Ростверк из бруса на столбчатый фундамент

Ростверком называется горизонтальная обвязка столбов в единую систему. Такая конструкция позволяет распределять нагрузку от надземной части строения равномерно между столбами. В роли ростверка могут выступать стальные балки, деревянные брусья или железобетон.

Материал выбирается в зависимости от того, какие стройматериалы планируется использовать для возведения здания:

• сталь и монолитный железобетон – для строительства крупных построек из металлоконструкций, кирпича;
• дерево – для строительства небольших деревянных домов, бань, сараев и других малоответственных сооружений.

Понятие и особенности

Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

• у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
• можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
• в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала

Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:

• Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
• Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
• Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
• Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
• Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.

Для оценки возможности применения столбчатого основания на участке необходимо обратиться в местное земельное управление или архитектурный отдел. В ведомствах обязательно есть информация о характере грунта на любых участках. Для дополнительных консультаций можно обратиться в частные строительные фирмы, которые обладают собственным конструкторским бюро, и могут предложить Вам схему столбчатого фундамента под любой брусовой дом.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Помимо отличий в строительном сырье, столбчатые фундаменты для деревянных домов имеют ряд отличий в конструкции.

• Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
• Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
• Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.

Для оптимального выбора, частным строителям рекомендовано, не брать за основу только стоимость, а обратиться к документации «Столбчатый фундамент СНиП и ГОСТ» – в них прописаны все необходимые параметры, влияющие на будущую эксплуатацию конструкции.

Нормативные аспекты

Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:

• Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
• Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
• Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.

Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.

Приступаем к расчетам фундамента

Естественно, сооружая фундамент своими руками для дома из бруса — первое с чего следует начать, это расчёт. Наиболее подходящим решением станет использование специальной программы «Фундамент» . Её легко найти на просторах интернета, причём она бесплатная. Иногда эту программу могут называть калькулятор фундамента для дома из бруса.

Но для вычислений вам понадобятся некоторые данные.

• Вы не сможете произвести расчёт без данных о глубине закладки и данных по армированию.
• Второе и не менее важное, это данные местности, где планируется постройка. Имеется в виду склон это или равнина и если склон, то каков угол наклона. Всё остальное вам подскажет сама программа.

Но и это ещё не всё, расчет фундамента для дома из бруса потребует от вас более тщательного сбора данных, потому как без этих данных будет не реально заложить хороший фундамент.

• Выясните, на какой глубине проходят грунтовые воды, причём подробно по временам года.
• Какова средняя зимняя температура и насколько промерзает грунт.
• Свойства и разновидность грунта на участке строительства.
• Ориентировочный вес строения плюс масса интерьера.
• Вес самого фундамента вам пригодится, чтобы рассчитать нагрузку.
• Нагрузки по сезонам ветер, снег и т.д.

Делая самостоятельный расчет фундамента для дома из бруса, рассчитывая количество столбов и их размеры, узнайте какова несущая способность опор для вашего типа грунта.

1. Выясните тип грунта.
2. Узнайте, какова нагрузка на грунт, с учётом массы самой опоры.
3. Рассчитайте допустимую нагрузку, для этого объём опоры умножьте на данные прочности почвы.

Проектируем идеальный ростверк из бруса

Опорным элементом дома, построенного на сваях, может стать ростверк из бруса, металла, бетона. При выборе вида обвязки учитывается материал постройки.

В строительстве частных домов достаточно популярным стал свайно-винтовой фундамент. Его достоинствами являются:

• экономичность;
• универсальность. Свайное основание подходит для любого типа грунта;
• оперативность монтажа. Винтовые сваи вкручиваются с помощью безвибрационной технологии;
• отсутствие необходимости перемещения грунта, использования тяжелой техники;
• возможность обустройства в любой сезон.

Свайный фундамент, состоящий из опор, объединённых в единое целое ростверком, является жесткой конструкцией, которая воспринимает изгибающие моменты, горизонтальные, вертикальные нагрузки. Ростверк – это неотъемлемая часть фундамента, его горизонтальная часть, передающая нагрузку от здания, равномерно распределяя ее на опоры, заглубленные в грунт.

