Мелкозаглубленный ленточный фундамент не зарывайте фундаменты вглубь

Незаглубленный ленточный фундамент: технология

Существует стереотип, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее и устойчивее. Особенно стараются глубже зарыть ленточный тип конструкции. Опора, которая заглублена незначительно или вообще лежит на поверхности грунта, кажется неустойчивой, склонной к смещению, деформациям.

Однако в строительстве давно и успешно применяется незаглубленный в почву тип опоры. И используется не только для легких построек и временных сооружений, но и для тяжелых монолитных домов.

Пошаговая инструкция по устройству незаглубленного ленточного фундамента

Утверждение «специалистов» строительных компаний, что незаглубленные ленты НЗЛФ применимы исключительно для легких построек, не верно. В нормативах ТСН 50-303 (территориальные), ВСН 29-85 (ведомственные) приведены технологии расчета и последовательность строительства кирпичных, газо-, пенобетонных коробок на пучинистых грунтах на НЗЛФ. Что говорит о достаточной надежности, но важно правильно спроектировать такое основание. Без расчетов ленту на поверхности участка можно возвести на крупнообломочном либо скальном грунте.

Геология и расчет

Профессиональные изыскания заказываются индивидуальными застройщиками редко. Например, при решении построить на НЗЛФ каркасный дом, стоимость геологии участка (30 тысяч рублей) сильно повысит бюджет нулевого цикла.

Поэтому чаще используется визуальная оценка состава грунтов. Статистика утверждает, что погонный метр малоэтажных застроек испытывает нагрузки 15 – 20 т (двухэтажные коттеджи), 4 – 12 т (одноэтажные, мансардные, соответственно). Поэтому при вспучивании эти нагрузки не могут уравновесить друг друга, возникают деформации.

Расчет деформаций от сил пучения используется исключительно в МЗЛФ, НЗЛФ. Неравномерный подъем ленты допускается, но он должен быть меньше предельных значений, зависящих от конструкции. Обычно это жесткость стен и фундамента, рассматриваемых в расчетах, как единая система. Несмотря на отсутствие заглубления, для НЗЛФ применяется стандартная технология расчета. Для него необходимо знать данные:

• расчетное сопротивление грунта – берется из справочника В. С. Сажина либо СП 22.13330 по результатам визуального обследования своими силами;
• сборная нагрузка – вес силовых конструкций, ветровая/снеговая нагрузка, мебель, жильцы;
• уровень УГВ – влияет на обводненность грунтов в пятне застройки;
• отметка промерзания – берется из таблиц для конкретного региона.

Для определения состава почвы обычно скатывают шнур или шарики. Глину можно скатать до минимального диаметра, с супесью такое проделать очень сложно. Суглинок периодически переламывается, раскрашивается, растрескивается в руках.

Для вычисления ширины фундамента необходимо привести единицы измерения всех интересующих характеристик в единый вид (кг, см). Затем разделить сборную нагрузку на расчетное сопротивление почвы, длину периметра НЗЛФ.

Не рекомендуется лента уже 25 см, так как снижается плоскость опирания кладки, прочих стеновых материалов. Самыми эффективными методами борьбы с морозным пучением являются:

• осушение грунтов под подошвой здания – в отсутствие влаги не может вспучиться даже чистая глина;
• сохранение геотермального тепла – земля под подошвой (за исключением висячего ростверка) не промерзнет, если утеплить отмостку на ширину 60 см, холод не сможет проникнуть под здание с боков;
• замена грунта – инертные карьерные материалы не имеют примесей глины, поэтому при замене пахотного слоя (40 – 60 см) ПГС, щебнем, песком пучение снижается.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента применяется редко (при высоком УГВ), ливневка встраивается в периметр отмостки.

Разметка и земляные работы

В своде правил для строительства СП 126.13330 (геодезия) указаны значения погрешностей (1 см) при вынесении натурных осей. На этапе разметки важно интегрировать здание в участок для максимально комфортной эксплуатации. Например, у забора проезжей части обычно сосредоточены инженерные системы:

• колодцы для подключения в централизованные поселковые коммуникации;
• септики автономных систем водоотведения, которым нужна периодическая откачка;
• столбы ЛЭП для ввода электричества по воздуху.

Траншеи роются под всеми несущими стенами здания, глубина 40 см или более, плодородный слой почвы должен быть удалён полностью.

