Усадка фундамента сколько времени?
Сколько должен отстаиваться фундамент дома? Подробный разбор!
Сразу хочется спросить, для какой цели вам отстаивать фундамент? Если вы строите дом своими руками, без проекта, без строительного образования и опыта, то скорее всего да. Надо посмотреть, а что же с ним произойдёт за годик, прежде чем вливать дальнейшие средства на стены и крышу…Или не строить своими руками, если нет уверенности и понимания?
- «Дать фундаменту отстояться»— одно из распространенных заблуждений
- Усадка фундамента
- Смотрите видеообзор правильных геологических изысканиях перед строительством фундамента дома:
- Усадка грунта под фундаментом
- Сохраняйте номер и звоните в СК “Золотое сечение”
- +7 (495) 204-21-97
- gsection.ru
- Читайте так же актуальную статью:Стоимость строительства дома из газобетона в 2021 году выросла на 25%. Почему? Что с рынком?
«Дать фундаменту отстояться» — одно из распространенных заблуждений
Раньше, когда фундамент заливали, не проводя предварительно инженерно-геологические изыскания и не делая проектных расчетов, — это была вынужденная мера для снижения рисков: делали фундамент и оставляли его на зиму. Весной смотрели — не порвало ли его морозным пучением. Если фундамент был испорчен за зиму, это в определенной степени было хорошо, что застройщик потратил деньги только на фундамент, а не на всю коробку дома. А если с фундаментом было все хорошо, то с некоторой долей вероятности можно было утверждать, что с ним и дальше ничего не случится и поставить на него дом.
Усадка фундамента
Кто то возразит, а как же усадка? Но специалисты знают, что естественная усадка фундамента происходит только в процессе выдерживания бетона. Так называется период, на протяжении которого бетонная смесь набирает свою проектную прочность. Срок набора прочности бетона увеличивается при высокой влажности и низкой температуре воздуха. Из-за этого строительные работы в зимнее время года часто переносят на лето. Чем глубже заложен фундамент, тем сильнее он контактирует с грунтовыми водами, которые также увеличивают сроки выдержки. Срок выдерживания бетона, в нормальных погодных условиях, составляет 28 дней.
График набора прочности бетоном
Отвердевание бетона происходит неравномерно – интенсивный набор прочности происходит на протяжении первых пяти дней. По завершению первой недели выдержки материал приобретает 70% от своих итоговых прочностных характеристик. Получается, что целый год ждать совершенно не нужно, через 28 дней бетон набрал свою прочность. Если нагрузка на фундамент будет равномерной, то и через 2 недели возможно начинать возведение стен, например из газобетонных блоков.
Просто ровная и эстетичная поверхность бетона
В этой статье мы исследуем вопрос нужно ли выдерживать фундамент год и больше? На практике такое мнение в профессиональных кругах вообще ничем не обосновано – ни в одном нормативном документе не указана целесообразность столь долгого выдерживания фундамента. Мы не знаем ни одного крупного строительного проекта, при реализации которого инженеры придерживались бы данной технологии.
При таком подходе можно приобрести гораздо больше проблем, чем преимуществ:
- во-первых – котлован без обратной отсыпки будет замокать, что приведет к ухудшению несущих характеристик почвы и необходимости последующих работ по ее уплотнению;
- во-вторых – фундамент, не испытывающий нагрузок от веса строения, не сможет сопротивляться выталкивающему воздействию грунта в результате морозного пучения, он, с большой вероятностью, деформируется либо просто выпрет наружу.
В нашей практике строительства домов есть один-два фундамента, которые строим осенью. А кладку стен из газобетона начинаем весной. Но здесь не преследуется цель выдержать фундамент. Как будто это коньяк. Это практическая мера, если заказчик хочет разбить свои денежные вложения на этапы строительства. И только после геологических изысканий и расчётов в рабочем проекте дома мы принимаем решение: возможно ли оставить этот фундамент на этом участке без нагрузки домом.
Смотрите видеообзор правильных геологических изысканиях перед строительством фундамента дома:
Усадка грунта под фундаментом
Теперь разберемся с усадками почвы под фундаментом дома. Любой грунт обладает пористой структурой. Он, в результате внешнего механического давления склонен к уплотнению и изменению своего первоначального объема. Для предотвращения усадки грунта под весом фундамента в строительстве прибегают к обустройству песчаной уплотняющей подушки.