Расчет ростверка

Чтобы получить объективные показатели надежности, при проектировании делается профессиональный расчет. Определяются такие параметры, как силы:

• продавливания фундаментного основания;
• продавливания углов;
• на изгиб.

Неточности в расчетах могут привести к лопнувшему ростверку. При определении точных характеристик обязательно требуется геологическое обследование породы на стройплощадке. После формирования фундамента недопустимо менять расчетный кровельный, стеновой материал на более тяжелый.

Проектная документация выполняется на основании факторов, напрямую влияющих на ростверк:

• нагрузка снижается при увеличении длины свайного изделия;
• нагрузка растет, если увеличить шаг между сваями;
• нагрузка увеличивается, если между рядами увеличить расстояние;
• без выемки земли при монтаже свай обвязка способна выдержать высокие нагрузки.

Оголовки

Чтобы достичь равномерного распределения нагрузки, нужно точно выверить горизонтальность оголовков после установки опор. В процессе забивки/вкручивания столбов их концы находятся на разной высоте от поверхности земли.

Для достижения горизонтальности требуется выполнить выравнивание изделий свайного поля. Используют специальные инструменты: лазерный уровень, нивелир. Рабочим уровнем считается наиболее низкая свая, ориентируясь на которую производится срез верхней части опоры для образования горизонтальной плоскости.

Далее ростверк из бруса закрепляется на оголовках опор. Благодаря принятию решения о выполнении брусовой обвязки при монтаже удается обойтись без бетонных работ, подъемного оборудования. Два рабочих вполне справляются с подобной операцией.

На оголовки укладывается брус 150х150, если шаг равен 2500 миллиметров. Для шага 3 000 миллиметров подходит брус 200х200.

Следует учесть, что металл с деревом не должен контактировать. Обязательно требуется гидроизоляция. Например, два слоя рубероида. Чтобы добиться прочности брусовой конструкции, нужно соблюдать аккуратность выполнения запилов.

Для кирпичного дома требуется бетонное или металлическое основание, для каркасных, деревянных подойдет ростверк из бруса. Срубам обвязкой служит нижний венец.

Любая ростверковая конструкция должна быть сделана безупречно. Небольшая ошибка монтажа горизонтальной обвязки явится причиной для переделки.

Ростверк из бруса не рекомендуется укладывать на землю, поскольку влага оказывает неблагоприятное воздействие на дерево. Однако лиственница, другие ценные породы древесины устойчивы к влажности.

Если высота обвязки над землей 10 сантиметров и выше, то она считается повышенный. При высоте 25 сантиметров ростверковая конструкция называется высокой.

Форма и сечение брусьев для обвязки должны быть одинаковыми. Их следует просушить, обработать антипиренами, антисептиками.

Чтобы предотвратить гниение заготовок, поверхность бруса обрабатывают антисептиком, покрывают битумной смесью. Последовательность процедуры обвязки должна быть правильной:

• сначала закручиваются сваи, затем они выравниваются по определенному уровню;
• на столбы устанавливаются оголовки;
• выполняется гидроизоляция;
• производится соединение пазами;
• установка деревянных изделий осуществляется по периметру фундаментной конструкции. Крепление выполняется на оголовках;
• обязательно проверяется правильность углов.

Крепление ростверка

Прежде всего балки нужно соединить между собой на земле. При этом на углах делаются вырубки. На земле это сделать проще. Крепеж осуществляется с помощью деревянных нагелей, анкеров. Диаметр нагеля, изготовленного из дубовой древесины, должен соответствовать размеру отверстия.

После сборки брусьев необходимо выполнить замеры. Если размеры не совпадают, то расхождения требуется исправить. При точных параметрах брусья укладывается на свои места и соединяются по вырубкам. Соединения бруса выполняется глухарями М12 или шпильками с гайками, шайбами через отверстия оголовка. Углы крепятся нагелями, анкерами, уголками. После монтажа ростверка можно начинать возведению стен.