Эти объекты нельзя располагать ближе 3 – 4 м от фундамента. От границ участка, проездов, дорог лента должна отстоять на 3 – 5 м, соответственно. Разметка производится поэтапно:

• уличная стена – обычно главный фасад, параллельный проезжей части;
• боковые стены – перпендикулярно предыдущей оси, угол выстраивается методом прямоугольного треугольника с катетами 4 м, 3 м, гипотенузой 5 м;
• сверка диагоналей – отрезки должны совпадать до 1 см.

Углы задней стены получаются автоматически, для каждой стороны фундамента протягивается три струны/шнура. Ось необходима для контроля геометрии коттеджа, боковые шнуры позволяют выставить опалубку.

В зависимости от проекта, технологии пола нижнего этажа плодородный слой снимается со всего периметра дома либо только из траншей. Например, для полов по грунту внутри решетки ленточного фундамента придется изготавливать отсыпку нерудным материалом. Делать это поверх пахотного слоя, богатого органикой, запрещено категорически. Уже через 4 – 6 лет органика перегниет, пол просядет.

При выборе плитного перекрытия или конструкции по балкам достаточно заменить плодородный слой инертным материалом в траншеях под подошвой фундамента.

Песчаная, гравийная подложка

Профессиональные проектировщики применяют в качестве фундаментной подушки любые инертные материалы. У индивидуальных застройщиков популярен метод 20 см песка + 20 см щебня, хотя ни в какой литературе выбор нерудного материала не нормируется. Специалисты рекомендуют при изготовлении подстилающего слоя учесть факторы:

• песок при намокании становится бесформенной массой, резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам;
• щебень сохраняет форму, прочность при полном погружении в воду, обладает дренирующими свойствами;
• на песчаной подложке легко состыковать рулонную гидроизоляцию, целостность которой гарантированно будет сохраняться весь эксплуатационный период;
• чтобы рулонная гидроизоляция не порвалась острыми камнями, по щебню придется залить подбетонку 3 – 5 см;

В траншеи укладывается песчаная подушка, послойное виброуплотнение обязательно. Траншея наполняется до краев. Возможна комбинированная подушка — 20 см песка + 20 см щебня.

Геотекстильная подкладка предупреждает перемешивание инертного материала с почвой, заиливание от грунтовых вод.

Опалубка

Для незаглубленных ленточных фундаментов опалубка предельно проста в изготовлении. Существует несколько популярных вариантов:

• полистирольные L-образные модули – утепление боковых граней по аналогии с плитой УШМ;
• обрезная доска – для щитов нужно выбирать минимум 3 см пиломатериал;
• фанера – 10 – 12 слойная, позже из нее можно сделать сплошную обрешетку кровли;
• ориентировано-стружечная плита – повторно применяется после распалубки в перегородках, кровле.

Опалубка обязательно укрепляется укосами, после укладки армокаркаса дополнительно закрепляется по верху досками. Можно дополнительно стянуть щиты проволокой, просверлив отверстия в щитах и пропустив через них проволоку.

Особых отличий для лент на пучинистых грунтах в опалубке не существует. Специалисты не рекомендуют оставлять в лентах НЗЛФ отверстия, ослабляющие конструкцию. Однако при выборе полов нижнего этажа по лагам, плите в нижней части остается небольшое подполье. Если не создать в нем вентиляцию, испарения влаги из почвы через три года приведут в негодность даже обработанную древесину. Поэтому в ленте потребуются отверстия, площадь которых равна 1/400 от размера поверхности цокольной части.

Армирование и заливка

На незаглубленные ленточные фундаменты действуют те же нормативы СП 63.13330 для бетонных сооружений и конструкций. Ввиду небольших нагрузок даже от кирпичных малоэтажных коттеджей обычно используется два армопояса из 8 – 14 мм продольных стержней периодического сечения.

Обратите внимание на то, как армирован угол.

Для придания им пространственной формы применяются хомуты из круглой 6 – 8 мм арматуры прямоугольной формы. Защитный слой в нижней части обеспечивается бетонными, полимерными прокладками, на которые укладывается первый слой. Основными требованиями являются:

• отсутствие стыков в сопряжениях и углах – прутки загибаются, заходят на соседнюю сторону, стыкуются на ней;
• нахлест длиной 40 диаметров – с разбежкой в соседних рядах 60 диаметров.

Сопряжения, так же как и углы, армируются не абы как, а с анкеровкой.