Песчаная подушка под фундаментом одновременно выполняет три функции:
- Защищает железобетонный фундамент от воздействия грунтовых вод (песок, в результате заиливания, образует водонепроницаемый слой);
- Защищает основание от воздействия вертикальных сил пучения;
- Уплотняет грунт и предотвращает его сжатие под нагрузками от веса здания.
Ниже приведёт скриншот из раздела проекта дома КЖ (конструкции железобетонные), где разрез фундамента с указанием глубины и ширины песчаной подушки. Можно увидеть, что глубина зависит от нагрузки, которую фундамент принимает от дома: под плитой террасы этот слой меньше, чем для опирания ленты под домом.
Разрез фундамента дома с песчаной подушкой
Если у вас уже есть проект дома, то смотрите видео от Александра, главного инженера строительной компании «Золотое сечение»:
Если вы опасаетесь потеряться в обилии всех нюансов, доверьте контроль строительства своего дома тем, кто спроектировал сотни домов
Почему важно учитывать усадку
От основания зависит прочность стен и срок службы дома. Основание распределяет массу строения по большой площади, в результате чего снижается давление на грунт. Если почва твёрдая и прочная (скала) то просадка после монтажа будет минимальной.
Если же дом построен на глинистых или песчаных землях, то для правильной усадки после монтажа потребуется не меньше 12 месяцев. За это время грунт под основанием уплотнится настолько, что перестанет проседать под его массой.
Если не дать время для правильной усадки, то после монтажа строения нагрузка на неуплотнённые участки грунта возрастёт, что приведёт к проседанию одной из стен дома.
В результате трещины, разрушение целостности здания и необходимость дорогостоящего капитального ремонта, а нередко и полной перестройки. Поэтому правильно построенный фундамент должен стоять перед строительством достаточно времени.
Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности
Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее.
Затраты на стоимость капитального заглубленного основания составляют около 30% цены всего дома. Желание удешевить постройку привело к появлению мелкозаглубленных ленточных конструкций, не достающих до непромерзающего грунта, лежащих на промерзающем слое земли, который вспучивается (поднимается) зимой и опускается летом. Глубина залегания мелкого фундамента составляет 50-70 см (для сравнения: глубина нормального фундаментного основания составляет 1-1,5 м). Стоимость строений с мелким заглублением составляет около 10-15% от размеров капиталовложений в здание. В таком строительстве важно выполнить три условия. Первое – стены дома должны иметь относительно небольшой вес, то есть быть не кирпичными, а каркасными, щитовыми, деревянными. Второе – фундамент должен быть обязательно армирован, чтобы при зимнем вспучивании равномерно перераспределить нагрузку и выдержать вес здания без образования больших и малых трещин. Третья – мелкий фундамент можно устраивать на слабо поднимающихся грунтах и подсыпать под него слой песка (30-40 см). Песок имеет свойство уплотняться и амортизировать зимний подъем мерзлой земли.
Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте
Для мелкозаглубленного основания важным вопросом становится процесс усадки. Поскольку сама по себе такая конструкция имеет более низкую прочность, она обязательно должна выстояться некоторое время, чтобы можно было убедиться в отсутствии трещин. Главное время возникновения усадочных напряжений – мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.
Для уменьшения сроков, в течение которых должен отстояться заложенный бетон, закладывается блочная конструкция, которую сооружают из готовых заводских блоков. Их укладывают с помощью подъемного крана, и скрепляют между собой сварным соединением арматуры, торчащей из блоков, и цементной стяжкой пространства между блоками. Такая конструкция дает значительно меньшую усадку и требует меньшего времени на устаивание. К тому же конструкция, укрепленная арматурой, обладает повышенной прочностью и способна выдержать вес стен при воздействии пучащих нагрузок.
Для чего необходимо отстояться фундаменту
Причины, вызывающие разрушительную усадку фундамента:
Как должен отстаиваться фундамент: технология
Первое выстаивание заложенного бетона длится 5-7 дней. В это время он высыхает и отвердевает. Для предотвращения растрескиваний материала в летнюю жару, когда верх уже высох, а внутренние слои еще сырые, бетон накрывают сверху соломой, опилками, тканью или полиэтиленом. Солому, опилки и ткань поливают водой сверху. Под полиэтилен воду льют заранее, перед его укладкой, и периодически, по мере высыхания (пару раз в сутки) воду подливают, приподнимая край полиэтилена. За 5-7 дней бетон полностью твердеет. Осенью процесс затвердевания бетона в фундаменте может длиться до 2 недель.