Свайный фундамент

В частном и промышленном строительстве свайные фундаменты являются достаточно популярными. Они подходят для стройплощадок с большим уклоном, довольно глубоким залеганием прочных пород.

Для подобных участков рытье глубоких траншей является нецелесообразным вариантом возведения основания под дом. В таком случае может возникнуть сдвиг грунта, затопление траншей. Свайная конструкция, благодаря своим характеристикам, относительно низкой стоимости, считается идеальным видом фундамента.

Ростверк придает такому основанию большую прочность. Обвязка брусом практикуется обычно для частного дома.

Ростверк создают, чтобы:

• геометрически правильно расположить свайные опоры;
• не происходило смещение конструкции при воздействии различных сил;
• распределение нагрузки было равномерным.

Чем больше опор в свайно-ростверковой конструкции, тем сечение в обвязке из бруса может быть меньшим. Свайное основание с ростверком характеризуется высокой прочностью. Подвижки почвы почти полностью нейтрализуются.

Сваи используются при строительстве новых домов и при ремонте построек, находящихся в эксплуатации. Эти строительные изделия способны выдерживать довольно высокие нагрузки.

Если при вкручивании свайному изделию приходится преодолевать твердые породы, то возможно образование уклона. Столбы следует выровнять и укрепить с помощью обвязки, которая выполняется деревянным брусом, металлическим швеллером, профтрубой, другими способами.

Обвязка обеспечит устойчивость конструкции, не допустит перекоса постройки. Вместо деревянного бруса некоторые строители берут толстые доски.

Если применяется профтруба, то она может быть приварена к верхушкам свай или закреплена гибкой проволокой.

Использование швеллера

Швеллер является металлической толстой балкой. К его ребрам жесткости приваривают арматуру. При соединении балок выполняется наложение их друг на друга внахлест.

Особенности:

• швеллер относится к тяжелому виду ростверка;
• балки укладывают на опоры монолитной конструкцией;
• при больших размерах швеллер поднимается и фиксируется подъемным краном. В строительстве промышленных сооружений, складов применяется именно этот способ обвязки;
• придать высокую прочность конструкции можно с помощью сварки, соединения болтами. Для предотвращения коррозии стыки покрываются специальными красками, проверяются ультразвуком.

Обвязочная конструкция характеризуется максимальной надежностью при закреплении свайного основания

Бетонный ростверк на ЖБ и винтовых сваях

Более бюджетная, но не менее жесткая, конструкция получится, если сделать бетонный ростверк в раме из уголка.
Такой ростверк можно монтировать как на стальных, так и на железобетонных сваях. Причем на железобетонных сваях можно обойтись без использования уголка, но тогда придется увеличить высоту ростверка в 1,6 раза.

Например, если в раме из уголка бетонный ростверк можно сделать 30 сантиметров высотой, то без рамы потребуется делать ростверк даже для одноэтажного дома 45-50 сантиметров высотой.

Естественно, ростверк армируется арматурой, как и положено – это даже не обсуждается.

Крепится бетонный ростверк к сваям следующим образом:

• В случае с использованием уголка, к винтовым сваям крепится сам уголок, обычно, приваривается. Так что стальной каркас, в котором находится бетон, становится единым целым со стальными винтовыми сваями.
• В случае использования простого армированного ростверка, он крепится к бетонным сваям посредством арматуры, которая привязывается или сваривается. После заливки ростверка бетоном, он образует со сваями, фактически, единую бетонную конструкцию.

Естественно, при использовании бетонного ростверка на буроналивных сваях расход бетона будет значительным — в 1,5 — 2 раза больше, чем при использовании ж/б ростверка в каркасе из несущего уголка.

