Как выложить ноль на фундаменте из кирпича?

Как выложить ноль на фундаменте из кирпича?

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Разрез дома с вертикальными отметками

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Одна из причин разрушения фундамента – неравномерное распределение нагрузки на него

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Выравнивание на этапе бетонирования

Для успешного выполнения своими руками исследуемого мероприятия следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы:

• цемент (не ниже М200);
• песок;
• арматура сечением от 10 мм;
• деревянные плиты или доски для возведения опалубки;
• топор и молоток;
• штыковая и совковая лопаты;
• широкий мастерок и правило;
• гидроуровень;
• шнур или веревку.

Порядок выполнения работ:

• Устанавливаем нулевую точку. С внутренней стороны опалубки, в одном из углов, делаем отметку, являющуюся границей выравнивания. При помощи гидроуровня в оставшихся углах вымеряем остальные три точки.

В случае отсутствия названного измерительного приспособления можно воспользоваться обычным гибким прозрачным шлангом. Для установления искомых границ следует его протянуть от отмеченной риски до противоположного угла и заполнить водой. Выставив в первоначальной точке уровень будущего размещения нулевой плоскости, путем нахождения баланса жидкости находим вторую точку и делаем пометку. Оставшиеся граничные значения находим по аналогичному принципу.

• Выполняем два вертикальных пропила в опалубке по серединному сечению будущих стен.
• Продеваем шнуры или веревку в подготовленные пропилы и осуществляем их фиксацию с необходимой натяжкой.
• До вымеренного нулевого уровня выполняем заливку бетона и с помощью правила выравниваем состав, равномерно распределяя по всем углам основания.

После застывания бетонной массы получаем идеально ровную поверхность фундамента, на которой приступаем к обустройству цоколя или подвального помещения, не забывая про обязательную проверку соответствия горизонталей и вертикалей каждого кирпича или блока.

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

• выведение цоколя под ноль;
• сравнивание по горизонту;
• выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.html https://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658.jpg https://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658-150×150.jpg 2021-05-17T09:21:51+05:00 lesovoz_69 Люди, факты, мнения Свой дом загородный дом,строительство,фундамент Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на. lesovoz_69 lesovoz_69 lesovoz lesovoz_6996@mail.ru Author Посреди России

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 90 0 . Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 90 0 , то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Виды цоколя

Существуют различные способы кладки цоколя. Рассмотрим самые популярные виды:

1. Ровный цоколь. Толщина конструкции и основания одинаковые. Для красоты внешнего вида и отделения стен от основания, применяются бордюры, декоративные карнизы.
2. Выпирающий цоколь. Акцент делается на основании или стенах. Применение такого вида подразумевает присутствие отливов.
3. Западающий цоколь. Популярен вид в местах, где часто выпадают обильные осадки, так как защищает строение. Главная стена толще от основания.

На всех этапах важно, чтобы была строго соблюдена пошаговая инструкция кладки цоколя в 1 кирпич.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

В чем достоинства и недостатки?

Если вы планируете создавать кирпичный фундамент, необходимо знать о том, что он обладает средними показателями прочности. При этом кирпич жестки и плохо сопротивляется влажности. Поэтому использовать его нужно в местах, где земля твердая и сухая, не склонная к пучению.

Если корректно соблюдать все технологии, то фундамент прослужит примерно 40 лет.

Рассмотрим главные преимущества данного материала:

• если основание частично разрушится – восстановить его можно без проблем;
• вовсе не обязательно пользоваться услугами строителей – материал легкий, и спецтехника для возведения не понадобится;
• если грунт двигается, глобальные разрушения исключены ввиду того, что фундамент из кирпича более гибкий;
• не нужно использовать опалубку для того, чтобы придать нужную форму ленты.

Однако для того, чтобы судить объективно, стоит упомянуть и о недостатках конструкции:

• Влага с легкостью проникает внутрь фундамента ввиду того, что материал является гигроскопичным. Этот фактор негативно сказывается на устойчивости фундамента.
• Если сравнивать с бетонным основанием – у кирпичного срок службы гораздо меньше.
• Материал можно использовать только для возведения небольших построек.

Тем не менее, если вас интересует собственноручная кладка фундамента, вы не намерены тратить лишние средства – такой вариант станет самым лучшим.

Причины устройства цоколя из кирпича

Зачем нужна кладка кирпича от цоколя? Цокольный пояс можно выполнить из кирпича, бутового камня, железобетона или блоков. Каждый из этих материалов имеет разные эксплуатационные характеристики. Правильно выполненная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• высокая прочность;
• малое водопоглощение;
• низкая теплопроводность;
• морозоустойчивость;
• доступная цена;
• простая технология монтажа.

Как показала практика, этим показателям наиболее соответствует кирпич, как материал с наилучшим соотношением прочности, стоимости и простоты кладки. Железобетон и бутовый камень долговечны и прочны, но потребуют увеличенных финансовых и трудовых затрат. Блоки не обладают высокой прочностью и могут использоваться только при строительстве легких одноэтажных зданий. Учитывая это, для возведения цоколя частные застройщики чаще всего выбирают кирпич.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

• Цемент- 1 часть;
• Песок – 4 части;
• Вода;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка.

Процесс кладки цоколя

Вот основные советы, взятые из мониторинга видео рекомендаций:

• Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
• Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
• Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

• Раствор выкладывается методом кельмы;
• Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
• Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание! Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо.

1. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
2. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
3. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой.

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

• Плитка из керамики;
• Штукатурка;
• Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.