Процесс набирания первичной прочности занимает немного больше времени – месяц. Поэтому по истечении 7 дней затвердевший бетон перестают поливать, а полиэтилен, опилки, ткань оставляют на его поверхности еще на три недели. По прошествии месяца покрывной слой снимают. На основание, углубленное до непромерзающего слоя, можно укладывать кирпич и возводить стены.
Второе выстаивание касается мелкозаглубленных фундаментов, особенно если они возведены на глинистых грунтах, имеющих наибольшую склонность к вспучиванию. После отвердевания фундаментное основание оставляют в покое до следующей весны. Именно столько должен отстаиваться фундамент мелкозаглубленного типа. Произошедшие зимой подвижки при необходимости исправляются, проводятся дополнительные укрепляющие работы, в местах значительного проседания грунта подсыпается и трамбуется песок.
Что делать, если фундамент (грунт) просел?
Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.
Реконструкция просевшего фундамента.
Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.
Усадка фундамента
Профессионалы различают 2 типа усадки. К первой категории относятся случаи естественной усадки. Залитая в траншею бетонная смесь при затвердевании теряет в объеме. Ко второму типу относятся случаи уплотнения грунта. Вес конструкции уменьшает объем. Это вызывает деформацию основания. Называется такое явление проседанием грунта. Следовательно, во время закладки нужно выждать и только после этого приступать к возведению стен. Ждать строителям приходится месяцами, пока раствор не затвердеет полностью. Чтобы не допустить сильное отклонение от норм, заранее делаются соответствующие расчеты.
Проседание бетона
Согласно нормативной документации, усадка фундамента из бетона крайне редко превышает одного процента. Это касается соотношения с первоначальным объемом. Хотя даже такое малозначительное отклонение вызывает серьезные проблемы в прочности конструкций. Однопроцентное отклонение приводит к деформации всего строения. Со временем образуются трещины, которые постепенно разрастаются. Специалисты называют такие изменения естественным проседанием. Обусловлено это наличием в растворе воды. Когда состав твердеет, происходит испарение жидкости. В результате происходит уплотнение материала. Его объем постепенно уменьшается.
Вода в смеси испаряется через микропоры. Ими покрыта вся поверхность материала. Изначальный размер пор составляет 200 нанометров. Во время уплотнения он постепенно уменьшается. Сокращение объема — необратимый процесс. Не избежать его даже в случае помещения монолита в стопроцентную влажную среду. После впитывания определенного количества воды, объем не изменится. Рассчитывается усадка фундамента с учетом нескольких факторов. Специалисты измеряют влажность местности. Параллельно, учитывается толщина ленты основания. Учитываются и температурные показатели. Огромное значение имеет состав и марка использованного бетона. Зависят эти показатели от марки цемента, из которого готовится цемент. Различают два основных видов данного материала:
- Алитовый;
- Алюминатный.
В производстве алюминатного типа применяют измельченные бокситы. Добавляют производители и известь. Подобная смесь содержит алюминаты кальция. Они быстро отвердевают, ускоряя сушку. Следовательно, раствор набирает требуемую прочность быстрее. Однако влажность испаряется максимально, а усадка фундамента имеет большую величину. Алитовый цемент отличается обратным действием. Производится он с использованием гидроксида кальция. Эти элементы твердеют сравнительно дольше. Однако проседание в случае использования алитового цемента — фактически нулевая. К данной категории относится знаменитый Портландцемент. Важное значение имеет упругость материала. Зависит данный показатель от пропорций смешивания и добавленных наполнителей. С учетом данного параметра бетон бывает:
- Тяжелым;
- Легким.
Показатель плотности тяжелого вида варьируется в диапазоне 1.8-2.5 тонн/м3. Песок, использованный в приготовлении подобной смеси состоит из фракций средней величины. Его замешивают щебнем. Также применяется гравий (5-20 мм). Легкий отличается монолитной структурой. Следует отметить и наличие ячеистого сечения. В приготовлении такого раствора используются известняковый, керамзитовый наполнители или же пемза. В сочетании с цементом они образуют воздух. Именно кислород отвечает за формирование микропор. Незначительная усадка фундамента из тяжелого бетона обусловлена высокой плотностью. А вот легкий аналог проседает до двух сантиметров.
