Армирование перемычек над окнами

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Параметры

Все железобетонные балки, предназначенные для перекрытия, имеют свои размеры, подобранные согласно ГОСТ 948-2016 исходя из предварительно рассчитанной массы, которая в будущем будит давить на перемычку.

Рекомендуемые размеры находятся в диапазоне:

• • длина от 103 до 337 см;
• • ширина от 14 до 29 см;
• • толщина от 12 до 25см.

С более полным перечнем размеров можно ознакомится, открыв ГОСТ. При изготовлении данной продукции возможны отступления от стандартных размеров:

• • для изделий, имеющих длину до 250 см ±6 мм; до 400 см ±8 мм и более 400 ±10мм;
• • ширина и высота ±5 мм.

В перемычках не должны присутствовать трещины (кроме усадочных) шириной более 0,1 мм. Для удобства транспортировки и монтажа балки оборудуются специальными петлями, которые устанавливаются в тело изделия во время изготовления.

Строительство домов

При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.

Содержание:

Виды железобетонных перемычек

Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.

Простая технология производства железобетонных перемычек дает очень эффективные результаты. Это обусловлено тем, что бетонный состав заливается в опалубку с заранее уложенной стальной арматурой. Металлическая арматура принимает тяжести на различные изгибы и растяжения, а бетонная арматура — на сжатия.

Перемычки могут быть арочными, стальными, кирпичными, армокирпичными и т.д.
Существует несколько видов — брусковые, сборные, оконные и несущие перемычки. Они изготавливаются из бетона тяжелой марки и обозначаются соответственными буквами, где указаны длина, расчетная нагрузка и типоразмер.

Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.

Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.

Несущие железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен. Усиленные железобетонные перемычки нужны для принятия нагрузок от плит перегородки. Несущие балки принимают нагрузку только от стены, расположенной над проемом. Прогонами называют перемычки больших размеров, а ригелями — горизонтально-расположенные балки с полкой, которая необходима в качестве основы, на которую будут упираться вышестоящие конструкции. Как и все остальные виды, они широко применяются в строительстве разных объектов.

Существует еще один вид железобетонных перемычек. Это карандаши — тонкие несущие перемычки, которые часто используются в межкомнатных перегородках толщиной 120 миллиметров. Также они часто задействуются в проемах для дверей. Наиболее популярными являются перемычки для проемов окон и дверей.

Методы изготовления железобетонных перемычек

Для изготовления железобетонных перемычек вам понадобятся следующие материалы — арматура, уголки, доски, гвозди, бетономешалка (не обязательно), обвязочная проволока, цемент, щебень и песок для бетонного состава. Вам могут потребоваться и другие материалы, которые вы можете использовать по желанию. Прежде чем начинать работу, необходимо подобрать правильный вид перемычек.

Для маленьких зданий с легкой конструкцией можно использовать обыкновенные перемычки для дополнительной экономии. Также их следует задействовать в случаях, когда своды перекрытия всех этажей делают упор на армированные пояса, которые сами принимают нагрузки и распределяют их равномерно.

Давайте рассмотрим технологии изготовления железобетонной перемычки своими руками. Можно залить перемычку сразу над проемом или изготовить сначала на земле, после чего монтировать ее в проем. Вы можете использовать более удобный вариант. Если вам больше понравится первый метод, придется повозиться с устройством опалубки, если второй — поднимать и монтировать уже сделанную перемычку самостоятельно.

Последний вариант является более тяжелым, возможно придется нанимать кран для подъема. В этом случае необходимо изготовить даже две перемычки, ширина которых равняется 150 миллиметров. При этом толщина забутовочной кладки составляет 300 миллиметров — 100 миллиметров утеплителя и пеноблок.

Изготовление опалубки для перемычки

Но если вы отдалите предпочтение первому методу — заливке перемычки уже в проеме, то сэкономите свои силы, деньги и время. Дополнительном плюсом можно назвать то, что в этом случае понадобится только одна перемычка. Установка опалубки может вызывать некоторые вопросы, но мы попытаемся ответить на них.

Опалубка для железобетонной перемычки должна надежно крепиться и удерживать внутри довольно тяжелый бетон. Форму можно сделать из деревянных досок, из которых следует создать щиты. Их толщина должна составлять 20-25 миллиметров. Доски необходимо скреплять саморезами или гвоздями. Рекомендуется использовать саморезы и вкручивать их шуруповертом. После применения вы сможете легко разобрать опалубку, просто выкручивая саморезы.