Начало изготовления столбов

После чего можно будет приступать к изготовлению столбов. Для этого потребуется бур, диаметр которого будет составлять 25 см. Нужно проделать в грунте яму глубиной примерно 15-20 см. Затем подготовленные ямы следует армировать сеткой, желательно с мелкими ячейками и все залить бетоном. Для приготовления бетона можно использовать цемент марки М-200. Но перед этим в центр ямы вставляется несколько арматурных прутьев, длина которых должна превышать длину ямы на 10 см. Вместо прутьев можно воспользоваться кусками труб и другими железными элементами, подходящего размера. Еще стоит запомнить то, что на дно ямы обязательно нужно уложить кусок рубероида или полиэтилена. Это необходимо для того, чтобы он не впитывался в грунт.

В дальнейшем понадобится кусок трубы диметром 10 см, желательно изготовленной из асбестоцемента. В него следует уложить два прута арматуры и установить все на подготовленный перед этим башмак. Заливать трубу необходимо тем же бетоном, что и основание. В это же время не стоит забывать про его уплотнение, которое проводится другим прутом. В верхней части устанавливается болт или небольшой кусок арматуры.

Столб фундамента для бани

После окончания этой процедуры потребуется дождаться схватывания бетона, которое длится от 4 до 5 дней. Затем можно приступать к процедуре второго бурения. Для этого потребуется бур большим диаметром, чем предыдущий, т. е. около30 см. Само бурение проводится немного ниже промерзания почвы. В получившиеся отверстия в короткие сроки вставляется получившийся столб, при этом делая все необходимое для предотвращения его осыпания. После полного высыхания прочность изготовленного столба может выдержать нагрузку в 11 тонн. Оставшееся пространство засыпается извлеченным ранее грунтом и тщательно утрамбовывается.

Фундамент под баню — столбчатый бетонный

Ростверк — площадка столба.

Для такого вида фундамента можно изготавливать ростверк ( верхняя часть — площадка столбчатого фундамента), как из металла, так и бетона или дерева. Выбор материала, в основном, зависит от предпочтений самого человека. Основным правилом для любого вида ростверка будет являться расположение его над почвой не менее 10 см. Самым главным достоинством столбчатого фундамента является его пригодность для строительства бань с легкими стенами. Да и к тому же можно отметить продолжительный срок его службы, который может достигать 100 лет и более, даже при использовании его на болоте.

Производство столбов для фундамента может осуществляться как из бетона, так и камня или кирпича. Хотя по цене и популярности первое место занимает железобетон. Теперь стоит более подробно рассмотреть строительство столбчатого фундамента.

Ленточный фундамент – лучший вариант для дома из бруса

Получается, что проверенный временем ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для дома из бруса и бревен.
Отметим его преимущества:

• Надежный, прочный и долговечный. Мало кто при строительстве дома делает корректный полный расчет ленточного фундамента, тем не менее, при соблюдении технологии железобетонная лента никого не подводила. Этим нельзя пренебрегать;
• Позволяет осуществить мечту хозяйки о хранилище для зимних запасов. Готовое подполье не требует дополнительных вложений;
• Простая конструкция позволяет обойтись небольшими силами (родственники, друзья);
• Кроме стен из бруса возможны и другие варианты: пеноблоки, каркасные, кирпич, несъемная опалубка. Все зависит от размеров ленты;
• Ленточный фундамент неглубокого заложения – один из самых дешевых, чего нельзя сказать о ленте в полный профиль. При увеличении глубины заложения увеличивается стоимость и неудобства в работе. В этом случае уже есть резон подумать о монолитной плите: расходы те же, а надежность выше.

ленточный фундамент

Кроме приличных объемов земляных работ и высокой стоимости ленты глубокого заложения недостатков такого фундамента не замечено. Ленточный фундамент – самый подходящий вариант для дома из бруса.

Виды ростверков

Основание дома может находиться прямо на земле или даже быть слегка заглубленным, а может располагаться выше уровня грунта. Конструкция определяется качеством грунта и уровнем грунтовых вод. Из бруса ростверк не рекомендуется класть прямо на землю, поскольку древесина в основном плохо переносит влагу. Исключением являются некоторые ценные породы дерева, например, лиственница.

Схема опалубки ростверка.