Время отстаивания
Любой монолитный или ленточный вид требует выдерживания. Срок отстаивания зависит от разных факторов. Любая основа кроме свайной требует времени, чтобы обрести проектную прочность. Рассчитывается такой период с учетом связующего вещества. Кроме этого на набор проектных показателей влияет время года. Климатические условия предопределяют длительность затвердевания. Это температурные показатели и влажность. Отдельно определяют влажность грунта. Важным параметром считается и глубина закладки. Перед этим необходимо определить точку промерзания земли. Если влажность высокая, отстаивание растягивается. Аналогичное можно сказать о регионах с преобладанием низких температур. Все эти факторы влияют на процесс затвердевания. Если траншея слишком глубокая, основание соприкасается с подземным водным пластом. А это тоже замедляет набор проектной прочности.
Способы предотвращения
Проседание строение — явление неизбежное. Очень часто подобное явление невозможно контролировать. Следовательно, лучше выждать достаточное время после закладки, чтобы основа полностью стабилизировалась. Такой срок зависит от разных факторов. Это не только внешние показатели, но и состав используемой смеси. Материалы, из которых изготавливается раствор, имеют свойство расширяться/сжиматься. Происходит это по причине температурных перепадов. Чрезмерное пересыхание или же увлажнение стройматериалов тоже приводит к потере объемов.
Во избежание подобных проблем заранее необходимо провести геологическое исследование участка. Задачей профильных инженеров является исследование грунта. Чтобы не происходила усадка фундамента, необходимо придерживаться выводов специалистов, выполнивших геолого-геодезическую разведку местности. В соответствии с приведенными ими данными нужно выбирать стройматериалы и подходящую технологию закладки. Для строительства лучше выбрать место без скопления поверхностных или подземных вод. Наиболее опасным для любой постройки и основания считается повышенная влажность. Эксперты советуют воспользоваться и технологией деформационных швов. Они помогают бороться с температурными перепадами. Кроме этого швы уменьшают нагрузки на основу.
Щебневая подушка
Земля при закладке основы играет решающую роль. Однако, строителям не всегда удается следовать выводам инженеров-геодезистов. Геологические процессы можно контролировать не на всех участках. В таких местах усадка фундамента бывает сильной, вызывающей разрушительные процессы. Следовательно, строителям приходится прибегать к дополнительным мерам, чтобы предотвратить подобное явление. Одним из таких мер является изготовление подушки. Располагается она под опорой строения. Сегодня используется три вида подушки. В зависимости от использования она бывает:
- Бетонной;
- Песчаной;
- Щебневой.
Стройматериалы нужно выбирать с учетом следующих параметров:
- Типа грунта;
- Этажности строения;
- Климата региона;
- Глубины залегания грунтового водоносного пласта.
Для создания щебневого основания используются фракции величиной 20-40 мм. На дне траншеи сыпется песок, толщиной в 10-15 см. Лучше всего подойдет крупнозернистый вид. Он тщательно разравнивается и хорошо трамбуется. Поверх него должен быть щебневый слой толщиной 20-25 см. Для уплотнения данного материала используется виброплита. Популярность такой подушки обусловлена недорогой стоимостью материалов исполнения. Используется такой метод при строительстве зданий любой этажности.
Песчаная подоснова
Песчаный аналог также обходится дешево. Монтируется он просто, без особых усилий. Справиться с такой задачей будущий домовладелец может самостоятельно, без вызова профессионалов. Песчаная подушка способствует снижению нагрузок на нижнюю часть основания. Однако если вы планируете строительство с использованием слишком тяжелых стройматериалов, данный вариант не подойдет. Толщина песчаного слоя не должна превышать 25 см. Для лучшего утрамбовывания лучше намочить его. Для таких работ потребуется только лопата, ведро и виброплита.
Бетонная подушка
Наиболее прочным и крепким считается бетонная подоснова. Выдерживает такая конструкция огромные нагрузки. Она считается универсальной, но обойдется она довольно дорого. Закладка выполняется по следующей последовательности. Сначала земля выравнивается. Ее нужно тщательно утрамбовать и насыпать щебневый слой 10-сантиметровой толщины. С использованием виброплиты щебень хорошо уплотняется. Затем нужно установить деревянную или пластиковую опалубку. Туда заливается бетон, который также утрамбовывается.