Для начала следует установить в проем горизонтальный щит, который будет упираться на подпорки. Вы можете разместить его в один уровень с заполняющей кладкой или слегка выйти за ее пределы. Если щит будет немного выходить за пределы кладки, он должен устанавливаться на нее сверху, а не с боку.

На горизонтальный щит в опалубку необходимо положить арматурную сетку. После этого вертикальный щит следует закрепить саморезами. При заливке для лучшей устойчивости щита его можно привязать к укладочной сетке при помощи вязальной проволоки. Ее нужно обязательно натянуть. Этот способ не позволит щиту перемещаться из-за бетонной нагрузки, и он будет хорошо крепиться к окну.

Утепление железобетонной перемычки

Между перемычкой и лицевой кладкой необходимо положить утепляющий слой. В качестве утеплителя вы можете задействовать минеральную вату, которая подходит и для утепления стен. В любом случае толщина утеплителя должна составлять около 100 миллиметров. Утеплитесь следует положить в опалубку и залить бетоном.

Если вы будете использовать минеральную вату, будущее окно будет упираться в ее поверхность. При этом заполнение стыка установочной пеной не даст полной гарантии устойчивости рамы. Поэтому откосы оконного проема необходимо заложить заполняющим кирпичом, чтобы окно упиралось в него и после этого надежно закрепилось монтажной пеной.

Стоит отметить, что при использовании на откосах забутовочной кладки откосы придется утеплить еще раз. Если вы не хотите создавать лишних хлопот и не хотите наносить повторный слой, можно использовать немного другой способ утепления перемычки. Он также является надежным и даже более простым. Для этого можно задействовать экструдированный пенополистирол вместо минеральной ваты.

Этот утеплитель известен более прочной поверхностью. Толщина его листов должна составлять около 30 миллиметров. При установке окна промежуток между рамой и утеплительным материалом стоит заполнить пеной, которая будет упираться в твердую плоскость утеплителя и надежно фиксировать окно в проеме. В этом случае вы можете не использовать дополнительный слой утеплителя.

Армирование железобетонной перемычки

Диаметр арматуры будет зависеть от типа изделия – плитная или брусковая железобетонная перемычка. Для нашего случая можно использовать обыкновенную арматуру, которая воспринимает небольшие нагрузки и является ненесущей. Этот вид можно использовать из-за применения армированного пояса и легкой конструкции крыши.

Для нашей перемычки можно воспользоваться сеткой арматуры из двух нитей. Ее диаметр должен составлять 6-8 миллиметров. Приготовленную арматуру следует уложить вдоль перемычки. Прутья арматуры необходимо скрепить вязальной проволокой. Для соединения арматуры не требуется применять сварку. В конце у вас получится сетка, по виду похожая на приставную лестницу.

Процедура укрепления опалубки

Когда вы будете устанавливать горизонтальный щит опалубки, следует воспользоваться подпорками. Многие строители пренебрегают этим правилом и не принимают во внимание довольно большой вес бетона, который составляет приблизительно 2,5 тонн на метр кубический. Когда раствор будет заливаться в форму, он может прогнуть щит или сместить его, что скажется на форме будущей перемычки, которую уже невозможно будет переделать.

Поэтому лучше заранее позаботиться о надежной форме и ее устойчивой конструкции. Когда будете закреплять подпорку, необходимо расположить ее по центру проема, поближе к окну. В этом случае внутренний край будет закреплен к вертикальному щиту, поэтому не сможет провиснуть.

Заливка формы бетоном

Для заливки можно использовать бетон с маркировкой 200. Чтобы его приготовить, вам понадобится цемент, щебень и песок в пропорциях 1:2:5. Рекомендуется предварительно промыть щебень и очистить его от засохшей грязи, а песок хорошенько просеять. Для приготовления бетона очень важно использовать свежий цемент, тогда бетон получится более прочным.

Сначала смесь необходимо перемешивать в сухом состоянии, затем добавить воду. Стоит отметить, что от качества перемешивания зависит качество получаемого бетона. Вы можете перемешивать состав вручную обычной палкой или воспользоваться бетономешалкой. Когда вы будете заливать раствор, арматуру следует немного приподнять над горизонтальным щитом.