Однако в некоторых случаях можно и обычное сосновое бревно установить на грунте при условии, что грунт непучинистый, а грунтовые воды ниже уровня промерзания земли. На слабопучинистых грунтах под бревнами нужно сделать песчаную подушку.

Во всех остальных случаях рекомендуют столбы или сваи фундамента поднимать над землей, чтобы между обвязкой и грунтом было расстояние не менее 10 см. Такой ростверк называют повышенным, а если расстояние до земли более 25 см, то высоким.

Чтобы уберечь дерево от влияния влаги, рекомендуется между сваями и брусьями прокладывать слой гидроизоляции, например, рубероида.

Что такое ростверк?

Это самый значимый элемент в данном типе основания, который характеризуется как усиленный пояс висячего типа. Расположен он в верхней части конструкции, объединяет столбы и связывает их между собой, благодаря чему:

• система работает как единое целое;
• происходит равномерное распределение нагрузок по всем опорным точкам;
• повышается устойчивость основания;
• исключаются горизонтальные смещения.

Для изготовления ростверка чаще всего применяются бетон и железобетон (рандбалки), реже — дерево (балки), металлопрокатные материалы (двутавровые балки, швеллера).

Совет! Применение металлического пояса экономически не выгодно и трудоемко, для его монтажа нужно привлекать специализированную технику: грузовой автомобиль для привоза материал на строительный участок и автокран для укладки его на основание.

К работам по его созданию можно приступать только после окончательной установки опор и выравнивания их по высоте при помощи цементного раствора. Когда раствор застынет, и все опоры будут проверены строительным уровнем, создается усиленный сборный, сборно-монолитный или монолитно-железобетонный пояс, придающий конструкции устойчивости, прочности.

Устройство пояса монолитно-железобетонного начинается с установки деревянной разборной опалубки. Доски укладываются по всему периметру здания на подготовленные опоры, и на них крепится опалубка, внутрь которой устанавливается каркас из арматуры. Следующим этапом производится заливка бетона марки М-200. Работы выполняются постепенно с добавлением бетонной смеси небольшими порциями и тщательным уплотнение, чтобы по максимуму удалить пузырьки воздуха. После застывания бетона опалубка снимается. Готовая конструкция обладает высокой продольной жесткостью, что делает основание надежным.

Технология и этапы строительства

Методика возведения данного типа основания идентична свайным и ленточным аналогам малозаглубленного и заглубленного типа, но столбчато ростверковый фундамент экономичнее в денежном эквиваленте и отличается меньшим объемом земляных работ. Учитывая особенности такого основания, его используют в целях экономии и ускорения сроков строительства. Но перед тем как приступить к работам, необходимо исследовать состояние почвы, так как не на всех типах грунтов фундамент может устанавливаться. Данный тип основания отличается устойчивостью к просадке и пучинистости, так как принимает на себя небольшие нагрузки со стороны почвы.

Начинаются строительные работы с:

• выравнивания площадки;
• очистки территории от мусора;
• снятия растительного слоя.

Когда подготовительные работы окончатся, роются ямы. Если того требует состав грунта на дне ям создается песчаная или гравийная подушки толщиной 20-30 см, которую необходимо тщательно утрамбовать. В каждую яму устанавливается деревянная опалубка, которая изготавливается из обработанных с одной стороны досок. Именно этой стороной и монтируются доски внутрь ямы, после чего приступают к работам по заливке бетона.

Технология

Подготовка места работ

По периметру будущего строения делается разметка (о ней читайте тут), а потом снимается верхний слой почвы («лентой»). После этого в местах, определенных по проекту под установку столбов, копаются ямы. Глубина должна превышать уровень промерзания почвы в данной местности, плюс 25 – 30 см для того, чтобы потом сделать засыпку (так называемая «подушка»).

Определяя размеры ям, нужно учесть, что столб расчетных габаритов будет монтироваться в опалубке, а ее стенки также имеют свои размеры (толщина доски, по 1 с каждой стороны квадрата). Кроме того, несущий каркас еще нужно и установить на место, после чего укрепить распорками.