Альтернативное решение
Если вы хотите забыть о таком явлении, как усадка фундамента, лучше воспользоваться более современными технологиями строительства. Это касается свайных вариантов, которые практически не проседают. Обусловлено это разными факторами, о которых должен знать каждый домовладелец. Наиболее распространенными в малоэтажном строительстве являются железобетонные и винтовые металлические сваи. Каждый вид имеет свои особенности и используется в соответствии с установленными нормами. Производятся они по разной технологии. Данные изделия полностью соответствуют нормам безопасности, отличаются длительным эксплуатационным сроком и доступной стоимостью.
Винтовые сваи
Прекрасной альтернативой ленточного вида является основа из винтовых металлических опор. Такая конструкция позволяет собственникам сэкономить до 20 процентов средств. Традиционные виды обойдутся гораздо дороже. Например, в сравнении с монолитной конструкцией экономия достигает 50%. Однако дело не только в экономии. Свайно-винтовая подоснова практически не проседает. Кроме этого строителям не нужно ждать после монтажа месяцами, чтобы они набрали проектную прочность. Возведение стен можно начинать сразу после ввинчивания металлических труб.
Однако геолого-геодезические изыскания необходимы. Они позволят определить прочные пласты грунта, в которые должны упереться изделия после ввинчивания. Именно такие твердые породы исключают вероятность проседания. Следовательно, усадка фундамента винтового не происходит. Также исследования позволяют выбрать требуемую длину опор. Инженеры устанавливают точку промерзания земли, внимательно изучая ее структуру. Монтаж выполняется без привлечения техники. Справиться с такой работой смогут два человека, медленно вкручивая трубы в заранее определенных местах. Металлические сваи состоят из 3-х основных элементов:
- Полой стальной трубы;
- Лопастей;
- Оголовка.
Внешняя поверхность обработана специальными составами, предотвращающими развитие коррозионных процессов. Бояться образования ржавчины домовладельцам не стоит. Специалисты настоятельно рекомендуют заливать во внутреннюю полость трубы бетонный раствор. Это увеличивает массу изделий, а также предотвращает появление ржавчины изнутри. Официально, эксплуатационный срок данных изделий составляет 50 лет. Но при соблюдении вышеуказанных рекомендаций они прослужат дольше. Винтовые основания отличаются стабильностью, надежностью и долговечностью. Они выдерживают огромные нагрузки и не нуждаются в дополнительном упрочнении. Производятся такие опоры разной длины. Данный показатель колеблется в районе полутора-трех метров. Однако бывают изделия еще длиннее. Диаметр труб варьируется в районе 56-108 мм. Установка облегчается за счет наличия лопастей. Кроме этого они существенно снижают нагрузки, распределяя их равномерно. На таких основаниях строят конструкции из различных материалов. Это может быть:
- Газобетонные блоки;
- Пеноблоки;
- СИП-панели;
- Брус;
- Каркасные конструкции.
Идеально подходит винтовой вариант для проблематичных участков. Это касается заболоченных, суглинистых и глинистых земель. Также данные изделия легко устанавливаются на участках с неровным рельефом. Пробивая верхнюю часть земли они прочно упираются в твердые породы, не давая даже малейшего крена. Следовательно, усадка фундамента не происходит. Не стоит бояться ее и во время эксплуатации помещения.
ЖБ сваи
Вышеописанный метод монтажа бетонной подосновы показывает, насколько сложно работать с таким стройматериалом. Однако это не касается ЖБ-свай. Они поставляются на стройплощадку в готовом виде. Технология производства таких жб-изделий отличается сложностью. При соблюдении действующих стандартов ГОСТ, производитель выпускает опоры, выдерживающие огромные нагрузки с большим эксплуатационным сроком. Внутри таких столбов находится армированный металлический каркас, повышающий их прочность. После изготовления такого каркаса, его помещают в специальную форму. Туда заливается бетонный раствор. Сушка происходит в несколько этапов. После выдерживания определенного срока изделия перемещают в специальные камеры. Там они проходят обжиг в условиях особо высоких температур. Следовательно, изделие набирает проектную прочность и полностью созревает. Доставляется на стройплощадку в готовом виде. Остается лишь установить ЖБ-сваи и незамедлительно приступить к возведению стен. Ждать строителям не придется даже минуты.
