грязь из опалубки строительным пылесосом.
2. Приготовить бетонный раствор. Пропорции указаны производителем на заводской упаковке соответствующей марки бетона. Лучше использовать материал класса В15 или В20.
3. Залить столбы послойно. Каждый слой составляет 30-40 см. Уплотнить также послойно глубинным вибратором. Укрыть полиэтиленовой пленкой.
4. Выполнить работы по гидроизоляции. Покрыть поверхность каждого столба битумной мастикой в два слоя.

Обустройство ленты

Далее начинаются работы по обустройству ленты. Рекомендуется следовать следующей технологии:

1. Создание траншеи под ленту. Сечение должно соответствовать расчетам при проектировании. В зависимости от особенностей стен дома ширина ленты может составлять 30-50 см, высота – 30-40 см. Пример: сечение ленты 40х40 см, ширина должна быть 45 см с запасом для монтажа опалубки, глубина – 20 или 30 см с учетом подушки из щебня (толщина 20 см) и пенопластового слоя (толщина 10 см). Щебеночную подушку обязательно утрамбовать.
2. Опалубка ленты. Создать из доски или листового материала. Собрать их в щиты. Установить крепеж из бруса по разметке. Забить в грунт по краям траншеи, выдерживая шаг 80-100 см. К брускам закрепить щиты, верх которых следует скрепить проволочными стяжками, а наружные стороны – упорами. Изнутри обтянуть полиэтиленом.
3. Армирование. Собрать каркас из четырех или шести стержней диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Первую половину разместить в нижнем поясе ленты, остальные – в верхнем. Скрепить арматуру из хомутов диаметром 6 мм класса А1 (А240) через каждые 40 см по длине. Каркас сделать секциями длиной по 4-6 м. Уложить их в опалубку с нахлестом.
4. Залить бетонную смесь по разметке за один прием. Уплотнить глубинным вибратором, а после выровнять поверхность терками.
5. Распалубка и гидроизоляция. После достижения бетона 70% проектной прочности можно снять опалубку. Если погода была теплой, то этот этап наступает через 2-3 недели после бетонирования. Затем ленту по бокам покрыть битумной мастикой в два слоя.

Когда бетон набирает прочность, следует выполнять мероприятия по уходу. При жаркой погоде периодически поливать, чтобы не допустить растрескивания поверхности. Также накрывать полиэтиленом.

Если возведение фундамента происходит зимой, то необходимо проложить греющий кабель по всей площади основания.

Расчёт заглубления

С самого начала возведения столбчато-ленточного фундамента производятся геологические изыскательские работы. Изучаются особенности грунта на строительном участке. Исследования в специальных лабораториях обходятся недёшево. Можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в разных местах строительной площадки копают или бурят скважину глубиной 50-90 сантиметров. И визуально определяют слои грунта. Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, имеющих скважины. Но это нерациональный метод. Лучше на первоначальном этапе строительства не экономить. Ведь от правильности проведённых исследований зависит надёжность и долговечность объекта.

После полученного заключения можно обращаться к проектировщикам для выполнения расчётов и проекта, выбора материала для монтажа опорных стоек. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам.

На рассчитанную глубину установки опор влияют основные показатели:

• характеристики почвы;
• глубина промерзания во время минусовой температуры;
• уровень нахождения подземных вод.

Столбчато-ленточному основанию будет угрожать пучинистость почвы, если точка залегания грунтовых вод ниже точки промерзания.

Чтобы, предотвратить разрушение конструкции, столбы монтируются ниже уровня промерзания.

При вычислениях руководствуются нормативными документами. Минимальная глубина установки основания составляет 10 сантиметров.

А также учитывается нагрузка верхней части объекта:

• вид материала;
• толщина несущих стен и перегородок;
• плиты перекрытия;
• системы коммуникации;
• раствор;
• конструкция и материал кровли.

Общая нагрузка сооружения оказывает давление на опорные стойки. На прочность и устойчивость фундамента влияет грамотный расчёт, в котором учтены показатели грунта, нагрузки верхней части конструкции и монолитной ленты.

Столбы

Столбы – это вертикальные опоры сооружаемого столбчато-ленточного фундамента. Они располагаются в углах постройки, а при необходимости (если площадь дома довольно большая) их количество значительно увеличивается.

Сделать такие опоры своими руками можно, воспользовавшись готовыми трубами, построив их из кирпича или залив подготовленные шурфы с армированным каркасом бетоном. Столбчато-ленточный фундамент относится к основаниям, для усиления которых требуется уширение в нижней части опор.

В тех случаях, когда опорой будет служить готовая труба, нужно пробурить скважину в точке отметки на глубину, указанную в расчетах. Если сооружается мелкозаглубленный столбчатый фундамент, то прежде чем начать бурение скважин потребуется выкопать траншею для ростверка.

