Как сделать фундамент под теплицу?

Выбор и строительство фундамента под теплицу

Проходя по частному сектору города или дачному поселку осмотритесь вокруг: вы увидите все разнообразие теплиц, расположенных на участках. При этом различаться будут не только типы/материалы каркасов и укрывных материалов. Если опустить глаза вниз, можно увидеть, что некоторые парники стоят прямо на земле, а некоторые приподняты на фундаменте, простом или с цоколем.

В этой статье мы рассмотрим вопрос необходимости капитальных оснований для теплиц, их виды. Также здесь дано пошаговое руководство по заливке фундамента под обыкновенную поликарбонатную конструкцию.

Invalid Displayed Gallery

1. Фундамент под теплицу: необходимость, виды
2. Фундамент в теплице: нужен ли он?
3. На что поставить теплицу из поликарбоната? Разные варианты
4. Основания для деревянных парников
5. Строительство фундамента для теплицы
6. Подготовка рабочей площадки
7. Организация траншеи под фундамент, монтаж армирования
8. Как сделать фундамент под теплицу: заливка раствора

Почему для теплицы нужно использовать фундамент?

1. Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
2. Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
3. Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
4. Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

• Это легкий прочный материал;
• Производится с экологически чистого полимера;
• Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
• Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
• Не горюч;
• Легок в монтаже;
• При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Вариант #2 – блочный фундамент

В особо влажных местах фундамент под теплицу не только должен быть прочным, но и гидроизоляционным – иначе сырости потом не избежать, а это плохо для тепличных растений. А сделать такой фундамент вовсе не сложно:

• Шаг 1. На подготовленный грунт насыпается 10 сантиметровый слой гравия.
• Шаг 2. Поверх гравийного слоя заливается свежий бетон, и в него же сажается первый блок.
• Шаг 3. При помощи уровня блок нужно поставить идеально ровно по горизонтали и вертикали.
• Шаг 4. Пустотелые блоки теперь нужно заполнить бетоном и уплотнить.
• Шаг 5. Вся поверхность фундамента разглаживается, и отдельные клинкера укладываются по строительному шнуру начиная с углов.
• Шаг 6. Как только кладочный раствор затвердеет, швы следует замазать.

В тех местах, где к фундаменту будут присоединяться стены теплицы, нужно использовать целые кирпичи, а вот щели между ними можно заполнить и мелкими кусками – и получится неплохой фундамент для теплицы из поликарбоната или пленки.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками

Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

Из деревянного бруса

Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

Монтаж проводят в следующем порядке:

• на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
• стенки выравнивают, дно трамбуют;
• насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
• сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
• нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
• обрабатывают антисептиком;
• выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
• рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
• скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
• промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
• сверху накрывают рубероидом.

Ленточный

Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

Закладку выполняют в следующей последовательности:

1. Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
2. Выравнивают стенки, дно трамбуют.
3. Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
4. Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
5. Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
6. Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
7. Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
8. В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
9. Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
10. Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
11. Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
12. Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

Столбчатый

Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

Монтаж проводят в следующем порядке:

1. Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
2. Дно ямок трамбуют.
3. Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
4. Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
5. На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.

Свайно-ростверковый

В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

• деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
• стальных и асбоцементных труб;
• деревянных и бетонных шпал;
• железобетонных столбов;
• винтовых свай.

В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

1. При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
2. В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
3. Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
4. Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
5. Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

1. На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
2. Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
3. Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
4. Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
5. Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
6. Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

Монолитный

Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

1. При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
2. В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
3. Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
4. Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
5. По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
6. Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
7. Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
8. Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
9. Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
10. Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Некоторые хозяева подсобных хозяйств пытаются ставить теплицы прямо на землю, другие люди вкапывают конструкцию в грунт. И то, и другое приводит к печальным последствиям. Всё дело в том, что металлический каркас сооружения будет быстро ржаветь, а грунтовые воды и весеннее половодье вообще могут разрушить всю конструкцию еще быстрее.

В то же время пучение грунтового основания выдавит заглубленные конструкции наружу. Также надо учитывать штормовые ветры, обильные дождевые и снеговые осадки и обледенение конструкций в зимнее время года.

Устроить фундамент под теплицу своими руками не так уж сложно. Прочное основание защитит оранжерейное сооружение от всех негативных явлений, перечисленных выше.

Ответ на вопрос — нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, прост. Устройство фундаментов для теплиц из поликарбоната необходимо.

Типы фундаментов и как их соорудить

Выделяют четыре основных типа фундамента, которые делятся на различные разновидности в зависимости от использованных в строительстве материалов:

• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

Рассмотрим особенности и процесс установки каждого из них.