Применение данной технологии началось сравнительно недавно. Ранее ее использовали в капитальном строительстве. Монтаж железобетонных опор выполняется с использованием сваебойных машин. Такая техника вбивает изделия глубоко в землю. Длина некоторых изделий достигает 6 м. На таких столбах можно строить помещения разной этажности. Они выдержат огромные нагрузки. Дополнительным преимуществом ЖБИ является наиболее прочные марки цемента, используемого при их изготовлении. Поэтому данные изделия выдержат воздействие различных явлений агрессивного характера. Не стоит бояться и коррозионных процессов. Металлическая часть свай спрятана глубоко под бетоном. Также не происходит разрушений даже после десятилетий использования. Монтаж выполняется в минимальные сроки. Достаточно одной сутки, чтобы справиться с подобной работой. А строительство можно начинать моментально, без малейших задержек.
Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности
Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее.
Затраты на стоимость капитального заглубленного основания составляют около 30% цены всего дома. Желание удешевить постройку привело к появлению мелкозаглубленных ленточных конструкций, не достающих до непромерзающего грунта, лежащих на промерзающем слое земли, который вспучивается (поднимается) зимой и опускается летом. Глубина залегания мелкого фундамента составляет 50-70 см (для сравнения: глубина нормального фундаментного основания составляет 1-1,5 м). Стоимость строений с мелким заглублением составляет около 10-15% от размеров капиталовложений в здание. В таком строительстве важно выполнить три условия. Первое – стены дома должны иметь относительно небольшой вес, то есть быть не кирпичными, а каркасными, щитовыми, деревянными. Второе – фундамент должен быть обязательно армирован, чтобы при зимнем вспучивании равномерно перераспределить нагрузку и выдержать вес здания без образования больших и малых трещин. Третья – мелкий фундамент можно устраивать на слабо поднимающихся грунтах и подсыпать под него слой песка (30-40 см). Песок имеет свойство уплотняться и амортизировать зимний подъем мерзлой земли.
Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте
Для мелкозаглубленного основания важным вопросом становится процесс усадки. Поскольку сама по себе такая конструкция имеет более низкую прочность, она обязательно должна выстояться некоторое время, чтобы можно было убедиться в отсутствии трещин. Главное время возникновения усадочных напряжений – мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.
Для уменьшения сроков, в течение которых должен отстояться заложенный бетон, закладывается блочная конструкция, которую сооружают из готовых заводских блоков. Их укладывают с помощью подъемного крана, и скрепляют между собой сварным соединением арматуры, торчащей из блоков, и цементной стяжкой пространства между блоками. Такая конструкция дает значительно меньшую усадку и требует меньшего времени на устаивание. К тому же конструкция, укрепленная арматурой, обладает повышенной прочностью и способна выдержать вес стен при воздействии пучащих нагрузок.
Для чего необходимо отстояться фундаменту
Причины, вызывающие разрушительную усадку фундамента:
- Неравномерность грунта под стенами (разный грунт под домом) дает неравномерную осадку грунтовых масс и, соответственно, неравномерные нагрузки на основание. Например, под углом дома грунт просел сильнее, чем под серединой стены, возникли консольные нагрузки. Фундамент оказался балкой, которая со стороны угла «висит» над землей и держит на себе стену. Как поведет себя материал основания в такой ситуации? Вариантов два. Он или выдержит нагрузку (при достаточном запасе прочности), или даст вертикальную (наклонную) трещину (сломается) по цоколю или по стене.
- Недостаточная прочность основания – неправильно выбранная конструкция, неподходящий материал, отсутствие соответствия конструкции и материала фундамента весу стен.
Как должен отстаиваться фундамент: технология
Первое выстаивание заложенного бетона длится 5-7 дней. В это время он высыхает и отвердевает. Для предотвращения растрескиваний материала в летнюю жару, когда верх уже высох, а внутренние слои еще сырые, бетон накрывают сверху соломой, опилками, тканью или полиэтиленом. Солому, опилки и ткань поливают водой сверху. Под полиэтилен воду льют заранее, перед его укладкой, и периодически, по мере высыхания (пару раз в сутки) воду подливают, приподнимая край полиэтилена. За 5-7 дней бетон полностью твердеет. Осенью процесс затвердевания бетона в фундаменте может длиться до 2 недель.
Процесс набирания первичной прочности занимает немного больше времени – месяц. Поэтому по истечении 7 дней затвердевший бетон перестают поливать, а полиэтилен, опилки, ткань оставляют на его поверхности еще на три недели. По прошествии месяца покрывной слой снимают. На основание, углубленное до непромерзающего слоя, можно укладывать кирпич и возводить стены.