Устанавливая трубы, следует с помощью уровня проверять их вертикальность. Не должно быть отклонений, иначе опора не будет надежной.

Технология выполнения работ не требует создания подушки под такой опорой. Во время заливки бетона после первой порции, трубу приподнимают так, чтобы раствор вытекал из нее. Расплывшаяся часть и будет играть роль подушки.

Если решено сделать столбы своими руками, то в первую очередь сооружают именно подушку на дне шурфа. Для такого уширения на дне ямы своими руками сооружают опалубку из четырех скрепленных досок, выкладывают гидроизоляционный материал и заливают бетоном. После застывания смеси устанавливают опалубку непосредственно для столбов. Доски толщиной не менее 4-5 сантиметров устанавливают вертикально, скрепляют и обшивают гидроизоляцией.

На готовую подушку в середину собранной вертикальной опалубки устанавливают армированный каркас, собранный отдельно. Он представляет собой вертикальные пруты, соединенные и укрепленные поперечными перемычками. Нужно позаботиться о наличии распорок, которые помогут удерживать каркас строго вертикально. После чего можно приступать к заливке бетона. В подобные конструкции бетон не заливают, а скорее закладывают. Это значит, что смесь не должна быть жидкой.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно показывающее процесс заполнения столбов.

По своей консистенции приготовленный своими руками раствор напоминает довольно густую сметану. Заливку проводят постепенно, укладывая слои раствора не больше 20 сантиметров толщиной. Каждый слой трамбуют с помощью виброинструмента или штыкованием, избавляясь от воздуха.

Для повышения прочности конструкции оголовок столба лучше сделать встроенным непосредственно в ростверк. Соответственно высота столба должна быть выше проектного уровня на 10 сантиметров, чтобы опалубка ростверка была сделана в строгом соответствии с проектом.

Описание и достоинства столбчато-ленточного фундамента

Столбчато – ленточный фундамент – это конструкция, представляющая собой сочетание свай (столбов), изготовленных из бетона, железобетона или других материалов, затем соединенных в верхней части ленточным ростверком в монолитном или сборном исполнении.

Различают три вида конструкции в зависимости от положения ростверка:

• высокий, когда он располагается выше грунта;
• повышенный, когда подошва ростверка находится на уровне грунта;
• низкий, когда ростверк заглубляется в грунт.

Одно из достоинств получаемой таким образом конструкции — возможность использования для любого типа грунта, в том числе пучинистого или твердого. Помимо этого ленточно-столбчатый фундамент дома обладает следующими немаловажными преимуществами:

• отсутствие необходимости выполнять земляные подготовительные работы, или резкое сокращение их объемов. Конструкция данного типа фундаментов не предусматривает рытье котлована или траншеи (кроме случаев с низким ростверком), что приводит к экономии средств и времени на производство этих работ;
• нет необходимости в устройстве основания в виде песчаной подушки из нескольких слоев песка;
• нет необходимости в устройстве дренажной системы;
• исполняет роль изоляции вибраций в случае нахождения рядом автомагистрали, ж/д путей или крупных промышленных объектов;
• относительная простота конструкции позволяет выполнить столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Совокупность перечисленных достоинств делают рассматриваемую бетонную конструкцию фундамента крайне привлекательной для применения при возведении частных домов, бань или заборов.

Общая информация

Столбчато ленточная основа, как правило, воздвигается на местах, где почва глубоко промерзает. Существуют ещё два вида: заглубленная и мелкозаглубленная основа. Первая более дорогостоящая, а вторая может просто не оправдать ожиданий. Это что касается территорий с глубоким промерзанием.

Ленточная основа будет особо уместной на наклонных участках.

Важно! Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, лучше отказаться от столбчатого остова.

Столбы заглубляются минимум на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, таким образом обеспечивая более длительную эксплуатацию.

По окончании строительства, конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 15-20 сантиметров. Делается это для того, чтобы в случае “вздутия” земли фундамент не понёс значительных повреждений.

Где используется?

В каких случаях строится ленточно-столбчатый фундамент? Он подойдет под сооружение каркасных, деревянных, каркасно-щитовых домов, выдерживает до двух этажей. Его уместно использовать на почвах с большой глубиной промерзания. В таких случаях сооружение заглубленной основы является затратным решением, а мелко заглубленный фундамент ненадежен. Также он подойдет в случае размещения участка на склоне. При близком расположении грунтовых вод от столбчато-ленточного фундамента рекомендуется отказаться, выбрав свайный тип.

В настоящее время популярность приобрел облегченный вариант фундамента, состоящий из столбиков, которые вкапываются в землю, а также ленточного основания, размещающегося не заглублено и связывающего опоры.

Как сделать столбчатый-ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора, выкорчёвываем деревья и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

Разметка столбчатого фундамента

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

• геодезический прибор (теодолит, нивелир, лазерный уровень или дальномер, построитель точек);
• колья;
• верёвка.