Ленточный фундамент

Это самый надежный вид фундамента, которому не страшны деформация почвы, подтопления и большие нагрузки. Правда, и по стоимости он может считаться самым затратным.

Ленточный фундамент – самый долговечный и дорогой из всех разновидностей

Важное правило ленточного фундамента – высота ленты должна быть больше ее толщины, а длина всей конструкции – в 1,5-2 раза больше ее ширины.

Глубина фундамента подбирается, исходя из типа грунта, уровня промерзания почвы, размера и веса теплицы. Чем более подвижен грунт и массивнее постройка, тем глубже должен быть заложен фундамент.

Коснтрукция ленточного бетонного фундамента

Оптимальные параметры ленточного фундамента: 0,7 м глубина ленты и 0,3-0,4 м высота опалубки.

При возведении брусового фундамента стоит понимать, что прослужит он несколько лет. Чтобы замедлить процесс гниения древесины, брус в обязательном порядке обрабатывают специальными средствами.

Свайный фундамент

Если вы неправильно вставили сваи, их всегда можно выкрутить из земли и установить в нужном месте.

Обязательно следуюет закрыть щель между основанием теплицы и землей

Учитывая, что при установке теплицы на свайный фундамент между ее основанием и землей образуется зазор, куда будет задувать холодный ветер, пространство между сваями необходимо зашить досками или обложить кирпичом.

Столбчатый фундамент

Столбчатый тип фундамента не подходит для подвижных почв

Столбчатый фундамент небезопасно устанавливать на подвижных грунтах, которые по весне могут «поплыть», а также на участках с перепадом рельефа более 2 метров.

Установка столбчатого фундамента

Если между фундаментом и уровнем грунта образовался зазор, как и в случае со свайным фундаментом, его нужно закрыть (засыпать землей, заложить кладкой, зашить досками и т.д.).

Плитный фундамент

Плитный фундамент можно соорудить даже из подручных средств

Учитывая, что теплица – легкая постройка, для сооружения плитного фундамента можно использовать подручные средства. Например, старые покрышки.

Типы фундамента

Перед началом сборки каркаса теплицы следует определиться с типом основания, на котором этот каркас будет закреплен. Существует несколько вариантов фундаментов для легких сборных строений из металлического профиля с покрытием поликарбонатом. Ввиду небольшой массы сооружения (до 200 кг) фундамент не требуется устанавливать ниже глубины промерзания для данного региона (в РФ такие значения варьируются от 1000 до 2000 мм), так как сезонные колебания грунта не смогут повредить готовой легкой теплице. Поэтому при устройстве монолитных фундаментов из бетона достаточно подготовить траншеи глубиной не более 300 мм.

Рассмотрим, какие бывают типы фундаментов.

Ленточный

Сборка ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения с небольшим запасом (до 100-150 мм). В этом случае основанием могут служить различные материалы.

Чаще всего ленточный фундамент для теплиц собирают из бруса или толстой доски. Можно встретить металлический фундамент для теплиц ленточного типа, когда в качестве основания устанавливают металлический тавр или двутавр. Реже используют бетонирование основания под теплицу, но такой фундамент будет самым надежным и долговечным, хотя и стоимость его будет выше, чем у аналогичных ленточных сооружений из дерева или металла.

Монолитный

В этом случае заливается большая плита по площади теплицы. Для формирования опалубки необходимо проводить заглубление в грунт на глубину до 300 мм. Монолитную плиту требуется армировать, чтобы при сезонных колебаниях грунта не происходило разрыва монолита или не образовывались трещины.

Плитный фундамент самый дорогой и используется довольно редко, тем более что последними постановлениями правительства, любые постройки с монолитным основанием признаются капитальными строениями, их необходимо будет согласовывать как недвижимость, с которой будут начисляться налоги.

Кроме того, монолитная плита будет препятствовать естественному обороту воды и грунта внутри теплицы, что негативно скажется на урожайности овощных культур.

Точечный

Этот тип фундамента представляет собой отдельные столбики, которые служат опорой в местах ключевых соединений каркаса теплицы (по углам, под дверцами, в местах стыковки отдельных профилей).

Собирается такой тип фундаментов из различных материалов:

• деревянные сваи;
• металлические сваи;
• кирпичные и бетонные столбики;
• винтовые сваи.