Второе выстаивание касается мелкозаглубленных фундаментов, особенно если они возведены на глинистых грунтах, имеющих наибольшую склонность к вспучиванию. После отвердевания фундаментное основание оставляют в покое до следующей весны. Именно столько должен отстаиваться фундамент мелкозаглубленного типа. Произошедшие зимой подвижки при необходимости исправляются, проводятся дополнительные укрепляющие работы, в местах значительного проседания грунта подсыпается и трамбуется песок.
Что делать, если фундамент (грунт) просел?
Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.
Реконструкция просевшего фундамента.
- При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
- Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше – углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
- Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения – по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок – появятся микротрещины.
- При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
- При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.
Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.
Чем грозит несвоевременное снятие опалубки
Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.
Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.
Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.
Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.
Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.
Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.
Сколько длится усадка дома
Как правило, осадка длится 2–3 года, но процесс может затянуться до 5 и даже до 10 лет. Это происходит из-за ошибок в строительстве, большой тяжести здания или, например, если грунт очень глинистый.
Процесс считается завершенным, если дом оседает не больше чем на 1 мм в год. Пик деформаций приходится на первый год и на завершение ремонтных работ — в это время новостройка дополнительно прибавляет в весе.
Степень и сроки усадки новостройки зависят от материала дома. Самые проблемные — постройки из дерева. Бетон и кирпич ведут себя лучше, но тоже подвержены деформациям.
Влияние вида фундаментов
Естественно, многое зависит от вида фундамента. Хотя сказать, что сроки застывания коренным образом отличаются, нельзя. Скорее можно чуть раньше начать строительство, к примеру, если фундамент столбчатый – он застынет относительно быстрее. Свайный и ленточный виды фундамента потребуют для застывания чуть больше времени. Плитный застывать будет дольше остальных видов. Это во многом зависит и от самого строения. При столбчатом фундаменте строение, как правило, обладает небольшим весом, возводится из легких материалов, потому риски минимальные. Ленточный и плитный фундаменты используются для строения основательных помещений, с большой площадью, в несколько этажей, в таких случаях даже для фундамента нужна основательность во всем, в том числе и во времени.
Помните, чтобы дом выстроили качественно, лучше самому отслеживать все этапы работы. Для того чтобы быть в курсе всего, в том числе знать, сколько времени должен выстояться фундамент, стоит почитать нужную литературу, изучить строительные форумы, где порой дается много практических советов.
Вернуться к оглавлению
Усадочные швы в монолите
Заливая монолитную плиту или ленту, необходимо выполнить усадочные швы. Небольшие зазоры, нарезанные в теле плиты, позволяют создать условия для равномерной усадки, без разрыва монолита. Линии разрыва наносят по правилам, подтвержденным расчетом усадки бетона.
Карта стяжки составляется из квадратов или прямоугольников с соотношением сторон 1:1,5. Линии должны быть без изгибов. Расстояние для нарезки выбирают, исходя из допустимых температурных изменений.
В помещении создают швы через 6 метров, на открытой площадке не более чем 3*3 м. Для дорожек достаточно расстояния 3,6 м. Шов не прорезает всю толщу монолита, он составляет 1/3 или 1/4 от толщины стяжки.
Если монолит представляет мощный фундамент, то используется бурение сверлом с алмазной насадкой, не разрушающее стенки, прорезающее бетон, как нож масло.
Период начала возведения стен
Продолжение строительства начинается сразу после достаточного отвердевания бетона.
Распространенная информация среди мастеров, что нужно выжидать еще после полного высыхания бетона никак не подкреплена нормативами — миф.
Помимо увеличения сроков строительства, отмечается вред – отстаивание не равнозначно консервированию, бетон будет оставаться открытым. Основа придет в негодность еще до начала строительства.
Зимовка фундамента
Повышен риск деформации бетона на пучинистых почвах, изменяющихся в размерах зимой. Если на землю не будет оказано большое давление от сочетания основы с домом, грунт выдавит конструкцию, нарушив целостность структуры.
Если промерзнет армированная заливка, разрушительные процессы не будут видны сразу, но начнутся, спустя 12-24 месяцев.
При достаточной плотности вопрос об отстаивании конструкции не ставится – при соблюдении технологии оттягивание строительства не приносит существенных изменений.
Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности
Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее.