После готовности всех ям производится засыпка их дна смесью крупнозернистого песка и мелкого щебня, после чего такая «подушка» утрамбовывается. Для повышения плотности целесообразно еще и пролить ее водой.

Последнее мероприятие на данном этапе – гидроизоляция дна. Это необходимо делать по 2 причинам. Во-первых, в процессе заливки раствора влага не будет уходить в грунт, что может нарушить процесс естественного отвердевания и снизить прочность конструкции. Во-вторых, уложенный материал в процессе эксплуатации строения будет играть роль отсечной изоляции, препятствуя проникновению влаги из грунта в бетонные столбы.

Обычно используют рубероид, но срок его службы не превышает 4 – 5 лет. Поэтому лучше работать с полиэтиленом или чем-то подобным.

Опалубка

Как правило, ее делают съемной. Самый дешевый вариант – использовать доски-«двадцатки». Из них сбивают короба и устанавливают в ямы. Потом – распорки.

Иногда опалубка и не делается, если земля в яме сухая, твердая, и она выкопана точно под размер столба. Достаточно лишь ее стенки и дно выложить влагонепроницаемым материалом, и можно заливать раствор.

Опалубку снимают дня через 4 – 5, когда бетон «схватится».

Армирование

Оно необходимо, чтобы укрепить бетонную заливку. Такие каркасы заготавливают вне ямы и потом опускают в нее. Так как их собирают из металлического прутка, то его необходимо предохранить от коррозии. Чтобы исключить прямой контакт с жидкостью, размер армирующей конструкции выбирается с таким расчетом, чтобы после заливки бетона его слой между стенками опалубки (ямы) и прутьями был не менее 5 см с каждой из сторон. Даже если потом где-то столб частично и раскрошится, то прутки не «оголятся».

Их соединение производится только «вязкой». Сварка приводит к перегреву металла, что «точечно» меняет его структуру и снижает прочность в этих местах.

Нужно учесть, что вертикальные прутки должны быть выше уровня заливки, так как они будут соединяться с ростверком.

Заливка раствора

Особенность в том, что это нужно делать «порционно». Каждый слой необходимо тщательно уплотнять. Для этого используется тот же пруток, штыковая лопата, если есть возможность – вибратор. Задача – удалить весь попавший в раствор воздух, который образует полости, что снизит прочность столба. Более подробно заливку рассматривали здесь.

Есть и такой нюанс. Нельзя заливать опалубку по частям. К примеру, половину сегодня, а остальное – на следующий день. Дело в том, что за ночь загруженный бетон частично «схватится», и между ним и второй половиной заливки образуется шов. О прочности монолита конструкции в этом случае говорить не приходится.

Наружная обработка столбов

После демонтажа опалубки верхние срезы бетонных конструкций защищаются слоем гидроизоляции (гидростеклоизол, битум и тому подобное), теплоизоляции, после чего ямы засыпаются. Если грунт из разряда пучинистых, то лучше эту землю не использовать, а взять, к примеру, песок крупных фракций.

Монтаж ростверка

Он делается или по грунту, или над ним. Сторонники второго варианта утверждают, что такой способ исключает любое воздействие грунта (а также влаги) на ростверк.

Далее все, как и при возведении ленточного фундамента: опалубка между столбами – «подушка» – гидроизоляция – арматурный каркас – заливка бетона.

Чтобы ростверк приподнять, нужно увеличить толщину песчаной засыпки (хотя есть и другие варианты). А если его монтировать по грунту, то необходимо выкопать неглубокие траншеи, чтобы верхний край «подушки» был по уровню земли. Ничего сложного.

Все мероприятия идентичны вышеописанным – уплотнение подушки и раствора, размеры армирующей сборки. После «схватывания» бетона при «висячем» ростверке «подушка» убирается.

Не стоит забывать, что каркас армирования должен быть надежно соединен с оставленными при монтаже каждого столба концами вертикальных прутков.