Важно! Согласно СП 126.13330 «Строительная геодезия» допустить погрешность можно не больше 10 мм.

Разметка столбчатого фундамента

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем ямы для опор по разметке, для этого понадобится: штыковые и породная лопаты. Яму копаем глубиной заложения столбов согласно расчётам проекта. Ширина должна позволять рабочему помещаться и выполнять строительные работы по закладке подошвы и самого столба. Грунт далеко не вывозите, пригодиться для обратной засыпки.

Совет! Если подошва небольших габаритов, яму откапывайте с откосами.

Песчано гравийная подушка

Стелим геотекстиль, предотвращая заливание подушки грунтовыми водами. Засыпаем песчаную подушку толщиной 0,15 м и утрамбуем.

Армирование столбов

Укладка арматуры в яму столбчатого фундамента

Вяжем арматурную сетку из арматуры диаметром 10–12 мм класса А3 (А400), которая будет расположена горизонтально для подошвы столба.

После чего делаем каркас для столба. Вертикальные 4 прута диаметром 12–14 мм класса А3 (А400). Соединяют между собой хомутами через каждые 30 см по всей высоте каркаса. Для хомутов используем пруты 6–8 мм класса А1 (А240). Все стержни связываются между собой проволокой.

Длину арматуры берём с тем расчётом, что она будет выше верхней плоскости столба на 25 см. Это расстояния хватит, чтобы скрепить опоры с лентой. А также не забываем загибать пруты снизу на 20 см, и связать их с сеткой подошвы.

Перекладина для удержания арматуры

Заливка подошвы

Арматурную сетку и вертикальный каркас изготовили и опустили в яму на специальную пластиковую подкладку. Это поможет защитить слой бетона.

Приготавливаем бетонный раствор не ниже М300 и заливаем нижнюю часть. Толщина подошвы будет зависеть от проекта дома.
Перед заливкой нужно закрепить арматурный каркас. Для этого сверху ямы делаем перекладину из доски или металлической опоры, а по её краям кладём шлакоблоки, чтобы прижать к земле. Привязываем каркас к перекладине.
Теперь при заливке бетонного раствора арматура не будет гулять.

Незабываем! Уплотнять бетон глубинным вибратором. Если строительного инструмента нет, то берём штыковую лопату или обычный брус.

Опалубка столбов

Опалубка столба для фундамента

Сверху арматуры монтируем опалубку, изготовленную заранее. Конструкцию делаем из деревянной доски или фанеры, подойдёт ДСП или ОСП.

Важно! Опалубка необходима для того, чтобы образовывающаяся субстанция в виде цементного молочка не проникала в грунт, ухудшая качество бетонных столбов.

После опалубка накрывается плёнкой и крепится строительным степлером по всему перемету. Для того чтобы во время обратной засыпки грунт и мусор не попал в конструкцию.

Защитная пленка для столба

Обратная засыпка выполняется послойно каждые 15 см засыпаем песком и трамбуем брусом. Последний верхний слой делаем гравийным.

Совет! Мусор всё же попадает через плёнку. Поэтому перед заливкой стоит его убрать с помощью старого пылесоса.

Заливка столбов

Заливаем бетоном столбы

Заливаем столбы бетонным раствором класса не ниже B15–20. Марку бетона берём М200–250.

Для приготовления цемента понадобиться:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода;
• бетономешалка.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в опалубку слоями по 30–40 см. Каждый слой уплотняем для равномерного распределения раствора. После заливки накройте плёнкой используемая ранее.

Гидроизоляция

Увеличение долговечности и прочности столбов, можно с помощью гидроизоляции. Это поможет защитить от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

• Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
• Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
• Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Монтаж ленты

Создание бетонной обвязки столбов лентой, делается в несколько этапов:

1. Выкапываем траншею. Ширина её будет зависеть от сечения ленты — (от 30 до 50 см) и высотой (от 30 до 40 см). Размеры зависят от проекта дома. Добавляем к ширине ленты 10 см для запаса на установку опалубки. Глубину делаем с запасом для песчано-гравийной подушки.
2. Песчано-гравийная подушка. Делается в два слоя по 15 см каждый. Первый слой песка. Второй из гравия.
3. Сооружаем опалубку. Конструкцию собираем из ДСП или доски 3–5 см. В зависимости от высоты делаются щиты с внешней и внутренней стороны ленты. Углубляются в траншею укрепляются опорами. А также с помощью бруса крепятся между собой через каждые 50–60 см по всему периметру.
4. Армирование. Каркас вяжется из арматуры 10–12 мм. Пруты соединяются хомутами, которые крепятся проволокой.
5. Заливка. Приготавливается бетонный раствор по рецепту. Далее, заливается слоями по всему периметру. Заливку нужно выполнять одним днём. После чего накрываем плёнкой для того, чтобы бетон набрал прочности.
6. Гидроизоляция. Обмазываем битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией обклеивается лента.