Для сварных сеток необходимо приобретать соответствующую арматуру с буквой С в маркировке (например, А400С).

Арматуру можно связать снаружи фундамента, а затем опустить в опалубку, это облегчит работу.

Ввиду небольших объемов работ бетонирование гарантированно производится за один прием. Опалубка заполняется полностью, смесь укладывается в одном направлении по кольцу. После чего, остается уплотнить ее глубинным вибратором в течение нескольких секунд. О качестве уплотнения свидетельствует быстрое смыкание зеркала бетона при извлечении инструмента, цементное молочко и отсутствие пузырьков на поверхности.

Во время заливки необходимо проводить уплотнение вибратором или штыкованием. После заливки, бетон требуется поливать водой несколько раз в сутки в течение недели, при этом накрывая его пленкой, мешковиной или опилками.

Гидроизоляция

Незаглубленный фундамент в большинстве случаев представляет собой решетчатую конструкцию с сечением балок в пределах 60 х 60 см. Это существенно облегчает мероприятия по защите бетонных конструкций, контактирующих с землей, от влаги. Применяются традиционные технологии:

• объемная гидроизоляция – составы с пенетрирующими свойствами для изменения молекулярной структуры бетона (водоотталкивающие свойства по всей глубине);
• оклеечная гидроизоляция – рулонный материал (Бикрост, Технониколь) на полимерной или стеклотканевой основе с битумным слоем;
• обмазочная гидроизоляция – производится битумными, эпоксидными мастиками.

Гидроизоляция наносится в два-три слоя (битумная мастика), так же не забудьте уложить поверх фундамента горизонтальную гидроизоляцию, прежде чем начнете строительство стен.

При использовании Пенетрона владелец получает вечную гидроизоляцию, срок действия которой сохраняется до полного разрушения бетона. Оклеивание наиболее эффективно после грунтовки праймерами, обмазывания поверхностей ленты.

Материалы и инструменты для выполнения мелкозаглубленного фундамента

Для производства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо, чтобы на строительной площадке была бетономешалка, ручная или электрическая, несколько лопат. Из материалов понадобятся доски, оструганные с одной стороны. Их толщина может быть 15 – 20 мм, брусья с размером сечения 40 х 40 или 50 х 50. Для создания каркаса потребуется арматура рифлёная диаметром до 14 и гладкая с диаметром до 10 мм и вязальная проволока или капроновые хомуты необходимые для связывания арматуры.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс устройства незаглублённого ленточного основания состоит из нескольких стандартных этапов, ни одним из которых нельзя пренебрегать.

Основные стадии монтажа – расчёты, земляные работы, создание опалубки и песчано-гравийной подушки, армирование и заливка. Завершающие – устройство гидро- и теплоизоляции, отмостки и дренажа.

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа фундамента необходимо подготовить такие инструменты:

• колышки и шнур, с помощью которых выполняется разметка;
• бетономешалку для замешивания и заливки раствора;
• лопаты для земляных работ;
• болгарку и дрель (шуруповёрт);
• пневмотрамбовку для уплотнения песчано-гравийной подушки.

Список материалов для НЗЛФ включает ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь, это – песок и гравий, щебень и цемент. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки – щиты из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы ленточного основания рассчитывается по следующей формуле:

• 1,3 – это запас прочности,
• M – масса дома в кг,
• L – общая длина всей ленты в см,
• R – сопротивление грунта.

Значение последней характеристики берётся из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты не должна быть меньше 25 см. Оптимальное значение – на 5-10 см шире стены.

Не занимает много времени и расчёт количества требуемых для устройства фундамента материалов. Объём железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Массу бетона определяют с помощью онлайн-калькуляторов.

Похожие сервисы можно найти для расчёта объёма и веса материалов для подсыпки – песка и щебня. Количество арматуры рассчитывают, умножая на длину ленты количество контуров армирования – в составе НЗЛФ их обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет выполняться строительство.

Но, если строительство выполняется без привлечения специалистов, часто бывает проще выбрать сравнительно ровную площадку, чем выравнивать её вручную.

Иногда на месте возведения постройки роют неглубокую, но широкую траншею, дно которой и является нулевым уровнем.

Следующий этап – устройство на выбранной для строительства территории разметки. Для этого применяют колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и бечёвку. Контуры размечают в соответствии с проектом, после чего переходят к рытью траншеи под песчано-гравийную засыпку.