В большинстве моделей заводских теплиц в комплекте поставляются готовые металлические сваи специального типа с поперечным усилением, позволяющим крепко удерживаться в грунте. Такие сваи имеют П-образные направляющие в верхней части, на которые и укладывается профиль каркаса теплицы.

Зачем нужен фундамент?

Наличие фундамента для теплицы из поликарбоната дает их владельцу такие преимущества:

• увеличивается срок эксплуатации не только каркаса парника, но и поликарбоната;
• капитальное сооружение отсекает холодный воздух из грунта. Обустройство высоких гряд по его поверхности дает возможность вырастить максимально раннюю продукцию, ведь почва прогревается быстрее;
• основание под парник минимизирует перепады суточных температур в полости парника;
• конструкция защищает посадки от вредителей (медведки, кротов, мышей);
• на песчаных или болотистых грунтах он компенсирует неустойчивость грунтов, придавая конструкции жесткости.

Среди минусов конструкции можно выделить два:

• невозможность перенести теплицу из-за стационарности конструкции;
• материальные и трудовые затраты на установку парника.

Виды фундамента

Чтобы сделать фундамент под теплицу, применяют один из следующих его видов:

• ленточный;
• точечный (свайный или столбчатый);
• монолитный.

Ленточный фундамент для парника — основание, уложенное только по периметру конструкции. Среди преимуществ – надежность и простота заливки, устойчивость к деформациям грунта, экономия материалов при работе (по сравнению с плитной технологией).

Брусовый фундамент под теплицу

Под парник лучше сделать ленточный фундамент, который будет возвышаться над землей на 20-30 см. Что касается глубины, то можно делать мелкозаглубленный фундамент для теплиц, так как их стены из поликарбоната не дают сильной нагрузки на основание.

Ленточный фундамент делится на несколько видов, в зависимости от типа примененного материала:

• шпалы;
• траншеи;
• кирпичный;
• бетонный.

Фундамент под теплицу из поликарбоната производится из сваи или бетонных столбов. Среди его преимуществ – отсутствие трудоемких земляных работ, быстрота сооружения и практичность.

Готовые сваи представляют собой металлическую трубу длиной 1.2 м с винтообразным наконечником с одной стороны. Винтообразная форма призвана уменьшить сопротивление грунта при вхождении сваи в него. Установить трубу в землю можно вручную или при помощи бура.

Монолитный фундамент для теплицы из поликарбоната самый трудоемкий, но он нужен при строительстве стационарных зимних, отапливаемых теплиц, а также для минимизации воздействия движения грунтовых масс.

Он защищает посадки от вредителей и грызунов, которые особенно опасны в зимнее время. Чтобы установить плитный фундамент, под парник необходимо подготовить котлован глубиной 30 см и шириной выемки больше, чем периметр каркаса будущей теплицы на 10 см.

Выкопанный слой плодородной земли затем укладывается в парник и применяется для планирования грядок. Дно котлована выкладывается геотканью, монтируется опалубка с помощью стяжек, которая приподнимается над поверхностью грунта на 20 см.

На геоткань высыпается песок 10 сантиметров и 5-тисантиметровый слой гравия. Затем выкладывается армирующий каркас. В подготовленную полость заливается бетонный раствор. Через час монтируются анкера. Готовый фундамент необходимо оставить на 2-3дня, постоянно увлажняя его. В конце устанавливается теплица.

Виды теплиц и фундамент под них

Теплицы можно соорудить своими руками из разнообразных подручных материалов, таких как старые оконные рамы, полиэтиленовые плёнки, натянутые на алюминиевый каркас. Именно поэтому и фундамент для теплиц необходимо подбирать более подходящий к используемому материалу. Например, если в качестве строительного материала для теплицы выбраны старые оконные рамы, то в качестве основания можно использовать осколки камней и кирпича, которые заливаются цементом, или же по всему периметру теплицы можно выложить кирпичную кладку.

Если теплица возводится из поликарбоната, то можно использовать основание, идущее в комплекте, или же обустроить мелкозаглублённый ленточный фундамент. Для этого необходимо вырыть траншеи глубиной 30−50 см и шириной 15−20 см. После этого устанавливается опалубка, примерно на 35−40 см над уровнем земли. Перед заливкой, траншеи необходимо утрамбовать песком, примерно на 20 см в глубину. После этого заливается бетонный раствор. Для раствора вам потребуется:

• 1 часть цемента, марки М-400;
• 3 части мелкого щебня;
• 3 части речного песка.

Все эти работы можно произвести своими руками.

Для полного застывания фундамента потребуется не менее 20 дней. После истечения данного срока можно нанести гидроизоляцию и установить основную конструкцию теплицы.