Это делается для того, чтобы в дальнейшем она полностью утонула в бетоне и не выглядывала наружу. Поэтому положите осколки кирпича (20 миллиметров толщиной) под арматурную сетку и начинайте заливать бетонный раствор. Когда бетон полностью застынет, вы можете приступать к установке стены над формой.

Если вы можете выбирать, желательно сделать четверть в окне. Такой подход является красивым и практичным. Это позволит защитить ваше помещение от сквозняков, холодного воздуха и спрятать щели с установочной пеной. Размеры четверти должны равняться 5 сантиметрам сверху окон и по бокам. Снизу — в месте установки подоконника размер должен быть 2 сантиметра.

Нормативы установки перемычек

Для укрепления проемов во внешних несущих стенах необходимо задействовать только укрепленные перемычки из бетона самых тяжелых марок. Они должны быть упрочнены арматурой из напряженного металла. Каждый вид перемычки, будь то усиленная или плитная железобетонная перемычка, и типоразмер рассчитаны на определенные нагрузки, которые должен выдержать элемент. Очень важно строго соблюдать допустимую глубину опоры перемычки.

Величина стены должна обязательно соответствовать ширине оконного или дверного проема. К примеру, для проема, ширина которого начинается от 1500 миллиметров, глубина опоры должна составлять около 125 миллиметров. Если ширина до 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять около 200 миллиметров. Если ширина от 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять не менее 250 миллиметров.

Очень часто причиной неустойчивости железобетонной перемычки становится выбор не того вида или нарушение правил установки. Если в процессе строительства дефект не обнаружился и после его завершения облицовочная кладка начала смещаться или на стенах появились трещины, значит, в процессе строительства был допущен брак. Перемычка из бетона для несущей стены могла не выдержать нагрузки.

Также могло произойти разрушение из-за тяжести перемычки наружной облицовочной кладки. В последнем случае можно исправить дефект. Для этого необходимо разобрать бетонную кладку и сделать другую перемычку. А вот первый случай исправить уже невозможно. Здание необходимо перестроить, поскольку оно является небезопасным для проживания.

Советы при изготовлении перемычки

При создании железобетонных перемычек нужно строго следовать технологии, которую мы описали выше. Но, кроме того, необходимо обратить внимание на некоторые тонкости и нюансы этого рабочего процесса:

1. Обязательно придерживайтесь размеров железобетонных перемычек. Высота перемычки из бетона должна быть не более 1/20 длины проема, а ширину рекомендуется делать по ширине стены, чтобы лишние уступы отсутствовали.
2. При самостоятельном изготовлении диаметр арматурной сетки должен равняться 14 миллиметрам. Тогда железобетонный пояс будет довольно прочным.
3. Нижнюю часть опалубки и распорку рекомендуется снимать через 25 дней, чтобы бетон мог окрепнуть окончательно.
4. Желательно использовать только купленные перемычки или изготавливать их при помощи опалубки. Этот подход является более профессиональным и надежным.
5. Лучше производить заливку перемычки, когда ее верхняя часть будет стоять в один уровень с верхом последнего положенного кирпича, газоблока и т.д. Такой метод позволит вам продолжать кладку без перепадов.
6. Когда вы будете заливать раствор в опалубку, хорошо утрамбуйте его во избежание появления пустот.
7. Если вы не можете определиться с видом перемычки для вашей постройки, лучше проконсультироваться с профессионалом.
8. Перемычки следует подбирать по типу тяжести, которую они могут воспринимать. Вы можете заливать их уже в проеме. Такой подход сэкономит ваши финансы и время.
9. При изготовлении железобетонных перемычек для окон желательно делать окна с четвертью.
10. Для проемов окон и дверей рекомендуется выбрать обыкновенные ненесущие перемычки. Для этого необходимо заранее приготовить армированные пояса и конструктивные элементы небольшого веса.

Как видите, изготовить железобетонные перемычки самостоятельно вовсе не сложно. К тому же вы можете выбрать один из двух вариантов производства, описанных выше. Главное заранее просчитать количество необходимых материалов и приготовить их. При внимательном соблюдении технологий и нормативов строительства у вас получится прочная, надежная и долговечная перемычка. Мы желаем вам сделать качественную перемычку из железобетона, которая будет радовать вас долгое время!

Монтаж

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетон и глубина опирания, перейдем к непосредственному процессу их монтажа.