Внимание! Внутри предназначенной для подушки выемки устанавливают подпорки, защищающие от обрушения. Глубина траншеи зависит от веса сооружения – для небольших конструкций достаточно 300 мм, для сравнительно тяжёлого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Дренаж может понадобиться для удаления из-под сооружения высоко расположенных грунтовых вод. Устраивают его перед засыпкой подушки в той же траншее, делая скважины на расстоянии 2 метров и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, оборачивая их геотекстилем.

Дренаж располагают под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. При бетонировании основания к месту установки дренажа прорывают ещё одну траншею, прокладывают геотекстиль и засыпают всё это щебнем. Затем устанавливают трубу для сбора и отведения воды.

Песчано-гравийная подушка

В вырытую под всеми несущими стенами траншею укладывают подушку из сыпучих материалов.

Вместо отдельной выкладки песка и гравия, применяемой для других видов фундаментов, для НЗЛФ используют смесь из этих компонентов, иногда добавляя к ним керамзит или шлак.

Задача подушки – избежать соприкосновения бетона с грунтом и защитить основание от деформации.

Потому её насыпают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, тщательно уплотняя каждый, используя трамбовку. Для повышения плотности перед тем, как трамбовать смесь песка и гравия, её поливают водой.

Опалубка

Опалубочные работы состоят из сооружения каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше фундаментной ленты. Особое внимание уделяют углам каркаса, на которые будут приходиться максимальные нагрузки в процессе эксплуатации постройки.

Внимание! Обеспечить неподвижность опалубки при заливке помогут врытые в землю распорки, зафиксированные деревянными кольями. От надёжности закрепления опалубочных щитов зависит качество полученного после заливки и застывания смеси фундамента.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки применяются несколько видов прутьев:

• поперечные – диаметр 6-8 мм;
• продольные – диаметр 10-12 мм;
• вертикальные – диаметр 8-10 мм;
• мягкая вязальная проволока.

Арматуру связывают в общий каркас. Сварку для таких конструкций не применяют – из-за отсутствия пространства и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматура должна защищаться от коррозии бетоном толщиной не меньше 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья об армировании ленточного фундамента своими руками здесь.

Заливка

Заливку выполняют бетоном прочностью не меньше М150, хотя желательно использовать хотя бы марку М200.

Можно заказать изготовление и доставку раствора на участок – или приготовить его самостоятельно. Пропорцию выбирают в соответствии с указаниями на упаковке.

В процессе заливки НЗЛФ стоит пользоваться строительным погружным вибратором, позволяющим добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку необходимо заполнить за один раз.

Справка! Верхний уровень полученного фундамента должен совпадать с отмеченными на досках опалубки отметками.

Гидроизоляция и утепление

Избежать намокания подушки помогает устройство гидроизоляции.

Рекомендованные варианты:

1. обработка ленты эпоксидной мастикой,
2. оклейка со всех сторон рулонными материалами (такими как Технониколь или Бикрост)
3. добавление в бетон специального вещества – праймера.

Из-за того, что фундамент (или, по крайней мере, большая его часть) расположен выше поверхности земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант – обшить конструкцию с внешней стороны листами экструдированного пенополистирола или пеноплексом.

Отмостка

Задача отмостки – защитить основание от пучения грунтов и воздействия осадков. Ширину её выбирают в зависимости от размеров карниза. Для небольшого частного дома оптимальные параметры – 70 см от основания при уклоне в 8 см.

Для устройства отмостки вынимают грунт по всей площади основания ниже глубины заложения на 0,3 м. Сооружают опалубку, засыпают слой песка и щебня толщиной 0,1 м. Выполняют трамбовку, делают тепло- и гидроизоляцию. Монтируют армирующую сетку, отмостку заливают цементом.

Как реализовать своими руками мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент: основные процессы

Подготовительный этап включает очистку предполагаемого места под застройку от мусора и выравнивание площадки. Если на участке находятся деревья, то их нужно не просто спилить, но и выкорчевать пни. На близлежащую территорию доставляют необходимый материал и оборудование. Последующие фазы обустройства МЗЛФ выполняются в последовательности, указанной ниже.

Разметка

Следует учитывать, что основание должно быть шире возводимых стен на 20 см. Для разметки используют шнур, колышки и рулетку. Процедура выполняется по пунктам:

• Сделать замеры по периметру и установить угловые маяки.
• Проверить диагонали и при необходимости скорректировать положение маяков.
• Выполнить отмостку на расстоянии 1 м от маяков.
• Закрепить шнур, обозначающий границы основания.