На первом этапе необходимо определиться с местом во дворе, где впоследствии и будет установлена теплица. Требования к этому весьма просты: постройка должна быть расположена в самом солнечном месте двора, но при этом не затенять собой близрасположенные посадки. На выбранном месте роется котлован, устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Также в качестве основания можно использовать и красный кирпич. Использовать силикатный кирпич при возведении фундамента для теплиц не рекомендуется, т. к. влага земли может подействовать на него разрушающе.

Если вы планируете на протяжении всего года выращивать овощи, вам необходимо закладывать более глубокую конструкцию, чтобы предотвратить потери тепла в зимние месяцы. Также потребуется дополнительное утепление фундамента для того, чтобы холод не попадал через него в парник.

Применение плит

Такое капитальное основание отлично сочетается с фундаментом для теплицы из поликарбоната, но для реализации процесса потребуется подготовка места.

Чтобы возвести качественную и долговечную конструкцию часть грунта удаляют, а на его место насыпается подложка, которая состоит из таких слоев как:

• Песок 300 мм.
• Щебень 100 мм.
• Утеплитель 50 мм.
• Гидроизоляция.

После чего заливается основание из бетона, толщина составляет 150 мм, а в середину закладывают арматуру, чтобы не допустить растрескивание.

Такая конструкция будет отличаться высокими эксплуатационными показателями, тепло уходит в землю по минимуму, что экономит средства на обогрев помещения в зимний или весенний период.

Виды и правила изготовление фундамента своими руками

В зависимости от применяемых строительных материалов существуют несколько видов фундаментов:

• из деревянного бруса;
• бетонно-кирпичный с цоколем;
• блочный;
• свайный;
• столбчатый;
• плитный.

Во время строительства нужно руководствоваться следующими правилами.

1. Фундамент делается тяжелее основной конструкции.
2. Утепляется основание только для парников, которые используются круглогодично.
3. Не рекомендуется изготавливать общий фундамент для теплицы и жилого помещения.
4. В условиях низких температур лучше закладывать свайное основание. Бетон и кирпич имеют низкую теплоизоляцию.

Во время строительства необходимо четко следовать инструкции. Фундамент – это основание всей конструкции и от него зависит долговечность изделия.

Из деревянного бруса

Фундамент из такого материала считается наиболее доступным и экономичным. В качестве древесины используются бревна лиственницы. В них не должны присутствовать признаки гниения. Перед закладкой они обрабатываются антисептическими составами. Однако следует помнить, что деревянная конструкция прослужит не более 10 лет.

Для работы потребуются материалы и инструменты:

• брусья;
• уголки;
• антисептик;
• песок;
• колышки;
• веревка;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш;
• пила;
• лопата.

На первом этапе разравнивается участок земли, убирается мусор и делается разметка.

Выкапывается траншея по длине и ширине выбранного бруса. На дно, по периметру, засыпается песок и хорошо утрамбовывается. Его слой составляет 25% глубины ямы. Затем брусья отрезаются пилой нужной длины. Обрабатываются антисептиком и оставляются до высыхания.

Брусья укладываются в подготовленную яму без скрепления.

При помощи скоб ведется их соединения по углам. Для этого используются шурупы.

В зазор между стенками ямы и брусьями засыпается песок. Сверху укладывается слой рубероида. Дальше можно приступать к формированию теплицы.

Бетонно-кирпичный с цоколем

Ленточный фундамент из бетона и кирпича изготавливается в том случае, когда планируется эксплуатация теплицы из поликарбоната длительное время.

После разравнивания участка и уборки на нем мусора ведется разметка. При помощи лопаты выкапывается траншея: в глубину 20-50 см, а ширину 25-30 см.

Используя трамбовщик, уплотняется дно.

Вниз укладывается слой гравия.

Готовится раствор бетонной смеси. Для этого цемент смешивается с песком в пропорции 1:3. Размешивается с водой до состояния сметаны и заливается в траншею до половины высоты опалубки.

В бетон укладывается арматура. Между собой она скрепляется кусками проволоки.

После этого нужно залить бетонный раствор до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивается и проверяется уровнем.

В течение 3-5 дней бетонная поверхность поливается водой. Это необходимо для того, чтобы выровнялась влажность между всеми слоями. Затем идет процесс высыхания в течение 2-3 недель. После этого опалубку можно снимать. Дальше начинается укладка цоколя. Для этого используется красный кирпич, который укладывается в 1 или 2 ряда на цементный раствор. Закладываются анкера, служащие крепежными элементами будущего каркаса. Чтобы правильно уложить кирпичи, используется строительный уровень. После застывания начинается формирование теплицы.