Последовательность действий при установке газобетонных U-блоков

Подобные балки являются самыми распространенными в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия довольно прост. Кроме этого, мастерам удается сохранить непрерывность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология используется для усиления проемов до трех метров, работы заключаются в следующем:

1. Изготавливаются подпорки для перемычки, чтобы она не изогнулась под весом бетона. Для этого устанавливается доска по длине верхней кладки, которая подпирается деревянными брусками, кирпичами или металлическими трубами.
2. Укладываются блоки таким образом, чтобы толстая стенка выходила наружу, а стрелка указывала наверх. Для правильной ориентации используем маркировку. Очень удобно, если толщина бруса соответствует толщине кладки, а его высота совпадает с высотой блока. При необходимости, для строения домов с толстыми стенами могут одновременно укладываться несколько балок. Для поднятия изделий, вес которых колеблется в пределах 100-200 кг, применяется подъемник.
3. Проклеиваются все швы, в том числе и горизонтальные.
4. Блоки с внешней стороны утепляются минеральной ватой или листами пенополистирола.
5. Над проемом устраивается каркас из арматуры и скрепляющей проволоки. Предварительно он покрывается составом против коррозии.
6. В блоки заливается бетон М200 до уровня их граней. Выравниваем и уплотняем состав.
7. После высыхания бетона, убираем доски и подпорки.
   

Когда можно продолжить строительство? Только после полного затвердевания конструкции, продолжаем строительство. Сроки зависят от того, в какое время года производится стройка, от погодных условий, температуры и влажности воздуха. При жаре, засушливой погоде бетон нужно поливать водой до полного его закрепления.

Этапы работ при усилении проема изделием из монолитного бетона

Заливка бетонной смесью является, как уже было сказано, самым дешевым способом обустройства будущего окна. Соблюдаем пошаговую инструкцию:

1. Укладываем блочный ряд, предусматривая необходимое пространство с обеих сторон проема.
2. Монтируем съемную опалубку из подручных материалов (фанеры, брусьев и т.д.),
3. Укрепляем ее через каждые 50 см элементами в вертикальном и горизонтальном направлении.
4. С наружной части стены закрепляем утеплитель.
5. Устанавливаем каркас из арматуры. Для небольших сооружений возможно применение стальной армирующей сетки.
6. Опалубка заливается раствором М200, М300.
7. Состав следует утрамбовать и выровнять.
8. Снимаем элементы опалубки после высыхания раствора.
   

Монтаж перемычек из уголков

Специалисты советуют использовать металлические уголки для усиления оконных конструкций до 1,2 метра в том случае, если высота последующей кладки составляет не менее двух третей ширины проема. При соблюдении данного требования, поступаем следующим образом:

1. Выпиливаем пазы для уголков с отступом от краев, примерно на 10-13 см.
2. Обрабатываем металлическую конструкцию составом против коррозии, оборачиваем ее штукатурной сеткой.
3. Убеждаемся, что изделие упирается на стены.
4. Укладываем уголки с внутренней и наружной стороны.

Наряду с данным методом, армирование также с успехом применяется для усиления нешироких проемов. Использование газобетонных или железобетонных балок в этих случаях не оправдано. Для армирования одного проема используются четыре прутика диаметром 10 мм. Стержни укладываются в отверстия, которые затем заполняются клеем или раствором. На закрепленные прутья далее укладываются блоки.

Укрепление проема – процесс, требующий определенных знаний и навыков. Чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции, важно правильно выполнить расчеты и последовательно произвести описанные действия.

Советы и рекомендации

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Армирование перемычки

В качестве армирующего элемента используется рифленый прут и вязальная проволока. Перемычка работает только на излом, поэтому арматуру укладывают внизу. Диаметр не оговаривается: чем толще арматура, тем прочнее изделие. Обязательным условием является скрутка. Сваривать прутки не рекомендуется.

Из проволоки диаметром 5–6 мм необходимо согнуть элементы в виде П-образного подвеса. На проем шириной в один метр достаточно 3–4 шт. Они устанавливаются на боковины, в нижней части укладывается рифленый прут по всей длине короба, фиксируется вязальной проволокой. Для ширины перемычки в полкирпича и кирпич ставят 2 арматуры, в полтора кирпича – 3, в два – 4.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Армирование оконных и дверных перемычек

Строители используют для этого блок в форме «U», которые есть в перечне товаров всех производителей газоблоков. Помимо того, необходимо помнить, что газоблоки, которые будут служить опорой для перемычки, тоже стоит армировать как минимум на 900 миллиметров с обеих сторон от дверного или оконного проема.