Проведение земляных работ

Копка своими руками траншеи для мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается со снятия плодородного слоя земли, который в последующем может быть использован на грядках в огороде. Копать начинают с самой низкой точки, постоянно контролируя ровность дна. Наличие резких перепадов недопустимо, поскольку нагрузка от постройки будет распределена неравномерно. Оптимальная глубина рва – 60 см.

В процессе земляных работ нужно следить за вертикальностью стен траншеи. На дно готового рва стелется геотекстиль. Обычно выбирают такую ширину рулона, чтобы края текстиля можно было зафиксировать на краю траншеи. Подобным же образом поступают при возведении фундамента для забора с кирпичными столбами или стенами.

Организация подушки и опалубки

На дно рва помещается крупный речной песок, дополнительно возможно применение мелкого щебня, но при условии их послойного размещения. Песок также рекомендуется укладывать слоями, каждый из них тщательно трамбуется и поливается водой. В основном толщина подушки составляет 25-30 см, но в отдельных случаях цифры могут быть увеличены до 50 см. что учитывается при расчете земляных работ. По причине пористости подушки мастера советуют отделять ее от бетона гидроизоляционной пленкой.

Армирование

Для сборки каркаса подготавливается необходимое количество арматуры, оптимальное сечение прутьев – 8-14 мм. Вариант со сваркой крайне нежелателен, потому что в местах соединения образуется коррозия, разрушающая арматуру. Поэтому предпочтительнее вязка проволокой.

Грамотное армирование подразумевает заливку стартового слоя бетона. Его процентное содержание от общей высоты МЗЛФ должно составлять не менее 30%. Этот этап предназначен для выравнивания поверхности перед укладкой армирующего каркаса. Кроме этого, бетон защищает арматуру от влаги.

Бетонирование основания

Не секрет, что для этой операции желательно использовать бетонный раствор высокой марки. Многих застройщиков интересует цена, которую нужно заплатить за материалы для мелкозаглубленного ленточного фундамента . Опыт показывает, что в большинстве случаев оптимальным выбором будет бетон М300, представляющий собой шикарный компромисс между качеством и стоимостью.

Если раствор планируется делать самостоятельно, то неплохо обзавестись бетономешалкой. Кроме этого предстоит произвести расчет количества цемента и других компонентов.

Технология требует, чтобы последующий слой заливался до того, как застынет предыдущий. Заливать участки опалубки по очереди нельзя, даже если использовать перемычки – шовные участки будут иметь низкую прочность. После заливки бетон желательно присыпать сухим цементом, используя для этого сито. Максимальная прочность фундамента наступает через 28-30 дней.

Строительство фундамента из фундаментных стеновых блоков

Для малоэтажного строительства используют мелкозаглубленный ленточный фундамент из блоков фбс. Такие фундаменты называют сборными.

Фундаментные блоки по размеру подбираются в зависимости от толщины стен.

Алгоритм строительства сборного фундамента выглядит так:

• на подготовленное основание укладываются специальные блоки — фундаментные подушки;
• на них устанавливают блоки ФБС, которые скрепляют цементным раствором. В качестве армирующего элемента между блоков укладывают металлическую сетку;
• верхняя часть фундамента выравнивается цементным раствором. Сверху проводится гидроизоляция — укладывают рубероид на битумную мастику в два слоя. Гидроизоляцию необходимо выполнять по всему периметру здания, по наружной стороне фундамента.
• после обратной засыпки стен фундамента, примерно на ширину 50 – 80 см, вокруг всего строения делается отмостка. Ее выполняют чаще всего из бетона.

Преимущество сборных фундаментов состоит в быстроте их возведения. Требуется незначительный срок от закладки фундамента до момента начала кладки стен.

Но, в отличие от монолитных ленточных фундаментов, они требуют больших затрат и имеют меньшую прочность. Для их выполнения необходимо использование строительной техники.

Ленточным фундаментам посвящен большой раздел нашего сайта, рекомендуем почитать о разных вариантах, сравнить и выбрать наиболее подходящий в вашей ситуации. Если в вас уже есть опыт такого строительства, то просим поделиться им в комментариях ниже.