Блочное основание

Такой фундамент обладает лучшими показателями прочности. Происходит это из-за его высоких гидроизоляционных свойств. Находит применение для теплиц, расположенных в низинах или в местах с высокой влажностью почвы.

Схема установки блоков

В качестве материала используются блоки ФБС или пустотелый пенобетон.

На начальной стадии проводится разравнивание и разметка участка. Затем роется траншея. Ширина ее составляет в районе 25 см, а заглубление ведется на всю высоту промерзания почвы. На дно укладывают слой гравия 10 см и хорошо утрамбовывают.

В обычном порядке готовится бетонный раствор, который заливается в траншею. Пока цементная смесь не застыла, в нее укладываются блоки. Ровняются при помощи строительного уровня по всем направлениям. Верхняя поверхность блоков должна находиться вровень с землей. Все оставшиеся пустоты между блоками заполняются раствором. С боков подсыпается земля. Затем сверху выкладывается второй слой блоков. После высыхания раствора можно приступать к строительству теплицы.

Основание из стальных свай

Свайный фундамент устанавливается в местах со слабым грунтом. Любой другой вид приведет к разрушению теплицы из-за вспучивания грунта.

При установке металлических винтовых свай своими руками ведется разметка участка. Располагаются сваи по углам конструкции и по сторонам, через каждые 1-2 метра, в зависимости от веса сооружения. С помощью бура в земле сверлятся отверстия глубиной до 50 см и в 4 раза превышающие диаметр сваи.

В отверстие опускается свая и ведется ее закручивание. Это делается вручную или с помощью специальной техники. Глубина захода составляет 1,5-2 м. Главное, пройти слой промерзания и дойти до устойчивого грунта.

После установки всех свай они выравниваются по высоте. Над уровнем земли они должны выступать на 10-15 см. Лишняя часть отрезается болгаркой.

Сверху укладывается сбитый прямоугольник из брусьев сечением 100х100 мм. Дальше начинается строительство теплицы.

Основание из железобетонных свай

В этом варианте скважины не вворачиваются, а заливаются. Сначала проводится разметка участка, а затем при помощи бура сверлятся отверстия. Для этого можно использовать специальную технику.

Дальше устанавливается опалубка. Она бывает из рубероида.

В отверстие насыпается песок и гравий. Если есть возможность, дно утрамбовывается. Вставляется заранее изготовленная арматура, которая прихвачена кольцами.

Разводится раствор бетона на основе цемента марки М200 и заливается в опалубку с установленной арматурой. Заливка ведется слоями и дается время на высыхание. Эта работа проводится в течение нескольких дней.

Затем опалубка снимается и устанавливается деревянная основа в виде брусьев. В разрезе ствол выглядит следующим образом.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент напоминает свайный.

Схема свайного фундамента

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

• Размечается контур теплицы и в углах вымеряется квадрат.
• Выкапываются ямы. По параметрам: 40х40 см, а в глубину 30-50 см.
• После выравнивания стен и утрамбовки дна засыпается 15 см слой песка.
• Сверху делается кирпичная кладка на цементном растворе. Возможна установка бетонных блоков.
• Сбивается коробка из деревянных брусьев и устанавливается на опоры.

Монолитное основание

Это считается наиболее надежным основанием. Оно изготавливается на слабом грунте, при этом хорошо защищает теплицу от непогоды, но требует большого количества материалов.

Схема монолитного фундамента

На первом этапе ведется разметка и рытье котлована равного периметру теплицы. Его глубина составляет 50 см.

На 25-30% дно посыпается гравием и песком. Затем утрамбовывается.

Формируется дренажная система, которая состоит из патрубков, склеенных специальным цементом. На песок с гравием укладывается арматура. Она не должна касаться опалубки, чтобы края не ржавели.

С боков ставится деревянная опалубка, которая возвышается над уровнем земли на 20 см.

Готовится бетонная смесь и ею заливается вся поверхность. Ровно разглаживается и все острые кромки скругляются.

Через 3-4 недели фундамент застывает.

При выборе вида фундамента под теплицу из поликарбоната необходимо исследовать грунт. Если изготовление сооружения планируется основательное, то такой же делается и фундамент. Лучим вариантом считается монолит или сваи. Однако ленточное основание с цокольным кирпичом тоже выдерживает большие нагрузки.