Предварительно следует изготовить конструкцию из древесины в проеме, – на нее должны опираться газоблоки U. Блоки должны быть установлены так, чтобы утолщенная сторона находилась снаружи. Паз лучше утеплить тридцатимиллиметровой пенополистирольной плиткой, закрыть наружную часть газоблоков, затем уложить армированный каркас, после чего залить цементным раствором перемычку. После застывания бетонной смеси можно демонтировать конструкцию. Важно помнить об утеплении перемычек. Утеплитель не даст газобетону промерзнуть в холодное время года.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Правила опирания плит перекрытия

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Типы перемычек

Мы разберем следующие виды изделий:

• Железобетонные перемычки;
• Монолитные конструкции;
• Металлические элементы;
• Деревянные изделия.

Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.

Железобетонные элементы

Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:

• Прочность. При изготовлении перемычек ЖБИ используется бетон марки М250 и прочный армирующий каркас. Благодаря этому несущая способность изделий очень высока, они без проблем выдерживают высокие нагрузки;
• Долговечность. Бетон отлично выдерживает атмосферные воздействия, срок службы изделий превышает 50 лет, но чаще всего они служат намного дольше;
• Невысокая стоимость. Цена изделий в зависимости от типа и сечения.
• Большой ассортимент. Вариантов настолько много, что вы без труда подберете оптимальное решение для любого проема.

Железобетонные перемычки для кирпичных стен подходят как нельзя лучше

Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.

Несущие усилители проемов большого сечения весят довольно много, и поднять их без крана невозможно

Разберем основные разновидности изделий:

Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.

Перемычка плитная – сюда относятся все варианты шириной более 250 мм. В частной застройке они используются нечасто, так как для их монтажа нужно использовать подъемные кран.

Перемычки балочные . Имеют специальную четверть для опирания и используются там, где нужна высокая несущая способность. В частном секторе их применяют редко из-за больших размеров.

Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).

Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.

Чтобы обеспечивать прочность, перемычки должны заходить на стены не менее чем на 250 мм

Монолитные элементы

Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:

Над проемом сооружается опалубка. Инструкция по проведению работ проста: конструкция должна заходить на стены не менее чем на 250 мм, минимальная высота перемычки — 200 мм, ширина обычно равна толщине стены. Для работы используется прочная доска толщиной не менее 40 мм;

Опалубка должна выдерживать большой вес бетона

При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.

Собирается арматурный каркас. Чтобы перемычки были прочными и выдерживали высокие нагрузки, их стоит усилить арматурной конструкцией, элементы связываются проволокой так, как это показано на фото;

Каркас делает бетонные перемычки в разы прочнее
Арматурный каркас закладывается в опалубку . Конструкция выставляется внутри, после чего поверх опалубки для дополнительной надежности прибиваются перемычки;

Дополнительное усиление сверху повышает надежность опалубки

Для заливки нужен бетон марки не ниже М250

В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.

Так можно укреплять проемы в строениях из газобетона

Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.

Металлические элементы

Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:

• Высокая надежность. Сталь имеет высокую прочность, поэтому отлично подходит для укрепления поверхностей над окнами или дверями;
• Множество вариантов конструкций. Для работы можно использовать уголки, швеллер, полосу и другие элементы. Главное требование — прочность, а конфигурация не имеет особого значения;

Металлические перемычки из уголков – простое и надежное решение

• Возможность проведения работ без остановки . В отличие от монолитных вариантов не нужно ждать, кладете уголки или что-то еще, и поверх них сразу делается кладка;
• Небольшой вес. Металл весит немного, и его можно устанавливать без посторонней помощи. Это большое преимущество при проведении работ своими силами.

Выпускаются даже специальные оконные перемычки из оцинкованной стали

Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.

Деревянные элементы

Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:

Невысокая стоимость. Деревянный брус стоит немного, его можно приобрести практически в любом магазине. Как бюджетный вариант он подходит лучше всего

Деревянные элементы прочны, но срок их службы невелик

Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.

Брус из дерева нуждается в тщательной антисептической обработке

Вывод

Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.