Основные характеристики незаглублённого основания

По принципу укладки МЗЛФ очень похож на устройство монолитного фундамента. Но всё-таки различия имеются, одна из них — глубина заложения ленточного основания. Приведём их перечень:

• Глубина мелкозаглублённого ленточного фундамента не превышает 70 см;
• возможность обустройства без учёта уровня промерзания почвы;
• обустройство на проблемном пучинистом грунте.

Основной особенностью является тот факт, что он позволяет пренебречь влиянием нагрузок, которые возникают во время морозов. Хотя монолитнаялента довольно жёсткая, она движется при давлении на неё. Обусловлено это тем, что глубина ленты небольшая и её смещение получается равномерным, что исключает её разрушение.

Схема ленточного основания

Чтобы правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах своими руками, нужно четко представлять его схему, а также технологию сооружения. Так, каждый фундамент состоит из элементов, без которых он не сможет выполнять возложенные на него функции. Малозаглубленный фундамент не является исключением и имеет свою схему, без элементов которой он не сможет выполнять свои. К таким элементам относятся:

• Песчано-гравийная подушка, состоящая из песка и щебня мелкой или средней фракции и служащая для защиты основания и нивелирования воздействия различных колебаний, которые происходят в почве (сезонные колебания).
• Гидроизоляция, служащая дополнительным элементом защиты основания от пагубного воздействия грунтовых вод, которые проникают из почвы через песок. При этом, первоначальная защита в виде щебня в подушке не всегда эффективна, особенно в случае резкого увеличения количества воды (таяние снега, обильные дожди).
• Монолитный элемент фундамента — лента, которая несет на себе всю нагрузку от дома и равномерно распределяет ее по грунту.
• Гидроизоляция, которая накладывается поверх ленты и служит защитой самого дома от влаги.
• Слой утеплителя, защищающий стены от холода, идущего с почвы в зимнее время года.
• Дренаж для отвода воды.

В случае необходимости усиления конструкции такого фундамента, его схема дополняется еще одним элементом — сваями.

Лента, сооруженная на сваях, получает дополнительное усиление за счет того, что они ввинчиваются в грунт глубже уровня промерзания, давая тем самым еще один элемент жесткости всей конструкции.

Содержание

• Вступление
• Галерея
• Видео
• Подробнее по теме

Хотя и недостатков у него хватает, а при его создании все равно можно допустить немало ошибок, которые в разы снизят ресурс подобной базы. Поэтому нужно тщательно взвесить все «за» и «против» и детально прояснить, как возводится такой фундамент. И в компании «Домостроительные Технологии» легко помогут вам разобраться в этих вопросах!

Галерея

Видео

Как правильно сделать МЗЛФ?

Чтобы осознанно рассуждать о достоинствах или недостатках мелкозаглубленных ленточных фундаментов, необходимо прежде всего понимать все особенности их конструкции. А это невозможно без разбора технологии их создания, принципов и порядка ключевых работ. Наши мастера во время постройки этого типа основания дома придерживаются следующего плана:

Земляные работы. Все стартует с разметки под застройку и выкапывания траншеи по периметру будущего дома и под несущие стены. Глубина такой «колеи» рассчитывается точно под проект, но обычно колеблется в пределе 50-70 см (хотя в идеале уровень «подошвы» нужен ниже точки промерзания грунта). Кстати, края траншеи лучше выполнить со скосом, чтобы грунт вниз не сыпался. Когда вся земля удалена, следует сразу переходить к созданию «подушки» из песчано-гравийной смеси. Песок и щебень для нее можно как смешивать, так и размещать поочередно. В любом случае эту базу в МЗЛФ мы засыпаем небольшими слоями и качественно утрамбовываем.

» >
Фото 1. Подготовка траншей для мелкозаглублённого ленточного фундамента

Подготовка к заливке. Следующим этапом устанавливается опалубка – с ее помощью задаются границы бетонных лент. Ее делают из самых разных материалов: от обрезных досок до фанеры и съемных заводских панелей (оптимальное, хотя и дорогое решение). В любом случае детали опалубки нужно подровнять один к одному, без перепадов, и укрепить подпорками с шагом около 50 см. За счет этого она не развалится, а поверхность бетона позже не придется выравнивать. Еще необходимо произвести вязку армирования.