Затраты на стоимость капитального заглубленного основания составляют около 30% цены всего дома. Желание удешевить постройку привело к появлению мелкозаглубленных ленточных конструкций, не достающих до непромерзающего грунта, лежащих на промерзающем слое земли, который вспучивается (поднимается) зимой и опускается летом. Глубина залегания мелкого фундамента составляет 50-70 см (для сравнения: глубина нормального фундаментного основания составляет 1-1,5 м). Стоимость строений с мелким заглублением составляет около 10-15% от размеров капиталовложений в здание. В таком строительстве важно выполнить три условия. Первое – стены дома должны иметь относительно небольшой вес, то есть быть не кирпичными, а каркасными, щитовыми, деревянными. Второе – фундамент должен быть обязательно армирован, чтобы при зимнем вспучивании равномерно перераспределить нагрузку и выдержать вес здания без образования больших и малых трещин. Третья – мелкий фундамент можно устраивать на слабо поднимающихся грунтах и подсыпать под него слой песка (30-40 см). Песок имеет свойство уплотняться и амортизировать зимний подъем мерзлой земли.
Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте
Для мелкозаглубленного основания важным вопросом становится процесс усадки. Поскольку сама по себе такая конструкция имеет более низкую прочность, она обязательно должна выстояться некоторое время, чтобы можно было убедиться в отсутствии трещин. Главное время возникновения усадочных напряжений – мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.
Для уменьшения сроков, в течение которых должен отстояться заложенный бетон, закладывается блочная конструкция, которую сооружают из готовых заводских блоков. Их укладывают с помощью подъемного крана, и скрепляют между собой сварным соединением арматуры, торчащей из блоков, и цементной стяжкой пространства между блоками. Такая конструкция дает значительно меньшую усадку и требует меньшего времени на устаивание. К тому же конструкция, укрепленная арматурой, обладает повышенной прочностью и способна выдержать вес стен при воздействии пучащих нагрузок.
Для чего необходимо отстояться фундаменту
Причины, вызывающие разрушительную усадку фундамента:
- Неравномерность грунта под стенами (разный грунт под домом) дает неравномерную осадку грунтовых масс и, соответственно, неравномерные нагрузки на основание. Например, под углом дома грунт просел сильнее, чем под серединой стены, возникли консольные нагрузки. Фундамент оказался балкой, которая со стороны угла «висит» над землей и держит на себе стену. Как поведет себя материал основания в такой ситуации? Вариантов два. Он или выдержит нагрузку (при достаточном запасе прочности), или даст вертикальную (наклонную) трещину (сломается) по цоколю или по стене.
- Недостаточная прочность основания – неправильно выбранная конструкция, неподходящий материал, отсутствие соответствия конструкции и материала фундамента весу стен.
Как должен отстаиваться фундамент: технология
Первое выстаивание заложенного бетона длится 5-7 дней. В это время он высыхает и отвердевает. Для предотвращения растрескиваний материала в летнюю жару, когда верх уже высох, а внутренние слои еще сырые, бетон накрывают сверху соломой, опилками, тканью или полиэтиленом. Солому, опилки и ткань поливают водой сверху. Под полиэтилен воду льют заранее, перед его укладкой, и периодически, по мере высыхания (пару раз в сутки) воду подливают, приподнимая край полиэтилена. За 5-7 дней бетон полностью твердеет. Осенью процесс затвердевания бетона в фундаменте может длиться до 2 недель.
Процесс набирания первичной прочности занимает немного больше времени – месяц. Поэтому по истечении 7 дней затвердевший бетон перестают поливать, а полиэтилен, опилки, ткань оставляют на его поверхности еще на три недели. По прошествии месяца покрывной слой снимают. На основание, углубленное до непромерзающего слоя, можно укладывать кирпич и возводить стены.
Второе выстаивание касается мелкозаглубленных фундаментов, особенно если они возведены на глинистых грунтах, имеющих наибольшую склонность к вспучиванию. После отвердевания фундаментное основание оставляют в покое до следующей весны. Именно столько должен отстаиваться фундамент мелкозаглубленного типа. Произошедшие зимой подвижки при необходимости исправляются, проводятся дополнительные укрепляющие работы, в местах значительного проседания грунта подсыпается и трамбуется песок.
Что делать, если фундамент (грунт) просел?
Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.
Реконструкция просевшего фундамента.
- При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
- Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше – углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
- Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения – по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок – появятся микротрещины.
- При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
- При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.
Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.