» >
Фото 2. Деревянная опалубка, армирование металлом и установка пластиковых «гильз» для продухов

Заливка бетона. Наиболее ответственная работа, ведь позднее исправить любой недочет будет практически невозможно. Перво-наперво необходимо предусмотреть «гильзы» для продухов и укладки коммуникаций – сверлить такие проемы в готовом МЗЛФ вряд ли кому-то понравится. Второй важный момент – заливка смеси только миксером. Кто бы ни уверял, что вручную не хуже, качество материала после замеса лопаты не выдерживает критики. В-третьих, не стоит заливать бетон при температуре ниже +5° C (при наличии в нем пластификатора допустимо до -5° C). Ну и конечно же, не экономьте на самом материале: мы предлагаем класс B25 (М350).

» >
Фото 3. Заливка мелкозаглублённого ленточного фундамента

Защита фундамента. Бетонная лента может испортиться как в стадии ее заливки, так и позднее, во время высыхания. На этот период ее стоит прикрыть пленкой и периодически увлажнять, что убережет от появления трещин. Спустя 10-14 дней можно снимать опалубку и начать возведение цоколя и стен (хотя для лучшего отвержения бетона подождите 4 недели). Но перед этими работами нужно нанести на мелкозаглубленный ленточный фундамент гидроизоляцию (например, битумную мастику и слой стеклохолста) и засыпать и утрамбовать пазухи у ленты песком и щебнем.

» >
Фото 4. МЗЛФ с продухами и гидроизоляцией (слева), с гидроизоляцией и утеплителем (справа)

» >
Фото 5. Засыпка пазух мелкозаглублённого ленточного фундамента песком

» >
Фото 6. Отделка цоколя и создание отмостки для МЗЛФ

У любой медали две стороны, потому МЗЛФ имеет ряд серьезных недостатков:

• Нельзя класть мелкозаглубленную ленту на пучинистых грунтах: торфяных, сапропели, глине – только скальные породы, песок, супесь и т.п.
• Если на участке ярко выраженный рельеф или уклон более 5%, возводить в таких условиях МЗЛФ невозможно без выравнивания пятна застройки.
• Основание выдержит лишь каркасную постройку, бревенчатый сруб, здание из ячеистого бетона и облегченной кладки кирпича с этажами до двух.
• При вымывании грунта и резких перепадах температур лента может начать двигаться разнонаправленно с разных сторон, что грозит трещиной бетона.
• Из-за малой глубины подушки и минимального утепления такой фундамент не обеспечивает по-настоящему комфортных условий в сильные морозы.
• Проветривание подпола данного основания слабое, что приводит к высокой влажности и появлению грибка и гниения деревянных перекрытий полов, особенно при недостаточном количестве продухов.
• Любой ремонт перекрытий или коммуникаций в подпольном пространстве в силу его небольшой высоты достаточно затруднителен и трудоемок.

Если обобщить все эти характеристики, то вывод напрашивается сам собой: такой фундамент, как МЗЛФ, подходит исключительно для небольших зданий, которые к тому же используются от случая к случаю. То есть дачи, беседки, бани, сараи или гаражи и иные технические постройки. А для крупных коттеджей и круглогодичного проживания лучше подобрать другой тип основания.

» >
Фото 7. Одноэтажная баня из бруса на МЗЛФ

Почему лучше доверить МЗЛФ компании «Домостроительные Технологии»?

1. Соблюдение технологий. При монтаже мелкозаглубленного ленточного фундамента уделим внимание всем деталям. Это и особенности проекта, и специфика местного климата, и тип почвы, и глубина подземных вод, и т.п.
2. Проверенные материалы. Бетон на основе портландцемента, утеплители и гидроизоляция, арматура, отмостка – во всех материалах мы уверены на 100%. Они надежные, долговечные, экологически безопасные.
3. Опытные мастера. В нашей компании собраны постоянные бригады. Они прошли внутрикорпоративное обучение, их работа четко регламентирована, они точно следуют проекту и поддерживают постоянный контакт с клиентом.
4. Комплексный подход. Мы выполняем весь необходимый перечень работ – и даже больше. Ведь наша команда готова возвести не только фундамент заданного типа, а и все здание, включая наружную и внутреннюю отделку.
5. Сбалансированные условия. Наши цены доступны, полностью прозрачны и обоснованы для вас. При этом мы предлагаем развитую систему скидок, в том числе на материалы. Работы выполняются точно в оговоренные сроки.

» >
Фото 8. Каркасный дачный дом на мелкозаглублённом ленточном фундаменте

Если у вас остались какие-нибудь вопросы про обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, обратитесь за помощью в компанию «Домостроительные Технологии». Наши консультанты знают все о МЗЛФ и проведут точный расчет по вашему проекту!